Что означает custom на фотоаппарате. Режим M - полностью ручной режим. В каких случаях полезен ручной режим

Вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!

Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!

Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.

Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.

Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.

Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.

Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.

Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).

Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.

При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?

Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.

А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.

Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.

F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.

Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).

Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.

Удачных вам снимков!

© 2013 сайт

Сегодня любой цифровой фотоаппарат предлагает фотографу пугающее многообразие режимов съёмки. Ввиду того, что инструкции к фотоаппаратам описывают особенности и назначение того или иного режима весьма туманно, начинающему фотолюбителю бывает сложно определить, какие режимы и вправду полезны, а какие суть маркетинговая чепуха. В результате, многие либо плюют на всё и снимают исключительно в режиме AUTO , не пытаясь копать глубже, либо же, поверив авторам инструкции, пытаются использовать узколобые сюжетные режимы (Портрет, Пейзаж, Спорт, Макро и т.д.), не подозревая, что приложив минимум мыслительных усилий, можно добиться гораздо более гибкого и полного контроля над камерой без какого бы то ни было ущерба для собственного комфорта.

Canon	Nikon		Sony

Понимание режимов цифрового фотоаппарата – это самое несложное из того, чему вам, как фотографу, следует научиться. Если вы знакомы с понятиями выдержка и диафрагма , то для вас не составит никакого труда разобраться и с режимами съёмки.

Основные режимы определения экспозиции

Начиная с 80-х годов прошлого века, стандартными для большинства фотокамер являются четыре режима: программный режим (P ), режим приоритета диафрагмы (A или Av ), режим приоритета выдержки (S или Tv ) и ручной режим (M ). На дворе XXI век, но ничего принципиально нового производители фотоаппаратов так и не придумали. Используя классическую четвёрку, по-прежнему можно снять всё, что угодно. Прочие режимы (за редким исключением) – от лукавого.

Программный режим

P – Program auto. Программный автомат или режим программной линии – это не только наиболее предпочтительный режим для начинающего фотолюбителя, но и вполне приемлемый выбор для опытного фотографа, особенно в ситуациях, когда снимать приходится в спешке.

В программном режиме камера самостоятельно устанавливает подходящее сочетание диафрагмы и выдержки в соответствии с условиями освещения и чувствительностью ISO (см. Световые и экспозиционные числа). По умолчанию используется следующий ряд комбинаций: f/2*1/15; f/2,8*1/30; f/4*1/60; f/5,6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 и т.д. в пределах диапазона диафрагменных чисел конкретного объектива и диапазона скоростей затвора конкретной камеры. Разумеется, возможны и промежуточные значения вида: f/6,3*1/160; f/7,1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 и т.д., поскольку значения, как выдержки, так и диафрагмы изменяются обычно с шагом в треть ступени.

Для уменьшения или увеличения экспозиции относительно предлагаемой автоматом служит функция экспокоррекции или компенсации экспозиции. Например, при контрастном освещении на многих фотоаппаратах приходится уменьшать экспозицию на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы избежать передержки в светах, а при съёмке зимних сцен экспозицию следует увеличивать, чтобы снег не вышел на фотографии серым. Обычно экспокоррекция управляется специальной кнопкой (+/-) в сочетании с главным диском управления. Ещё удобнее, когда для экспокоррекции предусмотрен отдельный диск.

Особенностью хороших фотокамер является возможность осуществлять сдвиг программы, т.е. выбирать эквивалентные сочетания диафрагмы и выдержки для получения одной и той же экспозиции в соответствии с законом взаимозаместимости.

Приведу пример. Типичная экспозиция в солнечный день достигается экспопарой f/8*1/250 при ISO 100. По принципу взаимозаместимости ту же самую экспозицию можно получить, используя любую из следующих комбинаций: f/2*1/4000; f/2,8*1/2000; f/4*1/1000; f/5,6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Вращая соответствующий диск, вы можете сдвигать программу либо в сторону больших значений диафрагмы и более длинных выдержек, либо в сторону более коротких выдержек и меньших значений диафрагмы. Такая программа называется гибкой.

Чувствительность ISO в программном режиме устанавливается либо вручную, либо автоматически, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей камеры.

Приоритет диафрагмы

A – Aperture priority или Av – Aperture value. Режим приоритета диафрагмы заслуженно любим весьма многими фотографами. В этом режиме вы самостоятельно устанавливаете нужное вам значение диафрагмы в пределах диапазона, ограниченного конструкцией объектива, а камера автоматически подбирает к нему подходящую выдержку. Экспокоррекция в данном случае влияет также только на выдержку, как на единственную переменную в экспопаре.

