Какой объектив выбрать: фикс, зум или суперзум? Что выбрать? Фикс-объектив или зум-объектив? Объективы с переменным фокусным расстоянием

Если вы ищете универсальный объектив для своего зеркального фотоаппарата Canon, который предоставит такие же возможности как и китовый 18-55mm с одной большой разницей – он будет во всем лучше, то мы рекомендуем купить Sigma AF 18-35mm f/1.8. Большая светосила, отличное качество снимков, крепкий конструктив. Объектив, который заменит вам сразу три фикса: 18, 24 и 35mm в одном корпусе.

Супер светосильный и достаточно универсальный

Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM

Качественный светосильный и универсальный зум для повседневного использования, который способен заменить сразу три фикса в одном корпусе: 18, 24 и 35 mm.

Если вы понимаете, что максимального приближения на 35мм у Sigma (56мм для кропнутых камер Canon) будет не достаточно, вам обязательно нужна большая кратность зума, то рекомендуем приобрести Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM (29-216мм в эквивалетном фокусном расстоянии). Объектив прекрасно подойдет для путешествий, когда зачастую возможность подойти ближе к фотографируемому объекту просто отсутствует. Кратность зума у него составляет 7,5х, размер и вес относительно компактны. Стабилизатор изображения выручит в вечернее и ночное время при городских прогулках, позволит многие кадры сделать с рук и без использования штатива, что особенно приятно и полезно, учитывая не большую светосилу.

Если вы любите снимать видео (кстати, мы уже выбрали ), то кроме стабилизатора вам очень понравится новый нано-USM мотор фокусировки. Это первый объектив Canon, в котором он был применен, и который фокусируется быстрее и бесшумнее предыдущей версии, всего за 0,2 секунды от 1 метра до бесконечности.

Почему нам можно доверять

Для определения лучшего универсального объектива для Canon мы провели более 20 часов, изучая все доступные обзоры и тесты как российских, так и зарубежных фотосайтов. Добавили отзывы пользователей, путешественников и фотографов. В результате у нас сформировался круг конкурентов, из которых мы и выбрали одного победителя и один альтернативный вариант, которые подходят большинству фотолюбителей и начинающих фотографов.

Автор статьи занимается фотографией с 2006 года и начал свой путь фотографа с одной из первой модели зеркальных фотоаппаратов — Nikon D70s. В его руках побывало несколько десятков зеркальных (из Canon это 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 60D, 650D и др.) и беззеркальных камер, объективов, а количество снятых фотографий уже давно перевалило за полмиллиона. Успешно провел обучение двух потоков в фотошколе. В настоящее время владеет системными комплектами Nikon и Olympus, а так же любимой дальномеркой Canon.

Какие объективы мы выбирали

Если недавно вы купили себе зеркальный фотоаппарат и на нем написано Canon, то, скорее всего, в нем установлена APS-C матрица (иными словами у вас «кропнутый» фотоаппарат). APS-C матрица по своему физическому размеру меньше, чем сенсоры более профессиональных камер, например, таких как 5D Mark III. Для любительских камер Canon кроп-фактор равняется значению 1,6, а серия объективов для таких камер маркируется буквами EF-S. Это важно для понимания разницы в характеристиках и стоимости разных объективов. Если вы являетесь владельцем полнокадрового фотоаппарата, то, скорее всего, уже достаточно погружены в эту тему и наши советы вам будут не очень нужны.

Универсальный и светосильный зум объектив выручит вас в любой ситуации, будь то вечерняя прогулка по городу, концерт или вечеринка с друзьями.

Все наши рекомендации рассчитаны на пользователей камер с APS-C матрицей

Все наши рекомендации рассчитаны именно на пользователей кропнутых камер, т.к. такие объективы имеют меньший вес и стоят значительно дешевле полнокадровых. В некоторых случаях объективы могут использоваться сразу как на кропнутых, так и на полнокадровых фотоаппаратах. Начинающим фотолюбителям мы советуем не поддаваться влиянию мифов и слухов о преимуществах полного кадра и ориентироваться на те потребности в линзах, которые существуют в данный момент.

Почему Sigma AF 18-35mm f/1.8 лучший универсальный зум объектив Canon

С диафрагмой f/1.8 вы получите такое же размытие заднего фона, т.е. боке, как и на полнокадровом фотоаппарате при f/2.8

Этот в своем роде уникальный и единственный (на данный момент, т.е. как минимум 2016, а скорее всего и на 2017 год) зум объектив, который позволяет открыть диафрагму до значения f/1.8 и был специально разработан для камер начинающего и среднего уровня с форматом матрицы APS-C. Именно для владельцев таких камер мы, напомним, и выбираем с вами лучший универсальный объектив. Стандартное для светосильных зумов значение, к которому все давно привыкли, это f/2.8, что на 2\3 ступени меньше, чем у Sigma. С диафрагмой f/1.8 вы получите такое же размытие заднего фона, т.е. боке, как и на полнокадровом фотоаппарате при f/2.8.

На ваших фотографиях будет меньше шумов и зерна, фотографии станут чище и четче

Следующий плюс, который вы заметите и оцените, это возможность фотографировать с гораздо более меньшим значением ISO при недостаточной освещенности, например, вечером, в квартире, баре, на вечеринке, да и просто в пасмурную погоду на улице. В результате чего на фотографиях будет меньше шумов и зерна, а сами фото станут выглядеть намного чище и четче.

