Назначение объективов по фокусному расстоянию. Основные типы объективов. Оптический стабилизатор изображения

Объектив – это оптическое устройство, необходимое для создания оптического изображения. Конструкция объектива состоит из набора линз собранных в единую оптическую систему. Высокое качество линз также сильно влияет на создание качественных фотографий, как и высокопроизводительная фотокамера. Наличие дорогого фотоаппарата, с большой матрицей и мощным процессором еще не гарантирует красоту изображения, если съемка производится с недорогим и некачественным объективом.

Все модели классифицируются по конструкции, диапазону фокусных расстояний, применяемой оптической коррекции и назначению. В статье мы рассмотрим классификацию объективов по диапазону фокусных расстояний и назначению.

Объективы, в которых фокусное расстояние не изменяется называются фиксами. Фикс – слово жаргонное, в официальных спецификациях такие модели называются дискретными. Объективы в которых фокусное расстояние изменяется называются вариообъективами. Диапазон объектива определяет, что лучше всего фотографировать с данной моделью. Вариообъективы в свою очередь делятся на следующие типы:

• Сверхширокоугольный объектив – это модель, у которой поле зрения превышает 80°, а фокусное расстояние не превышает меньшую сторону кадра. То есть, для полноформатных фотоаппаратов, где кадр равен 24х36 мм, фокусное расстояние сверхширокоугольного объектива не превышает 24 мм. У камер с матрицей формата APS-C сверхширокоугольными считаются объективы с расстоянием меньшим 15 мм. К Такие объективы используются в творческих видах съемок;
• Широкоугольный объектив – это модель с углом поля зрения от 50 до 80, фокусное расстояние которого не превышает большую сторону кадра. В полнокадровых моделях оно не больше 36 мм, а в камерах с матрицей APS-C – 28 мм. Широкоугольники используются в интерьерной и пейзажной съемки, позволяя запечатлеть сюжет с максимальным охватом поля зрения;
• Нормальный объектив – это модель с углом охвата 40-50 и фокусным расстоянием равным диагонали кадра. Для полнокадрового фотоаппарата фокусное расстояние составит 50 мм, для фотокамер с матрицей APS-C – 43 мм. Модели такого типа называются нормальными, так как фокусное расстояние примерно соответствует тому, как человеческий глаз воспринимает действительность. Объективы используются в репортажной и уличной съемке, а также при фотографировании портретов;
• Портретный объектив – это название применяется для моделей с расстоянием равным диагонали кадра до трехкратного его увеличения. Для полнокадровых моделей расстояние равно 50-130 мм, в камерах с матрицей APS-C – 70-150 мм;
• Длиннофокусный или телеобъектив – это модель с фокусным расстоянием, значительно превышающим диагональ кадра. Угол обзора равен 10-40, а сам объектив предназначен для съемки отдаленных объектов;
• Сверхдлиннофокусный объектив – это модель с углом обзора 9, предлагающим колоссальное приближение.

Классификация объективов по назначению

В зависимости от фокусных расстояний, предлагаемых объективом, и особенностей его конструкции разные модели предназначены для разных видов фотосъемки.

Стоит выделить следующие типы объективов:

• Портретники или портретные объективы используются для съемки людей и репортажной фотографии. В качестве таких моделей часто выступают фиксы, нормальные и длиннофокусные модели. Отличительной особенностью объективов является создание живописного размытого фона боке;
• Макрообъектив – это объектив, разработанный специально для фотографирования объектов с близкого расстояния. Используется для фотосъемки небольших объектов в масштабе 1:1. Фокусное расстояние чаще всего равно 50-100 мм;
• Тилт-объектив позволяет создавать фотографии с так называемым эффектом миниатюры;
• Шифт-объектив разработан таким образом, что бы минимизировать искажения перспективы при архитектурной съемке;
• Длиннофокусный объектив используется для фотографирования удаленных объектов;
• Суперзум предлагает большой диапазон фокусных расстояний и большое приближение объекта. При этом сама модель может быть компактной и легкой.

Характеристики объективов

В описании объектива чаще всего используют стандартный набор характеристик:

• Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра (точки, находящейся на равном расстоянии от обеих точек пересечения оптической оси и плоскости) до плоскости матрицы;
• Зум – отношение большого большего фокусного расстояния к меньшему.
• Относительное отверстие объектива – 1 деленная на диафрагменное число. Чем меньше число диафрагмы, тем шире относительное отверстие;
• Разрешающая способность объектива – характеристика, отображающая способность оптики в передаче четкого изображения;
• Уровень хроматических аберраций – погрешностей оптической системы;
• Тип и диаметр крепления объектива (байонета).

