Что такое брекетинг экспозиции. Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке. Что такое экспобрекетинг и зачем он нужен

У вас получается очень много слишком тёмных фотографий? Ну, это мало света... А на улице? А на улице света достаточно, но... фотограифии получаются слишком светлыми... У вас недорогой фотоаппарат? Лучше было бы купить зеркалку подороже! Но и с зеркальными фотоаппаратами часто бывают такие же проблемы... Прежде чем ругать свой фотоаппарат давайте разберёмся почему фотографии получаются то тёмными, то светлыми...

Не вдаваясь в подробности работы цифрового фотоаппарата, начну с того, что в определённых условиях фотосъёмки автоматика вашего фотоаппарат может посчитать , что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным (тёмным) или передержанным (светлым).

Это происходит потому, что автоматика фотоаппарата устанавливает опираясь на данные датчика экспозиции (экспонометра), который измеряет освещенность по всему полю кадра, потом усредняет полученное значение экспозиции и соответствующим образом настраивает ваш фотоаппарат.

Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снега. В этом случае вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан.

Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан.

Что такое экспобрекетинг и зачем он нужен?

Экспозиционный брекетинг (экспобрекетинг, эксповилка)– простая техника профессиональных фотографов, используемая ими, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически, экспобрекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Например, если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная (автоматически или вручную) экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от изначально установленной экспозиции и ещё один кадр с передержкой от исходной экспозиции. Вот и вся хитрость экспобрекетинга.

Применив при фотосъёмке экспобрекетинг вы получите три одинаковых
(или почти одинаковых) фотографии с разной экспозицией и, в случае чего,
вы сможете выбрать фотографию с приемлемой экспозицией.

Автоматический брекетинг экспозиции - AEB

Современные цифровые фотофотоаппараты имеют функцию автоматического экспобрекетинга - AEB (Automatic Exposure Bracketing). Это значит, если вы перед съёмкой кадра установили режим AEB, то ваш фотоаппарат автоматически сделает три кадра с разной экспозицией: первый с экспозицией, усреднённой по всему кадру; второй – с небольшой недодержкой; третий с небольшой передержкой от первого кадра.

Обычно, по умолчанию, величина экспобрекетинга в режиме AEB составляет ±1/3EV (Exposure Value - величина экспозиции первого кадра). Большинство современных фотоаппаратов позволяют вручную установить значение экспобрекетинга в режиме AEB в интервале от ±1/2 до ±2, а некоторые камеры до ±5.

Если ваш фотоаппарат не имеет функции автоматического экспобрекетинга AEB, то при съёмке пейзажа вы можете использовать эксповилку в ручном режиме настройки экспозиции (режим М) или применяя экспокоррекцию (кнопка +/-) в автоматических и полуавтоматических режимах. В этом случае, не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию в ту и другую сторону от значения, измеренного

Когда нужен экспобрекетинг?

Когда следует применять эксповилку или включать режим AEB ? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней... Все случаи когда можно было бы использовать экспобрекетинг не перечислить - и, если не уверены в правильности экспозиции, используйте брекетинг.

Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы снимаете редкий по красоте кадр. Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.

Не забывайте, что в цифровой фотографии вы неограниченны количеством фотоплёнки, и снятые дополнительные кадры не будут нежелательной потерей денег. Конечно, если у вас не слишком маленький

Посмотрите на фотографии справа - они сняты с применением эксповилки. На мой взгляд, самый выразительный, хотя немного темноватый, снимок получился при экспо-коррекции -1/3EV.

На этом примере видно, что применение эксповилки не всегда дает нужную экспозицию по всему полю кадра из-за маленького

Но, даже если вы так и не угдали идеальную экспозицию, не спешите удалять с карты памяти вашего фотоаппарата дополнительные кадры, полученные с помощью экспобрекетинга - они вам ещё пригодятся, потому что из нескольких кадров снятых с экспобретенгом, можно сделать замечательные фотографии, применив послесъёмочное выравнивание экспозиции.

Применение экспобрекетинга для
цифрового выравнивание экспозиции

Используя возможности послойной обработки цифровых изображений в Adobe Photoshop (или в другой программе для обработки фотографий), вы можете расположить несколько фотоснимков полученных спомощью экспобрекетинга на разных слоях, после этого осторожно стереть передержанные и недодержанные части слоёв, и, в итоге получить фотографию, где и основной объект съёмки и его окружение экспонированы правильно! Это самый простой способ получения фотографий с расширенным динамическим диапазоном, который можно

Некотрые цифровые фотоаппараты, например Nikon D5100, D5200 и т.д. позволяют делать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR фотографии) непосредственно в камере.