Светосила будет спасать вас при съемке с плохим или слабым освещением, например на концерте

С качеством изображения у объектива все отлично, резкость снимков на высоте, искажения и аберрации близки к нулю

С качеством изображения у объектива все отлично. Резкость по всей фотографии очень хорошая, цвет передается без искажений, свойственных ранним версиям Сигм. Хроматические аберрации и искажения на минимуме или отсутствуют вовсе. Сбоку на корпусе объектива есть эмблема в виде буквы «А», что означает слово и серию ART. Вот как производитель описывает свою серию: «В Art-серии компактность и многофункциональность объективов уходят на задний план, уступая дорогу высочайшему уровню художественной выразительности, добиться которого позволяет инновационная оптическая конструкция каждого отдельного объектива. В линейке Art представлены преимущественно светосильные фикс- и зум-объективы». И это абсолютно соответствует реальности.

Фокусировка происходит очень быстро и очень тихо благодаря установленному ультразвуковому мотору. При фокусировке передняя линза не выдвигается вперед, не вращается, а значит габариты не изменяются, что позволяет использовать светофильтры на любой вкус и при любой необходимости. Особенно актуально это будет для поляризационных и градиентных фильтров, а мы с вами помним, что объектив рассчитан и для фотосъемки пейзажа в том числе. В любой момент вы можете перехватить фокусировку и подстроить ее как вам угодно без боязни повредить внутренние механизмы.

Группа объективов «Art» («Искусство») предназначена для творческих видов съемки, архитектурной, пейзажной, портретной и студийной фотографии

Корпус объектива вызывает приятные ощущения, сделан качественно и солидно, его приятно держать в руках. В дизайне корпуса использованы те же принципы, что и в других Art объективах. В середине объектива находится шкала с дистанцией фокусировки и переключатель режима автофокуса. Ближе к байонету (то место, которым объектив крепится к вашей камере) находится прорезиненное кольцо зуммирования, а ближе к передней линзе – кольцо фокусировки.

Отзывы других сайтов о Sigma AF 18-35mm f/1.8 Canon

Мы уже приводили несколько положительных отзывов наших коллег, когда мы выбирали , повторим их еще раз кратко и добавим несколько новых.

Коллеги из Фотозоны хотя и пишут, что двукратный зум это не совсем то, к чему многие быстро привыкнут, с другой стороны считают объектив отличной заменой фиксам в данном диапазоне фокусных расстояний и дают ему оценку «Очень рекомендуем». Главным плюсом помимо огромной светосилы будет отличное качество изображения уже на открытой диафрагме, низкие хроматические аберрации, прекрасная сборка объектива и качество используемых материалов.

Браин Карнатан из Digital Picture хвалит стильный внешний вид, размеры этого объектива он считает вполне адекватными общему качеству объектива и считает, что эта линза по праву станет штатной у многих фотографов. Добавить ко всему этому еще стабилизатор и чуть больший диапазон фокусных – цены бы ему не было.

Если вы готовы носить с собой 800 г стекла и металла в путешествии, то Sigma AF 18-35mm f/1.8 вас не подведет

Несколько кратких отзывов еще раз:
Онфото: «Объектив отлично подойдет для пейзажной и портретной съемки, а благодаря шустрому ультразвуковому мотору, его можно рекомендовать и для репортажной съемки».

Фотосклад: «Кольца изменения фокусного расстояния и фокусировки выполнены великолепно, двигаются плавно, четко и без люфтов».

DPReview: Sigma AF 18-35mm f/1.8 сочетает в себе высокое качество изображения и максимальное значение диафрагмы для когда-либо производившихся зумов к зеркальным фотоаппаратам.

Основные характеристики Sigma AF 18-35mm f/1.8

Особенности использования

Смотря на сочетание такого качества снимков и такой светосилы, невольно задаешься вопросом, чем же придется пожертвовать? Все очень просто, физику никто не отменял. Чтобы предоставить фотографам такие замечательные характеристики объектива, конструкторам и инженерам Сигмы пришлось решить немало задач. Все это вылилось в то, что вес объектива составляет 810 г и некоторых это может заставить задуматься, собирая свой фоторюкзак в очередную поездку или прогулку. Если вы любите путешествовать налегке, то как следует оцените силы и пригодность этого объектива для ваших целей, иначе плечи и спина в конце дня не скажут вам спасибо.

Универсальный зум объектив для видеосъемки и теледиапазона — Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Для большего приближения или для видеографов

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Настоящий универсал из универсалов. Удобное фокусное расстояние, наличие стабилизатора изображения, быстрый и бесшумный автофокус. Идеально для путешествий и видеосъемки.

Это уже третья версия объектива из серии EF-S 18-135 мм, которая вышла в комплекте с Canon 80D (а это наш победитель в категории ) и многим фотографам понравится гораздо больше, чем стандартный штатный объектив 18-55 мм из-за гораздо большего покрываемого фокусного расстояния, которое для APS-C камер составит 29-216 мм. Благодаря новому мотору фокусировки нано-USM новый объектив еще более тихий, чем его предшественник с STM мотором, а стабилизатор изображения обещает компенсацию до 4х ступеней выдержки. Все это в сумме делает Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM отличным выбором в качестве универсального объектива или объектива для видеосъемки. Шума фокусировки при съемке не будет слышно вообще, а скорость и точность автофокуса определенно вас порадует. Пробег автофокуса от 1 метра до бесконечности происходит всего за 0,2 секунды, это очень быстро. По размерам все тоже выглядит привлекательно, вес чуть более 500 г, в длину 96 мм, подойдет в качестве выбора объектива на каждый день или для вашего путешествия.