Что такое объектив? Прежде всего это душа фотоаппарата! Душа состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой (например, зеркальная камера.) Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк:) Сменные объективы могут продаваться отдельно, а могут идти в поставке с фотоаппаратом.

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указываются на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...

Чтобы понимать обозначения современной оптики, нелишне ознакомится со статьёй маркировка объективов , которую можно пропустить тем, кто выбирает компактный фотоаппарат — им необходимо знать только фокусное расстояние и светосилу его оптики, поэтому, в первую очередь, мы рассмотрим на что влияют именно эти характеристики.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание сначала на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные. Первые из них "отдаляют" картинку (в кадр захватывается больше пространства), а последние, наоборот, приближают (ну словно в бинокле.)

фокусное расстояние 1	объектив	цели фотосъёмки	угол зрения
4 - 16 мм	рыбий глаз	пейзаж, арт, специ- фические ландшафты	180° и более
10 - 24 мм	сверх- широкоугольник	интерьер, пейзаж, намере- нное искажение пропорций	84 - 109°
24 - 35 мм	широкоугольник	пейзаж, архитектура, стрит-фотография	62 - 84°
50 мм (35 - 65)	стандартный	пейзаж, портрет, макро 2 и всё что угодно!	46° (32 - 62)
65 - 300 мм	телеобъектив	портрет, спорт природа, макро	8 - 32°
300 - 600 и более мм	супер- телеобъектив	животные и спорт издалека	4 - 8°

1 фокусное расстояние объектива дано в ЭФР
2 макросъёмка более зависит от минимальной дистанции фокусировки и других свойств объектива.

Объектив, сюжет фотосъёмки и фокусное расстояние мы сейчас объединим в более простую и наглядную таблицу. При этом следует понимать условность всякой цифири; невозможно утверждать, что нельзя снимать людей в полный рост 300 миллиметровым объективом, или, скажем, 24 мм широкоугольником. Да хоть "рыбий глаз"! Но для классических портретов лучше всё-таки использовать указанные фокусные расстояния, ибо здесь геометрические искажения, свойственные широкоугольникам, недопустимы.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Светосила — это (очень грубо) отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Если ещё грубее, то это просто размер дырки в объективе:-) И чем она больше, тем больше поступает света и лучше снимать при слабом освещении. Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Вот типичные значения:

1:1.4, 1:2, 1:2.8, 1:4, 1:5.6 и т. д.

На самих объективах светосилу именно так и обозначают: через двоеточие. Чем меньше дробь, тем меньше отверстие диафрагмы и наоборот. На всяких сайтах и в литературе могут встречаться обозначения 1/1.4, 1/2.0, 1/2.8, 1/4, 1/5.6 ... Для краткости часто отбрасывается впереди стоящая единица, например: 1.4, 2.0, 2.8 ... Так же часто вместо единицы может использоваться буква “f”: f/1.4, f/2.0, f/5,6.
И она же без дроби: f1.4, f2.0, f5,6 и т.д.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :)
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f2, f1.8, f1.4, f1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0 . Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

Кроме того,
светосильные объективы дают меньшую глубину резкости:

50 мм, f/2.4, 1/20 сек, ISO = 200

Здесь есть изрядная доля гротеска, поскольку с глубиной резкости я "слегка" преувеличил. Но это отнюдь не специальный Tilt-shift объектив, и вовсе не пейзажная съёмка, а игрушечный ландшафт, где свинья снята с расстояния примерно... в 1 метр. Благодаря большой светосиле объектива и малой дистанции съёмки удалось добиться впечатляющей глубины резкости. И диафрагму пришлось прикрыть до f/2.4, ибо при максимальной f/1.4 свинка не вмещается в ГРИП

Для тех кто выбирает сменную оптику нелишне знать её обозначения. Таблицу, которая имеется в более подробной статье маркировка объективов , я привёл ниже и здесь — пригодится.

Маркировка объективов

Характеристика объектива	Canon	Nikon	Pentax	Sony	Sigma	Tamron
Байонет	EF/EF–S	F	KAF/KAF2	A	любые	любые
Для полного кадра (FF)	EF	FX	FA	-	DG	-
Только для кропа (матрица APS-C)	EF–S	DX	DA	DT	DC	Di II
Профессиональная серия	L	–	*	G	EX	SP
Стабилизатор изображения	IS	VR	В камере	В камере	OS	VC
Ультразвуковой мотор	USM	SWM	SDM	SSM	HSM	USD
Внутренняя фокусировка	I/R	IF	IF	–	IF/HF	IF
Низкодисперсные линзы	UD	ED	ED	–	–	LD/AD
Апохроматические линзы	–	–	–	APO	APO	HID
Асферические линзы	AL	AS	AL	–	ASP	ASL
Компактный объектив	DO	–	Limited	–	UC	XR