Большинство моих работ снято именно в режиме приоритета диафрагмы. Ручное управление диафрагмой означает полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства , что крайне удобно как при съёмке пейзажей, когда глубина резкости должна быть максимальной, так и при портретной съёмке, когда хочется визуально отделить объект от фона с помощью малой ГРИП. Кроме того, от диафрагмы зависит общая резкость изображения , и потому держать под присмотром столь важный параметр весьма желательно.

Приоритет выдержки

S – Shutter priority или Tv – Time value. Режим приоритета выдержки представляет собой противоположность приоритету диафрагмы. В данном случае вы устанавливаете вручную именно выдержку, а диафрагму выбирает камера. Приоритет выдержки бывает полезен, когда необходимо ограничить минимальную скорость затвора, чтобы не допустить смаза при съёмке быстро движущихся объектов.

В целом же, этот режим менее удобен и универсален, нежели приоритет диафрагмы, поскольку, во-первых, вариации выдержки не столь заметным образом сказываются на изображении, как изменение диафрагмы, а во-вторых, вследствие того, что диапазон диафрагменных чисел заметно уже диапазона скоростей затвора, камера, находясь в режиме приоритета выдержки, часто упирается в предельные значения диафрагмы, что выливается в недодержку или передержку кадра. Кстати, ограничить минимальную скорость затвора теперь обычно можно через настройки автоматической установки чувствительности ISO.

Ручной режим

M – Manual. Ручной режим подразумевает, как нетрудно догадаться, ручную установку как диафрагмы, так и выдержки. Экспонометр камеры продолжает при этом работать, определяя верную с его точки зрения экспозицию, но его показания носят в ручном режиме лишь рекомендательный характер.

Ручной режим подходит для неспешной работы в студии (особенно с импульсным светом), когда освещение остаётся неизменным от снимка к снимку, и вы лучше своего фотоаппарата знаете, какая экспозиция вам нужна. Также ручной режим может пригодиться в специфических ситуациях, когда экспонометр может вести себя неадекватно, например, при съёмке ночных пейзажей со звёздным небом . Ещё одна область применения ручного режима – съёмка панорам, поскольку в данном случае обычно требуется строго одинаковая экспозиция для всех склеиваемых в дальнейшем кадров, а в автоматических режимах всегда возможны некоторые её колебания.

Во всех четырёх классических режимах фотографу доступен полный спектр настроек экспозамера, чувствительности ISO, баланса белого цвета , автофокуса , вспышки , стилей изображения и пр. Этим они выгодно отличаются от мыльничных режимов, о которых речь пойдёт ниже.

Режим AUTO

Полностью автоматический или зелёный режим в представлении не нуждается. Здесь обо всём думает камера. Не только выдержка и диафрагма, но и автофокус, вспышка, баланс белого, словом, решительно всё находится под её контролем. Разве что на кнопку сама не нажимает... Хотя уже и в этом направлении работы ведутся.

Зачастую, режим AUTO дополнен практически идентичным ему режимом «Без вспышки».

Послушайте доброго совета: если вы до сих пор снимаете в режиме AUTO , то попробуйте хотя бы в порядке эксперимента перейти на программный режим (P ). Вы абсолютно ничего не потеряете, но зато сможете сознательно варьировать степень автоматизации съёмочного процесса, т.е. самостоятельно решать: какие параметры оставить на откуп камере, а какие проконтролировать лично. Уже один только доступ к экспокоррекции позволит вам значительно повысить качество ваших снимков, сведя на нет ошибки экспонометра. Добавьте к этому управление балансом белого и стилями изображения и ваши фотографии засияют совершенно новыми красками.

Сюжетные режимы

Сюжетные режимы имеются, к прискорбию моему, почти в каждом фотоаппарате, кроме разве что суровых профессиональных моделей. Эти программы призваны облегчить жизнь фотолюбителя при съёмке некоего набора стандартных сцен, но на деле мыльничные режимы только запутывают новичка. Если сюжетных режимов в камере так много, что они не помещаются на диске, их обычно прячут под общей надписью SCENE или SCN .