Плюсы Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM:

• Удобный диапазон зума
• Хорошее качество изображения
• Очень быстрый автофокус (как для фото, так и для видео)
• Относительная компактность и небольшой вес

Список аналогов

Если вас интересует конкретный объектив, не указанный в статье – напишите свой вопрос в комментариях

Прежде всего, нужно понимать, что у каждого фотографа свои цели в использовании и бюджет, а значит и объектив нужно подбирать исходя из вашего конкретного случая. Из целого многообразия объективов, которые можно рассматривать как универсальные штатные для большинства, мы остановились на нескольких вариантах. Если вас интересует какой-то конкретный объектив, не указанный в статье – напишите свой вопрос в комментариях.

Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM

Стандартная для светосильных зумов диафрагма f/2.8, приемлемое качество изображения, наличие старенькой версии стабилизатора. Если вам не критичны 20мм фокусного расстояния, то лучше купить Sigma AF 18-35mm f/1.8. Если все-таки критично и вы хотите стабилизатор, то посмотрите лучше в сторону не настолько дорогого Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 VC. Получите все тоже самое, только за более адекватную стоимость. Разумеется, при покупке этого объектива выбирайте из нескольких вариантов и проверяйте их на резкость\фронт\бэкфокус.

Canon EF 24-105/4L IS USM

Кто скажет, что портреты на этот объектив не получаются – пусть первый кинет в меня камень!

Популярный у свадебных фотографов штатный объектив, ценится за качество фотографий, свойственное L-серии, пыле-влагозащиту и самое главное – постоянную светосилу f/4. Предназначен в первую очередь для полнокадровых фотоаппаратов, а это значит, что вы лишаетесь широкого угла и, скорее всего, вам понадобится докупать к нему второй объектив (читайте подробнее нашу статью о выборе . Две линзы вместо одной мы никак не можем назвать универсальным вариантом.

Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD

Очень сильно проигрывает в конструктиве нашему победителю. На собственном опыте мы убедились в этом, поменяв два таких объектива за 2,5 года любительских съемок. Оба раза наблюдалось одно и тоже: через год выезжающий «хобот» объектива начинает люфтить, а к концу второго-третьего у них отказал мотор автофокусировки. По словам сервисного центра – очень частое явление, т.к. привод мотора выполнен из пластика, который быстро стирается.

Tamron SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II LD VC

Версия со стабилизатором, который вместо обещанных 4х ступеней выдерживает около 2,5. С такой диафрагмой как f/1.8 у Sigma количество случаев с использованием стабилизатора значительно уменьшается. Встречаются отзывы, что данная версия Tamron оптически хуже предыдущей. Если 18-135 для вас слишком темный, стабилизатор все-таки хочется, а светосила нужна больше, то рекомендуем присмотреться к этому варианту.

Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM

Объектив, который создан для конкуренции с родным Canon 17-55mm f/2.8 IS USM и так же имеет стабилизатор изображения. Использует светофильтры диаметром 77 mm. Объектив не позволяет вам перехватывать управление фокусировкой в любое время, для этого нужно переключить специальный рычажок. Наблюдается сильное падение резкости к краям кадра, виньетирование на открытых диафрагмах и дисторсия на ФР 17mm.

Подводим итог

Плюсы Sigma AF 18-35mm f/1.8:

• Постоянная и очень широкая диафрагма F/1.8
• Отличное качество и резкость снимков уже с открытой диафрагмы
• Качество сборки и материалов корпуса
• Быстрый и очень тихий автофокус
• Возможность тонкой подстройки автофокуса через Sigma USB Dock

Потратив более 20 часов на исследование, мы определили, что Sigma AF 18-35mm f/1.8 подойдет большинству фотолюбителей в качестве светосильного и универсального зум объектива на каждый день. Он может стать причиной Вашего отказа от покупки полнокадрового зеркального фотоаппарата. По светосиле и глубине резкости объектив не уступает полнокадровому 24-70mm F/2.8 и способен заменить сразу несколько фиксов в диапазоне от 18 до 35mm.

Если вы готовы пожертвовать светосилой, а взамен получить удобный диапазон фокусных расстояний, стабилизатор изображений и новый nano-USM мотор фокусировки с быстрой и бесшумной работой как в режиме съемки фото, так и видео — смело выбирайте Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.

Напишите пожалуйста в комментариях ниже — была ли полезна эта статья? Что вам понравилось, а что осталось не раскрыто? Задавайте вопросы, мы постараемся помочь.

Которые мы рассмотрели в первой и второй части соответственно, важно просто выбрать «правильный» объектив, особенно если он первый. Конечно критерии «правильности» сугубо индивидуальные, но мне хотелось бы обозначить границы применимости той или иной оптики, чтобы неискушенный читатель нащупал тропинку к верной покупке. Опять же в предыдущих статьях, я вскользь касался разницы между зум- и фикс- объективами. Если в двух словах, то зумы — это объективы с переменным фокусным и позволяют «приближать/отдалять» объект съемки, а фиксы — имеют фиксированное фокусное расстояние и кадрирование производится путем перемещения фотоаппарата или объекта съемки. Давайте разберемся какой из этих двух вариантов больше подойдет в качестве первого объектива и зачем вообще применяется тот или иной тип оптики.