Дефис "-" в таблице означает отсутствие данной характеристики (или отсутствие нужных сведений). Объективы для полного кадра, как правило, могут устанавливаться на "кроп" (матрица APC-S), но не наоборот.
Звёздочка "*" означает не сноску, а маркировку профессиональной серии объективов Pentax.
Компактный объектив — это не объектив мыльницы, а объектив, имеющий очень малые габариты и вес:)

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Давайте посмотрим более полный список характеристик объектива, который следует принимать во внимание. Выделенные пункты вместе с металлическим байонетом, высокой светосилой (и ценой!) характеризуют "более профессиональные" объективы.

1. Байонет
2. Фокусное расстояние
3. ЭФР (для справки)
4. Светосила (максимальная диафрагма)

Первые 4 пункта мы уже рассмотрели выше.

5. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ)

МДФ влияет на способность объектива к увеличению и одна из главных характеристик макрообъектива - чем меньше дистанция фокусировки, тем лучше, т.к. позволяет сфокусироваться на объекте съёмки с предельно короткого расстояния (иногда почти вплотную к объективу), т.е. захватить "больше объекта" в кадр. МДФ начинает свой отсчёт от плоскости матрицы и у макро-объективов дистанция эта всегда меньше, чем у обычной оптики с таким же фокусным расстоянием.

6. Полнокадровый объектив или для камер APS-C

Вытекает из обозначения в названии объектива. Таблицу "маркировка объективов" я приводил выше, она вам пригодится и при чтении следующих характеристик.

7. Стабилизатор (Canon и Nikon)

Стабилизатор изображения имеется в объективах от Canon и Nikon (не во всех, а только в дорогих!), обозначается соответственно is и vr, а объективы Pentax, Sony и Olympus в стабилизации не нуждаются, поскольку стабилизированы самой камерой (технология на сдвиге матрицы).

8. Ультразвуковой мотор фокусировки

Такой моторчик фокусируется быстрее и точнее отвёрточного привода, а так же издаёт гораздо меньше шума. Но точность зависит ещё и от метода фокусировки фотоаппарата (фазовый или контрастнтный), наличия крестообразных датчиков в камере и совершенства програмных алгоритмов.

9. Внутренняя фокусировка

Фокусировка происходит за счёт перемещения группы линз внутри объектива. В результате передняя линза объектива неподвижна при фокусировке, что облегчает применение светофильтров во вращающейся оправе.

10. Пылевлагозащита

Всепогодное исполнение (то бишь резиновые прокладки в щелях) это такая хорошая, но неясная штука, которая не предполагает снимать в проливной дождь или, тем более, под водой. Так же оно не защищает от пыли ни объектив ни камеру (тоже пылевлагозащищённую) при смене оптики:-) А равно и не мешает попадать пыли на переднюю линзу во время съёмки, но снимать... в тумане, снегопаде или в брызгах воды сердце радуется, а на душе светлее и спокойнее! :-)))

11. Диаметр резьбы под фильтр

Тут всё ясно: диаметр резьбы светофильтра должен совпадать с диаметром резьбы объектива.

12. Количество лепестков диафрагмы

Количество лепестков диафрагмы (чем больше, тем лучше) и их закруглённость влияют на красивое размытие фона (бокэ). Считается (кем и почему - неизвестно, но считется) что 9 лепестков — это высший показатель. Кстати, некоторые советские объективы имели куда большее количество лепестков. Ну и где же полное счастье? :-)

13. Габариты, вес и цена:-)

Как выбрать самый лучший объектив? :-) На столь бессмысленный вопрос, как ни странно, можно дать вполне осмысленный ответ. Мало того, он подойдёт даже тем, кто совершенно не разбирается в оптике!

Самый хороший объектив имеет большой диаметр и вес, а кроме того, стоит дороже других:-)

Вот, собственно, и всё, что нужно знать про объективы! Шучу, конечно шучу. И никто не гарантирует, что вы получите им отличные, или хотя бы просто технически качественные фотографии.
Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, во-вторых, показан типичный набор фокусных расстояний (схожие есть у любой фирмы), в-третьих, будут рассмотрены и некоторые конкретные объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем, а не только Canon, Nikon, Pentax — да хоть Leica и все прочие...

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

1 объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные "длинностволки" (даже фиксы) — большие, тяжелые, очень дорогие, но ими всё равно затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман:)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива. Не каждому репортёру позволят подойти к президенту и щёлкнуть ему в лицо мощной вспышкой.