Я должен коснуться наиболее распространённых сюжетных программ, чтобы показать вам, что никакого волшебства в них нет, и что по сути своей они являются всего лишь функционально неполноценными производными от классических режимов определения экспозиции.

Портрет

В портретном режиме камера всего лишь устанавливает диафрагму объектива на максимум (минимальное число диафрагмы), чтобы добиться малой глубины резкости и размыть задний план. Если программа называется «Ночной портрет», то вспышка будет работать в режиме медленной синхронизации.

Пейзаж

А здесь, напротив, камера стремится прикрыть диафрагму, чтобы все снимаемые объекты оказались в фокусе. Кроме того, в пейзажном режиме недопустимо использование вспышки, хотя, на мой взгляд, заполняющая вспышка для подсветки переднего плана – дело не последнее даже в пейзажной съёмке.

Спорт

Для съёмки быстродвижущихся объектов, таких как спортсмены или дети, камера открывает диафрагму и решительно поднимает чувствительность ISO, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость затвора.

Макро

В макрорежиме зеркальная камера устанавливает диафрагму на f/8 и… всё. Сменить объектив она без вашей помощи неспособна. Да и что такое f/8 при макросъёмке ? А вдруг мне понадобится f/11 или f/16? Компактные камеры с несменным зум-объективом ведут себя в режиме «макро» и вовсе абсурдно, устанавливая объектив в предельно широкоугольное положение, что, по меньшей мере, глупо.

Постоянно изобретаются всё новые и новые экзотические сюжетные режимы вроде макросъёмки домашних животных на ночном пляже, но я даже не хочу тратить на них своё и ваше время.

Так почему же не стоит использовать сюжетные режимы? Да потому, что они просто-напросто ограничивают ваш творческий потенциал, привязывая вас к ограниченному набору сюжетов и ещё более ограниченному набору опций в рамках каждого режима. Что мне делать, если я захочу изменить глубину резко изображаемого пространства? Или синхронизировать вспышку по задней шторке? Или изменить соотношение внешней экспозиции и экспозиции вспышки? Или отключить авто ISO при съёмке со штатива? Кому нужны ущербные недорежимы, когда традиционные P , S , M , A обеспечивают фотографу полную свободу и одновременно контроль над фотографией.

Сюжетные режимы вместе с режимом AUTO , существуют для тех, кто не хочет думать во время съёмки, а ведь именно привычка творить сознательно отличает художника от посредственности.

Не стоит бояться классических режимов. Для начала освойтесь с программным режимом (P ), а также научитесь пользоваться экспокоррекцией и балансом белого – наиболее важными настройками камеры. Вы убедитесь, что ничего страшного и сложного в управлении камерой нет, а польза от этого умения весьма немалая.

Пользовательские настройки

Приятным исключением среди новомодных веяний является группа режимов, предназначенных для сохранения пользовательских настроек, и последующего моментального их вызова. В фотоаппаратах Canon пользовательские режимы обозначаются буквой C (от Custom), в аппаратах Nikon и Pentax – буквой U (User), у Sony – MR (Memory Recall). Работают они примерно одинаково, позволяя сохранить более-менее полный спектр настроек камеры, с тем, чтобы потом быстро переключаться между различными банками настроек в зависимости от съёмочной ситуации. В сущности, это можно сравнить с созданием собственных сюжетных программ, но уже полностью отвечающих вашим предпочтениям.

Наличие пользовательских режимов очень ускоряет работу, и остаётся только сожалеть, что далеко не в каждой камере они присутствуют.

Дополнительные режимы

Некоторые режимы специфичны для фотоаппаратов определённой марки, или даже для конкретных моделей. Вот некоторые из них.

Выдержка от руки

B (Bulb). Этот режим необходимо выбирать на некоторых фотоаппаратах Canon и Pentax, чтобы получить выдержку длиннее 30 с. В режиме Bulb затвор камеры остаётся открытым столько времени, сколько нажата кнопка спуска. Обычно в таких ситуациях используют спусковой тросик или пульт дистанционного спуска. В фотоаппаратах Nikon выдержка от руки доступна в ручном режиме (M).

Приоритет выдержки и диафрагмы

TAv . Встречается в аппаратах Pentax. В этом режиме фотограф лично устанавливает выдержку и диафрагму, а камера регулирует экспозицию, изменяя чувствительность ISO. Режим с сомнительной полезностью. Кстати, в Никонах подобный трюк возможен в режиме M при включенном Auto ISO.