Фикс объективы

Поскольку фокус постоянен, оптическая схема объектива может быть существенно упрощена, это позволяет улучшить такие характеристика как светосила и резкость по сравнению с зумами. Компактные размеры и небольшой вес тоже свойственны именно фиксам. Но такой объектив, как правило, рассчитан на достаточно узкие рамки применения. Например 85мм с диафрагмой 1,2 идеально подойдет для съемки портретов, но при этом он не подойдет для макро-съемки и неудобен для съемки пейзажей и архитектуры т.к. у него достаточно узкий угол обзора.

Как и большинство других объективов, фиксы можно разделить по фокусным на широкоугольники, стандартные объективы и длиннофокусные. Для начинающего фотографа, пожалуй, наиболее интересными будут стандартные или штатные объективы, которые получили такое название из-за того, что позволяют снимать практически любые сюжеты с минимальными перспективными искажением. У Canon это несколько моделей с фиксированными фокусными расстояниями: 35мм, 50мм и 85мм и разной светосилой. Конечно тут тоже есть некоторая специфика, скажем 35мм больше подойдет для съемки в ограниченном пространстве и при некоторой сноровке может использоваться для пейзажей, 50мм, в версии с диафрагмой 1,4, является на данный момент наиболее светосильным из объективов Canon не L серии, а 85мм прекрасно подходит для портретов крупным планом.

Если вы планируете делать пейзажи или часто занимаетесь съемкой интерьеров и в интерьерах и при этом готовы мериться с несколько неестественной перспективой (объекты как бы удаляются друг от друга), то вам подойдут широкоугольные фиксы. Сразу скажу, что их использование для съемки людей ограничено, причем чем меньше фокусное объектива, тем менее он пригоден для портретов.

Обратную задачу — снимать удаленные объекты, птиц, животных, спортивные соревнования и т.п. помогут решить теле- или длиннофокусные объективы. Чем больше их фокусное расстояние, тем больше они «приближают» объект съемки.

Есть еще и специальные типы объективов с фиксированным фокусным расстоянием: фишай, макро, объективы со смещением оптической оси, но вряд ли они заинтересуют непрофессионального фотографа, тем более, что пригодится они могут только для решения совсем узкого круга задач.

Недостатки этого типа объективов напрямую связаны с их достоинствами — на одной чаше весов высокая светосила, резкость, на другой, отсутствие возможности кадрировать снимок не меняя своего положения, ограниченная применимость и, как следствие, необходимость использовать разные объективы под разные сюжеты.

Из сказанного выше, становится понятно, что подобная оптика требуется для решения конкретных, довольно специализированных задач, более-менее универсальными можно назвать только штатные фиксы, хотя и они подходят далеко не для всех сюжетов. Поэтому рекомендовать фиксы в качестве единственного объектива, особенно, если он первый я бы не стал. Это скорее должен быть осмысленный выбор по итогам работы с зумами, когда вы определили для себя нужный «рабочий» отрезок фокусных расстояний и готовы поменять удобство съемки на более высокое качество картинки.

Объективы с переменным фокусным расстоянием.

Зум-объективы отличаются от фиксов тем, что могут сочетать в себе разные фокусные расстояния от широкоугольного до длиннофокусного (универсальные объективы), либо некоторые диапазоны (например широкоугольные или теле), последние естественно подходят для более узких задач. Отдельно хочется упомянуть такой класс как суперзумы, в него входит оптика с кратностью больше пяти (чтобы получить это значение достаточно разделить максимальное фокусное объектива на минимальное).

По аналогии с фикс объективами, рассмотрим зумы исходя из их фокусных расстояний. На первом месте конечно широкоугольники. Они прекрасно подходят для пейзажной съемки, съемки архитектуры, как снаружи, так и внутри помещения, а так же для групповых портретов. При этом удобство съемки значительно выше, чем при работе с фиксами т.к. вы можете быстро кадрировать сцену не сходя с места. Тут стоит отметить, что есть еще и сверхширокоугольные зумы и даже фишаи с изменяемым фокусным расстоянием, но думаю для рядового пользователя такая экзотика вряд ли будет интересна.

Затем идут универсальные зумы — они подходят практически под любые сюжеты т.к. могут использоваться как умеренно широкоугольные и постепенно увеличивают фокусное до нормального и дальше в область телеобъективов. Подобная оптика подходит для съемки широкого диапазона сюжетов, ей под силу и пейзажи и портреты и крупные планы, а в некоторых случаях даже умеренное макро. Сюда же входят и суперзумы, о которых говорилось выше.

Однако с универсальными объективами не все так радужно, стоит помнить, что практически всегда при увеличении кратности зума, усложняется оптическая схема и соответственно падают такие характеристики, как светосила, резкость и во всей красе вылезают прочие недостатки оптики. Иными словами, за возможность носить с собой один объектив вместо нескольких, фотограф расплачивается снижением качества картинки.

Последним типом зумов является длиннофокусная оптика. Она характеризуется большим «приближением» и в обычной жизни востребована не очень часто. Такие объективы в первую очередь подойдут тем, кто занимается фотоохотой и снимает спортивные мероприятия, также их удобно использовать для портретной съемки крупным планом. Делать интересные пейзажи, длинный фокус позволяет только на большом расстоянии, поэтому обычно для подобной съемки их не используют.