Поэтому тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее данное мнение:)

Дешёвые объективы

Китовые объективы очень хлипкие (дешёвый пластик), производитель на всём пытается сэкономить, всё разболтано, автофокус шумит и мажет, стабильное отсутствие резкости. А что вы хотите от дешёвой оптики... надоела низкая светосила и мыльные картинки? Купите Эльку (профессиональные объективы от Canon серии L) и не мучайтесь!

Подобные высказывания нередки на многих форумах. Дешёвый объектив не может снимать хорошо априори! — в это уверовало большинство, если не все. И ладно бы мысль озвучили дотошные профессионалы, но и новички туда же... повторяют словно заклятие, как будто речь идёт о явном браке для гарантийного ремонта.

Но характеристики китового объектива обычно вполне достойны для любительской оптики. Однако многие уверены — учиться фотографировать домочадцев можно лишь купив самую дорогую оптику высокого класса — самую светосильную, самую пылевлагозащитоударостойкую, самую профессиональную (и чтобы скоростной пьезо-моторчик) :)

Но объектив инструмент, а не самоцель. Целью является фотография. Посмотрим снимок, сделанный одним из самых дешёвых объективов (дешевле некуда). Это даже не "плохонький" кит, в который только ленивый не кидает камни на форумах, не взирая на лейблы известных забугорных фирм (и даже собственное неумение снимать). Судя по цене, это гораздо хуже:) Советский "Гелиос" (а точнее, фотографию, сделанную им) в студию!

Я вовсе не призываю пользоваться старой оптикой, накрученной на современную цифрозеркалку. Люди развращённые автофокусом и прочей автоматикой будут глубоко разочарованы, но дело не в удобствах пользования, речь идёт о качестве снимка. Поверьте, Гелиос-44К-4 далеко не самый великолепный объектив из советской оптики, а цена ему максимум 30-40$ в погожий день. Да за такие деньги он вообще (по идее!) не должен снимать, но ведь снимает гад:-)

Новые объективы "для дальнейшего роста"...

Это расхожее заблуждение нередко встречается в вопросах новичков. Разумеется, рост мастерства фотографа (как начинающего, так и профессионала) никак не зависит от покупки новой оптики, которую следует рассматривать лишь приобретением иного инструмента для фотосъёмки (и не более того.) Прежде чем вы решитесь купить новые (и дорогие!) объективы, посмотрите свои самые лучшие фотографии, которые сняты изруганным и дешёвым стандартным зумом. И если даже запоротых кадров окажется гораздо больше чем хороших, это не повод бежать в магазин менять оптику (а заодно и фотоаппарат!), но повод учиться фотографии.

А ваши снимки не смазаны от тряски камеры? Или от неверно выбранной экспозиции (например, при достаточном свете длинная выдержка и зажатая диафрагма даст смазанный снимок, а длинная выдержка при открытой диафрагме — пересвеченную фотографию). Вы не используете штатив при плохом освещении, или трясутся руки при хорошем? Из головы фотомодели торчит телеграфный столб, а лицо расположено внизу кадра? У вас постоянно завален горизонт, а выбеленное небо режет глаз? Вам не нравятся снятые сюжеты?
Всё чаще сравниваете объективы в каталогах? Изучаете цены?
Увы,

покупка профессиональной оптики здесь ничем не поможет.

Выжми из объектива всё!

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

• ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

• Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

• ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

• НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

• ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

• ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

• МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

• ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

• кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
• кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
• кто-то в первую очередь смотрит на боке,
• для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

По прошествии некоторого времени после приобретения фотокамеры стандартный объектив начинает надоедать и хочется чего-нибудь нового. Всегда кажется, что другие объективы позволили бы снимать намного более качественные фото, и тогда начинаются поиски кандидата на звание нового, любимого объектива. Зайдя на любой сайт, занимающийся продажей объективов, можно увидеть, что цены на них начинаются от нескольких тысяч рублей и доходят до нескольких тысяч долларов. Конечно же, вы начинаете искать причину такой разбежки в ценах.

В фототехнике существует не писаный закон: «чем дороже - тем лучше».

Однако и тут бывают исключения. Дело в том, что самые дорогие объективы созданы для решения каких либо определенных, специфических задач, к примеру, съемка спортивных соревнований.

Естественно платить за такой объектив огромные деньги нет ни малейшего смысла, тем более что он будет использоваться для обычной съемки, а вес такой штуки не мал. Если говорить короче, не стоит гнаться за самым дорогим устройством. Тем более, что разницы от использования специализированого объектива и обычного полтинника не будет практически ни какой. Стоит заметить, что цены на объективы 50мм довольно не высоки и начинаются от 4-х тысяч рублей.