Синхронизация со вспышкой

X . Только в аппаратах Pentax. По сути – это режим приоритета выдержки, в котором выдержка фиксирована и соответствует выдержке синхронизации со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 с). Очевидно, у Pentax слишком много свободного места на диске выбора режимов, раз выдержке синхронизации отвели отдельный режим.

Приоритет глубины резкости

A-DEP . Присутствует на любительских моделях Canon. Что-то вроде приоритета диафрагмы, но диафрагму выбирает не фотограф, а камера, таким образом, чтобы в зону глубины резкости попали все объекты, охваченные датчиками автофокуса. Дистанцию фокусировки также выбирает камера. Режим, видимо, создавался для тех, кто сам не знает, какая им нужна глубина резкости и где должен быть фокус.

Режим справки

GUIDE . Является отличительной чертой младших моделей Nikon. Якобы призван облегчить обучение азам фотосъёмки, но в реальности замедляет съёмку настолько, что всё интересное давно закончится, прежде чем вы дочитаете очередной совет до конца.

Творческий авторежим

CA . Имеется в аппаратах Canon и представляет собой нечто среднее между полностью автоматическим и программным режимами. Близок к режиму GUIDE у Nikon. Режим CA даёт пользователю несколько большую свободу, чем зелёный режим, но большинство функций всё равно остаются заблокированными.

Видео

VIDEO . В некоторых фотоаппаратах видеосъёмка вынесена в отдельный режим. Что ж? Вполне разумное решение.

Существует множество других режимов, но они недостаточно распространены, чтобы представлять интерес для широкой публики. Если на вашей фотокамере присутствует пиктограмма, смысл которой для вас не ясен, для удовлетворения вашего любопытства обратитесь к инструкции.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto» , или авто , кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической ). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую и . Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р» , хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета ). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете , а фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S» .

Режим «А» (режим приоритета ).

Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение , а фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам , а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим . Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать . Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Автоматический режим Пейзаж

По статистике, большая часть фотоснимков создается не профессионалами, а обычными людьми, скорее всего, далекими от фотографии. В таких условиях от производителей фототехники требуется, чтобы камеры могли делать снимки приемлемого качества при минимальном вмешательстве фотографирующего. Выходом из такого положения стали режимы съемки на фотоаппарате, соответствующие различным ситуациям: «Снег», «Пляж», «Фейерверк» и тому подобные. Использование таких режимов не предполагает наличия специальных знаний. Камера автоматически выбирает параметры, подходящие для каждого сюжета. Однако существует и зона творческих режимов, позволяющих самостоятельно контролировать процесс съемки. Использование таких режимов без специальных знаний затруднительно, но зато с их помощью можно создать действительно прекрасные кадры.

Режим приоритета диафрагмы

Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей , поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.

Как правило, пейзажи фотографируются со штатива , что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.

Режим приоритета выдержки

Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима - съемка спортивных состязаний . Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы фотографируете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.

Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление - медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу . Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим съемки Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска.

Говоря о съемке в режиме приоритета выдержки, следует рассказать о так называемой шевеленке - смазывании изображения из-за дрожания рук фотографа. Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды.

При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.

В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.

Съемка в ручном режиме: режим съемки М

Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего цифрового фотоаппарата.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

S (или Tv) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.

M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Sv - режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
TAv - режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат - требуемую чувствительность матрицы
A-Dep - режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего - при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon - трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Есть еще такая штука, как экспокоррекция. Так вот, если ее использовать в режимах A и S, то для корректировки освещенности сцены камера поддкорректирует значения выдержки и диафрагмы соответственно. Т.е. Поставили вы например выдержку 1/30 в режиме S, фотик выбрал для этого значение диафрагмы 2.8 Вам не понравилось, решили сделать потемнее и ввели экспокоррекцию -0.3 EV - камера выдержку оставила ту же, но диафрагму прикрыла до 4.
В режиме M экспокоррекции нет как таковой, т.к. и выдержка и диафрагма задается жестко пользователем. Но значение экспокоррекции отображается на экране и оно означает отклонение от оптимальной экспозиции с т.зр. фотоаппарата.
Допустим, при съемке последней сцены (похоже на пляж ночью) был выбран режим M и соотв. настройки, которые позволили получить такой кадр. Я уверен, что камера показала бы -2EV, т.е. сцена по ее мнению слишком темная.