Таким образом получается, что идеальным кандидатом на роль первого объектива являются универсальные зумы, либо суперзумы со значением кратности до 10. Безусловно более кратные объективы могут показаться удобнее, но не стоит забывать и про качество, тем более, что значения фокусных более 150мм используются значительно реже, чем предыдущий отрезок. У многих производителей с камерами продаются наборы из двух объективов, обычно 18-55 и 55-250. Несмотря на привлекательную цену и широкий диапазон фокусных расстояний, я не советую брать этот вариант. Помимо невысокого качества самих объективов, разрыв в районе наиболее часто используемого фокусного отрезка, делает необходимым смену линз в процессе съемки, что крайне неудобно, отнимает время и повышает вероятность упустить интересный момент.

Мечта любого фотографа - это объектив с мощным зумом, большой светосилой, красивым боке и невероятной резкостью. К сожалению, все эти качества не могут сочетаться в одном объективе. Это связано с законами физики и сложностью технологического процесса изготовления объективов.

Зум-объективы:

• Объективов с постоянным значением диафрагмы больше f2,8, которые обладают большим зумом, не существует. Как правило, такие объективы могут иметь не более чем трехкратный зум. В диапазон фокусных расстояний светосильных объективов попадают 11-16мм, 20-35мм, 14-24мм, 20-40мм, 24-70мм. В качестве вывода можно сказать, что суперзумы светосильными быть не могут.
• Автофокусные светосильные зум объективы обычно стоят не дешево.
• Существуют объективы, которые имеют постоянное значение светосилы и при этом большой зум, но стоят они дорого. К примеру, это объективы Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM и Nikon 24-120mm F/4G VR.
• Автофокусные телеобъективы с постоянной диафрагмой f2,8 имеют не маленький вес.
• Иногда выгоднее использовать несколько зум объективов вместо одного. К примеру, чтобы открыть фокусное расстояние 18-300мм можно использовать один объектив, а можно воспользоваться двумя объективами 18-55мм и 55-300мм. Два объектива могут оказаться дешевле, чем один универсальный.
• Отмечено, что зум объективы при увеличении кратности зума позволяют получать менее качественные снимки, однако современные суперзумы уже обладают более качественной оптикой и уже вышли на высокий уровень по качеству изображения.

Фикс-объективы:

• Только лишь объективы с постоянным фокусным расстоянием обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и даже ниже. Это значит, что если вам необходим светосильный объектив, то стоит использовать только фикс.
• Если рассматривать ценовую политику объективов, то можно сделать заключение о том, что самый светосильный фикс объектив будет стоить примерно 100$ и он будет давать качество картинки намного лучше, чем самый продвинутый зум за 2000$.
• Зум объективы тяжелые по сравнению с фиксами. Работая весь день с камерой бывает сложно носить с собой тяжелые зумы. Существует возможность вместо зумов использовать фиксы. К примеру, вместо 70-200мм вполне подойдет фикс 135мм, а вместо 24-70 фикс 50мм. Таким образом, используя фиксы вес переносимого оборудования можно уменьшить в несколько раз. Совершенно не значит, что зум объективы не нужно использовать. Это просто способ, позволяющий уменьшить вес своего оборудования без ущерба для качества работы.
• Фиксы имеют очень большую светосилу, которая во время работы не используется, но именно этот запас светосилы позволяет намного лучше работать системе автофокусировки и позволяет получить в видоискателе яркое изображение, что очень хорошо для ручной наводки на резкость.

При выборе между фиксом и зумом нельзя проводить их сравнение. Можно лишь сравнивать отдельные параметры. В целом эти объективы принадлежат к разным классам и предназначены для абсолютно разных задач. Там где фикс не справится, зум будет себя чувствовать вполне комфортно, и наоборот, так что, каждый должен сам определиться, какие параметры для него важны и решить, в каких условиях придется работать больше всего. Ну, а начинающим желательно попробовать оба варианта.

Мифы:

1. Многие считают, что фикс объективы в обязательном порядке создают шедевры. Это не правда. Фикс позволяет получить более качественные показатели изображения и светосилу. И всё. Шедевр должен создавать фотограф. Кроме того, отсутствие зума приходится компенсировать ногами.
2. Зумы удобные в работе. Единственное удобство зума заключается в том, что можно снять что-то крупным планом, не подходя к объекту. В остальном у зума одни недостатки. Они тяжелее фиксов в несколько раз. Они больше по размерам, часто не помещаются в кофр и их легко повредить при динамической съемке. В зум объективах много подвижных частей, а это значит, что они сильнее фиксов подвержены поломкам.
3. Фиксы неудобные в использовании. У фиксов есть как плюсы, так и минусы. Они легкие. При съемке портретов всегда можно быть уверенным в отсутствии дисторсии, в то время как у зумов всегда нужно следить за фокусным расстоянием. При использовании зумов нужно следить за выдержкой. К примеру, используя 70-200мм на 70мм можно использовать выдержку 1/80с, а при зумировании такая выдержка даст очень темную картинку. Приходится контролировать много параметров.
4. Светосила — это всегда хорошо . В реальных ситуациях, в солнечный день или при ярком освещении на ISO 100 или даже 80 при диафрагме ниже f 1.8 очень сложно снимать, так как света становится очень много. Не многие камеры поддерживают выдержку короче 1/4000, так что если всё правильно не настроить, то пересветы будут в обязательном порядке. Чтобы сохранить глубину резкости и не пересветить кадр, приходится пользоваться нейтрально серыми фильтрами. Также большая светосила создает на снимках очень маленькую ГРИП, а для некоторых целей это неприемлемо.
5. Темный объектив — это всегда плохо. Не совсем так. Темноту объектива можно компенсировать большим количеством студийного света. Темные объективы дешевле светосильных с такими же фокусными расстояниями, поэтому, если ваши условия работы позволяют использовать много света, то темный объектив - это вполне оправданный выбор для экономии средств.
6. Каждый фотограф обязан иметь полный набор объективов в определенном диапазоне фокусных расстояний. Это не так. Многие фотографы пользуются всего несколькими объективами, которые работают в небольшом диапазоне фокусных расстояний. Нет необходимости иметь все возможные объективы, если вы ими не будете пользоваться. Каждый должен для себя сам решить, какие объективы ему нужны.