Так всё-таки, за какие характеристики мы платим деньги и какими свойствами должен обладать современный объектив? Конечно же, дорогой объектив, прежде всего, должен обладать отличными оптическими качествами.

Разрешение объектива

Самое первое, на что стоит обратить внимание - это разрешение. Естественно каждый фотограф желает, чтобы его снимки получались с хорошей резкостью. Понятие резкость является относительным, Логика подсказывает, что чем больше на фотографии деталей - тем больше резкость, однако человеческий глаз воспринимает резкость иначе. Для глаза, чем выше контраст, тем фото кажется чётче. Получается, что если на фотографии не много деталей, но граница между ними четкая и контрастная, глаз воспринимает такое фото как резкое. На основе этого правила работает фильтр Фотошопа Unsharp Mask. Он повышает контраст, делая границы деталей более насыщенными, и это воспринимается глазом ни как иначе, как повышение резкости. Чтобы в дальнейшем избежать путаницы в понятиях обусловимся резкость объектива называть проработкой деталей. Это понимание резкости особенно подходит для портретной фотографии. Ведь в ней очень важно большое количество деталей, чтобы при этом граница между ними была плавной и мягкой. Объектив, обладающий такими особенностями, позволит создавать портреты, которые будут выглядеть восхитительно даже без обработки. Макросъемка же наоборот требует от объектива как можно большего значения локального контраста. Если же таким объективом сфотографировать портрет, тогда обработка кожи неминуема, и она доставит немало хлопот.

Светосила

Кроме хорошего разрешения оптика обязана обладать достаточной светосилой. Совершенно ясно, что чем большая у объектива светосила, тем в более темных помещениях можно будет снимать без штатива и вспышки. Можно сказать, что светосила приблизительно равняется отношению диаметра объектива к его фокусному расстоянию. В итоге мы получаем формулу k = f/d. Чем меньше расчетное значение - тем лучше. На самих объективах обычно указывается светосила и фокусное расстояние. Выходит, что надпись 50/1,4 - это 50мм - фокусное расстояние, и 1,4 - светосила. Zoom-объективы имеют несколько другую маркировку. Надпись 18-55/3,5-5,6 означает, что фокусное расстояние объектива изменяется в диапазоне от 18 до 55 мм, а светосила от 3,5 до 5,6 соответственно. Объективы с такой слабой светосилой обычно называют «тёмными». При этом профессиональные зум-объективы имеют светосилу 2,8, а оптика с фиксированным фокусным расстоянием (не зум) - 1,4 или 1,2. Существуют модели объективов со светосилой меньше единицы, но такие устройства стоят очень дорого.

Хроматические аберрации

Дешевым объективам свойственно это неприятное явление. Хроматические аберрации присутствуют у любого объектива, но в дешевых моделях они выражены наиболее сильно. Это явление возникает из-за преломления света различной длины волны и проявляет себя в виде разноцветных контуров на предмете съемки. Существует два способа борьбы с хроматическими аберрациями. Первый - это приобрести новый объектив, а второй - фотографировать в формате RAW и убирать нежелательный эффект при конвертировании в jpg.

Виньетирование

Еще одно проявление низкого качества объектива - виньетирование. Это переход от нормального цвета к более темному по краям снимка. Особых неприятностей данный эффект не доставляет, однако при сшивании панорамных снимков в ручном режиме могут возникнуть трудности. Вот как выглядит виньетирование на примере серого кадра:

Дисторсия

Дисторсия - это искривление прямых линий у края снимка. Более всего дисторсия проявляется на широких углах - чем угол шире, тем искажения больше. Если зум слегка подкрутить, дисторсия исчезнет. Для борьбы с этим явлением существует несколько способов:

1. 1. при съемке отходить немного дальше от объекта и пользоваться зумом. 2. убирать дисторсию программным способом 3. использование более дорогих объективов 4. использование объектива с большей шириной угла

Первый способ вполне понятен. Меньший угол зрения дает меньшие искажения. С обработкой же могут возникнуть трудности. Если на вашем снимке изображены только далекие предметы, тогда спокойно можно пользоваться плагинами для фотошопа. Можно использовать PTLens или рав-конвертер DxO Optics. Однако если на вашем снимке присутствуют как близкие, так и далекие объекты, может возникнуть затруднение в корректировке. Дело в том, что объекты, находящиеся на различном расстоянии от объектива искажаются по-разному. Приобретение более качественного и дорогого объектива не позволит полностью решить проблему. Конечно, дисторсия уменьшится, но не значительно. Единственный действенный способ избавиться от дисторсии - это использование сверхширокоугольного объектива по типу Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 мм дисторсия еще будет заметна, однако на 14 мм её практически будет невозможно разглядеть.