Не существует универсального объектива для всех условий съемки. Получая одни преимущества, приходится жертвовать другими, поэтому следует иметь несколько объективов, которые смогут позволить работать именно в ваших условиях с оптимальной отдачей. Трудно заранее запланировать, какие именно объективы подойдут вам, не имея опыта их использования, поэтому всё приходит в практике и приобретается со временем.

На протяжении последних двух-трех десятилетий зум-объективы сильно прогрессировали.Сегодня без них невозможно представить себе ни любительскую, ни профессиональную фотографию. К сожалению, лишь немногие зумы позволяют делать снимки на уровне даже недорогих прайм-объективов. Поэтому ваша система в идеале должна располагать двумя типами объективов. Зумы хороши для моментальной съемки и в путешествиях в качестве тревел-зумов.
Итак, как правильно выбрать себе зум-объектив?
1. Определяем для себя необходимые фокусные расстояния. Для пейзажей и архитектуры 18-35, 35-70 (здесь и далее в полнокадровом эквиваленте) удобны для съемки повседневных сюжетов и ростовых портретов,70-135 удобны для плечевых и лицевых портретов, а дальше идет диапазон телеобъективов. Есть еще супер широкоугольные объективы, но они дороговаты и новичкам ни к чему.
2. У вас может появиться соблазн купить гиперзум-объектив, дабы получить все эти фокусные за небольшие деньги и сразу. Скажу сразу, что , даже несмотря на обилие "положительных" комментариев в интернете. Такие комментарии оставляют те, кто только что спрыгнул с простых цифромыльниц. Именно на них и рассчитаны эти объективы, так что легко оправдывают первоначальные ожидания. Юзеры мыльниц привыкли обращать внимание на два основных параметра - кратность оптического зума и количество мегапикселей. Огромное пополнение армии пользователей зеркалок за счет их удешевления привело к тому,что производители зеркалок стали гнаться за увеличением количества мегапикселей и увеличением кратности зума. Обе эти вещи суть зло для зеркальной фотографии. В первом случае вы получаете "перегретую" матрицу, страдающую избыточными шумами, а во втором низкое качество фотографий с камеры, способной на оптические чудеса (это почти любая современная камера со сменными объективами).Все дело в особенностях конструкции объективов для зеркальных камер. Здесь невозможно совместить хорошее качество с максимальной универсальностью - нужно идти на компромиссы. Если же вас устраивают фотографии,сделанные при помощи гиперзумов, то стоит задуматься о покупке бридж-камеры, дабы не таскать за собой лишние "зеркальные" килограммы.
Опыт подсказывает мне,что нужно придерживаться двух правил при выборе зума для зеркальной камеры.
а) Разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием должна быть не более чем трехкратной. Примеры правильных зумов по этому правилу: Minolta AF 35-70mm f/4; Tokina AF 28 - 70 mm f / 2 . 8 AT - X Pro ; Minolta AF 100-300/4.5-5.6 APO и т.д.
б) Максимальное значение диафрагмы на длинном конце не должно превышать f4.5. Примеры правильных зумов по этому правилу: Canon EF 17-40mm f/4L USM; Canon EF 70-200mm f/4L USM; Minolta AF 70-210mm f/4.
Если зум соответствует обоим этим параметрам, то с очень большой долей вероятности это хороший зум, к нему определенно следует присмотреться. Пример тому - Carl Zeiss Vario-Sonnar T*24-70mm f/2.8 ZA SSM - один из наилучших современных зумов. Если соответствует хотя бы одному из параметров, то с меньшей долей вероятности к нему имеет смысл прицениться. Пример удачного объектива, соответствующего одному правилу Minolta Af 28-135 f/4-4.5. Зум-объективы с большими фокусными расстояниями, как правило, не могут иметь хорошее диафрагменное значение на длинном конце,поэтому для них больше применимо первое правило, а для зумов "ближнего боя" больше применимо второе правило.
3. Действительно хорошие новые зумы стоят больших денег. Любителю имеет смысл присмотреться к б/у. На вторичном рынке приемлемый зум в хорошем техническом состоянии можно подобрать за $100. Достойный новый зум вряд ли вы найдете хотя бы и в три раза дороже. Стоит отметить, что профи часто советуют не жлобиться на диапазоне 28-70mm (в полнокадровом эквиваленте).

P.s. Покупка винтажной фототехники - процесс рисковый, лучше всего его осуществлять после личного осмотра на предмет работоспособности. Покупку техники можно сделать менее затратной, если заходить на сайты сервисов Ebay, Aliexpress и т.п. через надёжный специализированный сервис EPN.biz .
Увеличить возврат средств можно при помощи банковских Cashback программ. Я лично пользуюсь Tinkoff .
Интересные изображения можно продать на фотостоках. Для начинающих самый хороший фотосток это Dreamstime . Здесь не требуются экзамены, сервис русифицирован, а отказы в приёмке сопровождаются формулировками, помогающими поднять качество собственных фотографий.