Однако существуют сверхширокоугольные объективы, которые намерено сделаны таким образом, чтобы не устранять дисторсию. Эта оптика называется Fish eye (рыбий глаз). Снимки, сделанные с использованием такого объектива очень необычны. На этом можно закончить описание технических характеристик объективов, но существует еще две оптические характеристики. Их невозможно измерить, однако их стоит описать.

Рисунок и боке

Что же такое рисунок объектива и боке? Это субъективные понятия. Как говорилось выше, их нельзя измерить. Рисунком объектива называется индивидуальная передача того, как объектив может передавать детали. Хороший объектив делает мягкие, пластичные снимки с качественной но не грубой передачей деталей. Боке - это участок зоны нерезкости и то, как он выглядит. Каждый объектив по-разному передаёт боке. Одни создают грубый, механический рисунок с двоящимися объектами, находящимися в зоне нерезкости, а вторые делают размытие мягким и приятным, не отвлекающим от объекта съемки. Боке - это также то, как именно объектив размывает все блики и источники света, которые попали в кадр. Если говорить проще, то рисунку и боке можно дать характеристику как нравится и не нравится, но ни как не плохо и хорошо. Производители объективов в погоне за технологическим совершенством ни как не продвинулись в технологии рисунка и боке. В этом можно найти положительную сторону. За достаточно скромную сумму денег можно купить недорогой объектив с шикарным рисунком и боке и радоваться экономии и качеству снимков. Но это только если остальные параметры объектива вас не волнуют.

На этом закончим обсуждение технических характеристик объективов и сделаем небольшой вывод. За небольшие деньги купить оптику с отличными характеристиками и простой конструкцией невозможно. Дело в том, что при повышении разрешения объектива теряется рисунок и боке, при увеличении светосилы появляются хроматические аберрации и уменьшается контраст.

Конструктив

Кроме оптических характеристик большое влияние на цену оказывает конструктив. В идеальном объективе должно быть минимальное количество подвижных частей снаружи, пыле и влагозащищенность, тихий автофокус, а его корпус должен быть изготовлен из металла и качественного, прочного пластика. Это всё сделает его надежным и удобным в эксплуатации. Наличие всех вышеперечисленных качеств отличает дорогие объективы от дешевых.

Фирма

В народе ходит легенда о том, что Canon намеренно увеличивает цену своих объективов с красным кольцом на $200-300. И это только за само красное кольцо. На самом деле это не совсем так, точнее цена увеличивается не за кольцо. Само кольцо является знаком качества. В этом случае мы платим за бренд и за то качество продукции, которое он нам предлагает. Такой объектив предназначен не только для поднятия вашего статуса в среде фотографов. Дело в том, что производители качественной оптики уверены в своей продукции и как правило они дают гарантию минимум на два года, в отличии от сторонних производителей, которые гарантируют исправность объектива максимум в течении года. Поэтому покупая объективы фирм Nikon или Canon, мы получаем устройство, которое может эксплуатироваться в достаточно агрессивных условиях при гарантии сохранности работоспособности. Вот как выглядят талоны гарантии от Canon:

Выходит что покупая дорогой объектив, мы платим за его оптические характеристики, качество сборки, материалов, конструктив и за бренд. Именно бренд является гарантией качества товара и наличия гарантийных мастерских. Да имя производителя и сервис действительно придется переплатить немалые деньги. Конечно если вы всё же купили объектив «made in Japan», то стоит подготовиться к дополнительным тратам на различные крышки, защитные приспособления и прочие аксессуары. Конечно же, можно найти аналоги, производимые в Китае за треть стоимости оригиналов, но давайте разберемся в этом подробнее. Возьмем, к примеру, фирменную бленду от Canon. Она предохраняет объектив не только от солнечных бликов, но также защищает устройство от оседания пыли в районе оптических элементов и смягчает лобовые столкновения с объектами. Обеспечит ли Китайская бленда такой уровень защиты? Возможно, но уверенности в этом нет. Стоит ли рисковать дорогим объективом из-за разницы в цене на аксессуары всего в пару сотен рублей? Скорее всего, не стоит. Что можно еще добавить? Хорошая зеркалка до поломки затвора при интенсивной работ прослужит два или три года. Потом её можно отремонтировать и она поработает еще немного. Потом выйдет новая модель и через три года поломается и она, а хороший объектив переживет и первую камеру и вторую. Кроме того, качественный объектив никогда не устареет. Через годы он, как и прежде будет выполнять свои функции.