© 2015 сайт

Объектив следует считать ключевым узлом оптического прибора под названием фотоаппарат. Всё верно: не матрицу, а именно объектив. Фотография – это изображение, и не что иное, как фотографический объектив формирует это изображение на светочувствительном материале. Матрица лишь преобразует созданное объективом изображение в цифровую форму.

Фотограф не обязан быть экспертом в области прикладной оптики, но наличие некоторого представления о том, как работает объектив вашей фотокамеры, не только не помешает вашему творческому росту, но и поможет сделать фотосъёмку более осознанной и управляемой.

Конструкция объектива

С основной задачей фотографического объектива – собрать свет, идущий от снимаемой сцены, и сфокусировать его на матрице или плёнке фотоаппарата – может справиться обычная двояковыпуклая линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических аберраций . Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие аберрации и придающие объективу требуемые свойства. Число оптических элементов в современных объективах может в отдельных случаях достигать двух десятков и более. Элементы могут быть объединены в группы и все вместе они должны действовать как единая собирающая оптическая система.

Помимо оптического блока, т.е. системы линз, расположенных в определённой последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, обеспечивающих наводку на резкость, управление диафрагмой, изменение фокусного расстояния (в зум-объективах), оптическую стабилизацию и пр.

Оправа, т.е. корпус объектива, соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату.

Хочется подчеркнуть, что фокусное расстояние не является в буквальном смысле «длиной» объектива и лишь косвенно указывает на его линейные размеры. Физически объектив может быть как длиннее, так и короче своего фокусного расстояния. Следует понимать, что из-за особенностей конструкции многих современных объективов их задняя главная плоскость может располагаться как в пределах системы линз, так и за её пределами.

В случае если задняя главная плоскость вынесена вперёд, фокусное расстояние объектива будет превышать его физические размеры. Такой объектив называется телеобъективом . Практически все современные длиннофокусные объективы являются телеобъективами, что позволяет уменьшить их габариты.

Если задняя главная плоскость расположена в середине объектива, то фокусное расстояние оказывается меньше расстояния от переднего элемента объектива до заднего фокуса. Таковы нормальные и умеренно короткофокусные объективы.

И, наконец, задняя главная плоскость может лежать позади объектива. В этом случае фокусное расстояние будет короче заднего фокального отрезка , т.е. расстояния от заднего оптического элемента до заднего фокуса. Такие объективы называются ретрофокусными объективами или объективами с удлинённым задним отрезком . Зачем нужна столь сложная схема? Ведь габариты она явно не экономит. Дело в том, что наличие поворотного зеркала в зеркальных фотоаппаратах налагает жёсткие ограничения на минимальную допустимую величину заднего фокального отрезка. Иными словами, зеркало не позволяет приблизить объектив вплотную к матрице или плёнке, а это значит, что короткофокусные объективы для зеркальных фотокамер должны проектироваться по ретрофокусной схеме.

Мерой светопропускающей способности объектива является диафрагменное число или число диафрагмы , представляющее собой отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром отверстия диафрагмы. Например, при фокусном расстоянии объектива 200 мм и диаметре отверстия диафрагмы 50 мм их отношение будет равно: 200 ÷ 50 = 4. Последнее обычно записывается как f/4 и означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Что будет, если мы уменьшим диаметр отверстия, скажем, до 25 мм? Число диафрагмы окажется равным: 200 ÷ 25 = 8. Таким образом, чем меньше относительное отверстие, тем больше диафрагменное число.

Почему говорят именно об относительном отверстии, а не просто о диаметре отверстия диафрагмы? Потому, что нас в данном случае не интересуют конкретные значения фокусного расстояния и диаметра отверстия, а лишь отношение между ними. Число диафрагмы – величина безразмерная. Независимо от своего фокусного расстояния все объективы, диафрагма которых установлена на f/8, будут пропускать одинаковое количество света. При этом очевидно, что фактический диаметр отверстия будет тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива – главное, чтобы их отношение оставалось неизменным.

Для того чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в два раза, т.е. на одну ступень экспозиции (), необходимо в два раза уменьшить площадь отверстия диафрагмы. Его диаметр при этом уменьшится в √2 раза. В связи с этим диафрагменные числа, отстоящие друг от друга на одну ступень, различаются в √2, т.е. примерно в 1,414 раза, и образуют следующий стандартный ряд: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Минимальное доступное значение диафрагмы, т.е. максимальный размер относительного отверстия конкретного объектива, принято называть его светосилой .

В большинстве современных объективов используется механизм т.н. «прыгающей» или «моргающей» диафрагмы. Суть его в том, что вне зависимости от того, какое число диафрагмы выбрано для съёмки, диафрагма остаётся полностью открытой до самого момента спуска затвора и только тогда закрывается до заранее выбранного значения. После каждого снимка диафрагма автоматически возвращается в открытое состояние. Это позволяет осуществлять кадрирование, экспозамер и наводку на резкость при максимальной величине относительного отверстия (минимальном числе диафрагмы) и соответствующей ему максимально яркой картинке в видоискателе. В случае же если у фотографа возникает желание визуально оценить глубину резкости будущего кадра, диафрагму можно принудительно закрыть до рабочего значения, используя кнопку репетира диафрагмы.