На основе материалов с сайта:

Это один из наиболее важных элементов фотоаппарата, от которого зависит качество получаемого снимка. Объектив формирует изображение и проецирует его на плоскость фотопленки или матрицы. В литературе Вы сможете встретить термин "рисует".

Характер "рисунка" у каждого объектива индивидуальный. Именно этим объясняется то, что фотографы предпочитают иметь не один универсальный объектив, а несколько узкоспециализированных.

Для создания качественных фотоснимков Вам совершенно не обязательно быть квалифицированным экспертом в области прикладной оптики. Но необходимо иметь хотя бы базовые представления о том, как работает объектив.

Широкий выбор объективов доступный для цифровой фототехники определяет разнообразие возможностей для реализации ваших творческих планов. С момента создания первых объективов для пленочных фотокамер принцип работы объектива практически остался без изменения.

Конструкция объектива

Любой объектив является сложным оптическим прибором, который конструктивно состоит из: системы линз, сферических зеркал, металлической оправы, диафрагмы и управляющих элементов.

Передняя линза объектива служит для сбора световых лучей, идущих от объекта съемки. Т.к. эта линза в объективе ничем не защищена от внешних факторов, то ее желательно защитить с помощью UV-фильтра. Это позволит предотвратить попадание на нее пыли, грязи и брызг, защитит от механических повреждений.

Внутри объектива располагаются блоки линз, которые отвечают за формирование изображения. Этот блок может состоять из нескольких линз или иметь сложную структуру.

Помимо блока линз объектив содержит ряд вспомогательных узлов, которые обеспечивают наводку на резкость, оптическую стабилизацию, управление диафрагмой. В зум-объективах (объективы с переменным фокусным расстоянием) дополнительно есть элемент, отвечающий за изменение фокусного расстояния.

Задняя линза в объективе проецирует изображение на светочувствительный элемент - матрицу.

Фотографы, при приобретении объектива, в первую очередь оценивают состояние задней линзы, т.к. от ее качества сильно зависит то, какую картинку будет выдавать нам объектив.

Корпус объектива служит для размещения всех элементов и их надежного крепления. Для качественной работы объектива очень важно чтобы была соблюдена высокая точность взаимного расположения линз. Корпус так же выполняет защитную роль, оберегая оптику от механических воздействий, пыли и влаги.

Большая часть объективов состоит из нескольких частей. В основном металлическом стакане располагаются все оптические элементы и механизм диафрагмы и переходного стакана, служащего для крепления к камере объектива и осевого перемещения основного стакана (внутренний стакан). Конструкция объектива предполагает возможность ручного или автоматического изменения диафрагмы.

В конструкцию объектива также входит фокусировочное кольцо, которое используется для ручной наводки на резкость. Вращая это кольцо, Вы сможете изменить резкость (сфокусироваться на объекте переднего плана или заднего). Если в фотокамере включен режим автофокусировки, то при нажатии на кнопку спуска затвора, Вы отдаете команду и камера с объективом произведут фокусировку по центральному участку кадра. Фиксирование фокуса производится с помощью нажатия на кнопку спуска затвора на половину ее хода. В современных объективах, которые позиционируются для профессионального использования, применяется ультразвуковой привод фокусировки. Двигатель размещается непосредственно в самом объективе. Такие объективы отличаются более быстрой и менее шумной фокусировкой по сравнению с "отверточными" объективами.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние - основная характеристика любой оптической системы.

Фокусное расстояние - расстояние от оптического центра объектива до плоскости матрицы. Это упрощенное определение наиболее понятно для начинающих фотолюбителей.

Где: F - фокус; f - фокусное расстояние

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

На основании соотношения между фокусным расстоянием и диагональю кадра, все объективы можно разделить на три основные группы:

Нормальные - объективы у которых фокусное расстояние равно диагонали кадра;

Длиннофокусные (телевики) - объективы у которых фокусное расстояние превышает диагональ кадра;

Короткофокусные (широкоугольники) - объективы у которых фокусное расстояние меньше диагонали кадра.

От выбранного фокусного расстояния зависит угол изображения, а так же масштаб и перспектива снимка. Ниже в таблице приведены наиболее часто используемые значения расстояний и соответствующие им углы изображения (значения взяты для полнокадровых фотокамер с размером сенсора 36 х 24 мм).

Фокусное расстояние, мм	Угол изображения, о
20	95
24	84
28	75
35	63
50	47
85	29
105	23
135	18
200	12
300	8

Диафрагма

Диафрагма служит для изменения интенсивности светового потока, который проходит через объектив. В объективе диафрагма представляет собой набор зачерненных непрозрачных подвижных лепестков. Лепестки диафрагмы по-центру формируют многоугольное отверстие, через которое проходят световые лучи. Диаметр отверстия может регулироваться в широком диапазоне.

С помощью изменения диафрагмы фотограф может управлять экспозицией кадра и глубиной его резкости.

Мерой светопропускающей способности объектива является число диафрагмы - отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром отверстия диафрагмы.

Например. Возьмем объектив с фокусным расстоянием 200 мм и диаметром отверстия диафрагмы в 50 мм. Их отношение будет равно 200/50 = 4. Диафрагменное число принято записывать как f/4.

Стоит заметить, что если вы возьмете широкоугольный объектив и поставите значение диафрагмы 8, а потом возьмете зум-объектив с фокусными расстояниями 24-70 и на нем тоже поставите значение диафрагмы 8, то оба объектива на матрицу вашей фотокамеры передадут одинаковое количество света.

Диафрагменные числа составляют одноименный ряд и являются стандартными значениями для любых объективов.

f/1 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64.

В современных фотокамерах используется усеченный диафрагменный ряд в который введены промежуточные значения диафрагм.

Пример диафрагменного ряда для фотокамеры Sony A99 с объективом Minolta AF 24 f/2.8

f/2.8 f/3.2 f/3.5 f/4 f/4.5 f/5 f/5.6 f/6.3 f/7.1 f/8 f/9 f/10 f/11 f/13 f/14 f/16 f/18 f/20 f/22

Аналогичную картину с диафрагменным рядом можно наблюдать и у других производителей фототехники.

Следуем помнить, что чем меньшее значение Вы берете из представленного диафрагменного ряда, тем сильнее Вы открываете отверстие через которое свет попадает на матрицу фотокамеры. Минимальное значение, которое доступно для вашего объектива, принято считать его светосилой. У профессиональных объективов на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянная. Как правило, на такие объективы наносится значение их светосилы.

Пример. Sony Distagon FE 35mm F1.4 ZA. В этом объективе 1.4 - это его светосила.

Для осуществления кадрирования и экспозамера в современных объективах применяется "прыгающая" диафрагма. Принцип ее работы заключается в том, что вне зависимости от того какое значение в настройках фотокамеры Вы поставили, диафрагма всегда остается полностью открытой. Только в момент спуска затвора ее значение скачком меняется то того, которое было в настройках выставлено. После того как снимок сделан, диафрагма так же скачком меняет свое значение до полностью открытого.

Что бы оценить глубину резкости будущего снимка, фотограф на фотокамере может нажать кнопку "Репетир диафрагмы". Пока будет зажата эта кнопка диафрагма будет закрыта до выбранного в настройках значения.

Байонет

Объектив крепится к фотоаппарату с помощью байонетного соединения. Такой способ крепления объектива по сравнению с резьбовым упрощает саму операцию, экономит время и относительно фотокамеры объектив располагается более четко, что необходимо для бесперебойной работы механического привода фокусировки и надежной передачи сигналов на контактной площадке. Каждый производитель фотокамер в своей продукции использует свой уникальный тип байонета. С появлением беззеркальных фотокамер на рынке фототехники массово появились переходники, которые позволяют устанавливать оптику других фирм.

В качестве примера можно привести линейку беззеркальных фотокамер Sony A7, A7R, A7S к которой сейчас выпущено большое количество переходников, позволяющих устанавливать практически любые объективы.

Фокусировка

Все современные объективы позволяют проводить фокусировку в ручном или автоматическом режимах. Если в настройке фотоаппарата выбран автоматический режим фокусировки, то при полунажатии кнопки спуска затвора, камера начнет фокусироваться на выбранном объекте.

Для ручной фокусировки в камере необходимо включить соответствующий режим, после чего с помощью фокусировочного кольца, которое расположено на корпусе объектива, Вы наводите резкость на выбранном объекте.

Стоит отметить, что не во всех случаях возможно провести фокусировку в автоматическом режиме. Особенно это актуально, когда используются бюджетные варианты объективов в сложных съемочных условиях. В качестве примера сложных условий для фокусировки можно привести фотосъемку фотомодели в контровом свете (заходящее солнце).

Оптический стабилизатор

На рынке фототехники есть объективы, которые снабжены оптическим стабилизатором. Оптический стабилизатор позволяет вам при фотосъемке уменьшать влияние тремора рук на качество снимка. Польза от этого устройства очевидна - вы сможете фотографировать без эффекта "шевеленка" при большем недостатке света.

Специалисты советуют отключать стабилизатор при съемке со штатива (монопода), а так же при съемке на выдержках короче 1/500 секунды.

Использование оптического стабилизатора увеличивает скорость разряда аккумулятора вашей фотокамеры.