Байонет

Объектив крепится к фотоаппарату посредством байонетного соединения. На хвостовике оправы объектива имеются лепестки (обычно их три), которым соответствуют пазы во фланце камеры. При установке объектива хвостовик вставляется во фланец и запирается поворотом на небольшой угол. Несимметричность лепестков исключает затрудняет неправильную ориентацию байонета. Чтобы отсоединить объектив необходимо нажать на кнопку и повернуть его в обратную сторону. См. «Смена объектива ».

По сравнению с резьбовым соединением байонет обладает двумя основными преимуществами: во-первых, смена объективов происходит быстрее, а во-вторых, обеспечивается более точная ориентация объектива относительно камеры, что необходимо для оптимального совмещения электрических контактов и механических приводов.

Помимо своей основной функции – крепления объектива к камере, – байонет должен также обеспечивать и функциональную связь между ними, согласовывая работу диафрагмы, автофокуса, стабилизатора и прочих устройств. Байонеты большинства современных фотографических систем (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) не предполагают какой-либо механической связи между камерой и объективом – обмен информацией осуществляется исключительно через электронный интерфейс. В более традиционных байонетах (например, Nikon F) управление диафрагмой (а для старых моделей объективов ещё и автофокусом) реализовано посредством механических приводов.

Важнейшей характеристикой байонетного крепления является его рабочий отрезок . Рабочий отрезок – это расстояние от опорной поверхности объектива (или опорной поверхности фланца камеры) до фокальной плоскости, т.е. до плоскости матрицы или плёнки. Длина рабочего отрезка зависит от особенностей конструкции фотоаппарата. Так, у зеркальных камер рабочий отрезок значительно больше, чем у беззеркальных, поскольку поворотное зеркало не позволяет сделать корпус камеры слишком плоским.

Не следует путать рабочий отрезок с задним фокальным отрезком. Рабочий отрезок – это фиксированный параметр байонета, и его величина неизменна для всех камер и объективов в рамках данной фотографической системы. Задний фокальный отрезок – параметр конкретного объектива, и его величина может отличаться от величины рабочего отрезка, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от модели.

Фокусировка

В исходном положении объектив сфокусирован на бесконечность, т.е. в фокальной плоскости оказывается изображение бесконечно удалённого объекта. Чтобы сфокусировать объектив на более близких объектах, необходимо увеличить дистанцию между задней главной плоскостью объектива и плоскостью матрицы или плёнки. Иными словами, объектив должен быть как бы выдвинут навстречу объекту съёмки.

В простейших объективах с небольшим количеством элементов наводка на резкость осуществляется перемещением всего оптического блока внутри оправы объектива. Иногда движется только передняя линза. Хуже всего, когда она ещё и вращается при фокусировке, поскольку это весьма затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров.

В более сложных объективах применяется внутренняя фокусировка. Внешние размеры объектива в таком случае остаются неизменными, а смещение оптического центра достигается перемещением независимой группы линз внутри объектива. Частным случаем внутренней фокусировки является задняя фокусировка, при которой за наводку на резкость отвечает задняя группа элементов.

Большинство современных объективов предполагают использование автоматической фокусировки . Обычно в оправу автофокусных объективов встроен кольцевой электродвигатель (ультразвуковой или шаговый), который и приводит в движение фокусировочную группу линз. Исключение составляют лишь некоторые классические автофокусные объективы Nikon и Pentax, не имеющие собственного фокусировочного мотора. Мотор в данном случае встроен в камеру, а передача крутящего момента происходит посредством механической муфты.

Зум-объективы

Зум-объективами принято называть объективы с переменным фокусным расстоянием. Конструкция зум-объективов значительно сложнее конструкции дискретных объективов и включает ряд дополнительных оптических элементов, взаимное перемещение которых не только изменяет фокусное расстояние объектива, но и компенсирует возникающие при этом дополнительные оптические аберрации.

Отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива называется его кратностью. Например, кратность зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм приблизительно равна: 70 ÷ 24 ≈ 3, что позволяет говорить о нём как о 3-х кратном зуме.

Оптический стабилизатор

В объективах, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, одна из линз может при помощи электромагнитного привода перемещаться в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, компенсируя тем самым вибрацию фотоаппарата и предотвращая смазывание изображения.

Об особенностях устройства и практическом применении стабилизированной оптики можно прочесть в статье: «Оптический стабилизатор. Нюансы использования IS и VR ».

Светофильтры

Практически все объективы могут использоваться вместе со светофильтрами . Чаще всего фильтры накручиваются на объектив спереди, для чего в оправе объектива предусмотрена специальная резьба. Однако в тех случаях, когда передняя линза объектива отличается необычайно большим диаметром или излишне выпуклой формой, традиционное использование фильтров физически затруднено, в связи с чем и резьба для фильтров может попросту отсутствовать. Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Супертелеобъективы обычно снабжаются выдвижной обоймой, в которую можно вложить стандартный светофильтр небольшого диаметра, после чего обойма вставляется внутрь объектива через специальную прорезь. Многие же сверхширокоугольные объективы в принципе не совместимы со стеклянными фильтрами и вместо этого имеют на хвостовике зажимы для тонких фильтров из пластиковой плёнки. Очевидно, что как внутреннее, так и заднее расположение светофильтров исключает возможность использования прозрачных фильтров для защиты передней линзы от грязи и царапин, предъявляя к вашей аккуратности повышенные требования.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.