Увы, далеко не каждый обладатель новенького зеркального фотоаппарата внимательно прочитывает инструкцию к нему. Но если вы решитесь на такой шаг, то в числе прочих возможностей вашей камеры вам может встретиться необычное слово "брекетинг". Обычно в инструкции очень скупо рассказывается, как эту функцию включить, но вот для чего она предназначена, написано, к сожалению, далеко не всегда. Давайте вместе разберемся что такое брекетинг и чем он может быть вам полезен.

Начать, наверное, нужно с того, что динамический диапазон матрицы цифрового фотоаппарата гораздо уже, чем у человеческого глаза. Попробую пояснить это на примере. Возьмем обычную фотографию, сделанную в помещении против окна (прошу не ругать за неудачное построение кадра - это часть сферической панорамы):

Если бы мы с вами оказались в этом помещении, то глядя своими глазами на данную сцену вполне могли бы видеть и то, что находится за окном, и то, что находится в темных углах. То есть от наш глаз обладает способностью различать очень светлые объекты (улицу за окном) одновременно с очень темными (обои по краям кадра). Матрица цифрового фотоаппарата, даже зеркального, даже полноматричного к сожалению "отсекает края". То, что светлее определенного порога она передает как абсолютно белое, а то, что темнее противоположного порога - как черное.

Глядя на эту картинку вы ни за что не догадались бы, что обои на самом деле темно-красные, а не черные, а за окном стоит многоэтажный дом. Камера не может передать таких тонкостей, хотя невооруженным глазом мы все видели просто прекрасно.

Для исправления ситуации можно "сдвинуть динамический диапазон" матрицы в светлую сторону. Просто немного увеличим выдержку и на матрицу попадет больше света. Тогда эта же самая фотография выглядела бы вот так:

Смотрите-ка: обои действительно красные. Точнее сказать - темно-красные. И накидка на стол выглядит похожей на белую в отличие от грязно-серой на предыдущем снимке. И плитка на полу теперь имеет более реальный цвет. Но что случилось с окном?

Получается: одно лечим, другое - калечим.

Теперь проведем другой эксперимент: сфотографируем эту же сцену с более короткой выдержкой. На матрицу попадет меньше света и снимок станет более темным:

С одной стороны можно подумать, что мы безнадежно все испортили. Но посмотрите - появился пейзаж за окном! Пусть он слегка размыт из-за тюлевых занавесок, но он есть. Теперь нет сомнений, что за окном находятся какие-то строения.

Вот такая у нас получается незадача. Первый снимок - "ни нашим ни вашим", второй слишком светлый, зато хорошо проработаны темные участки. Третий - слишком темный, зато виден пейзаж за окном.

Вот бы из этих трех снимков сделать один, в котором соединить положительные качества каждого!

Что такое брекетинг экспозиции

И вот тут мы как раз плавно подошли к этому таинственному термину - брекетингу экспозиции (ударение на первый слог - брЕкетинг) . Это как раз тот самый вариант, о котором мы только что говорили - снять три снимка с разной выдержкой, а потом сделать из них один.

Если в фотокамере предусмотрена такая функция, то это просто здорово. Иначе вам придется вручную менять настройки экспозиции (менять выдержку) и делать три кадра. Один нормальный, второй посветлее, третий - потемнее. Сами понимаете, что необходимость изменения выдержки приведет к тому, что вы не сможете сделать три снимка, с одной и той же точки, направив объектив в точности в то же самое место. Держа камеру в руках вы будете иметь три снимка, которые могут не склеиться автоматически.

Немного спасает штатив. Если поставить на него камеру и очень аккуратно, не сдвигая ее в пространстве, сделать три снимка с разной выдержкой, то получится то, что нужно. К сожалению для владельцев некоторых камер это единственный вариант. Получается некий ручной брекетинг.

Однако, если в инструкции к фотоаппарату вам встретилась эта возможность, то работа значительно упрощается. Вы просто выбираете данный пункт в меню (выделено красным):

Называться этот пункт меню может по-разному в разных камерах. В моей Canon EOS 5D MarkII пункт называется "Компенсация экспозиции / AEB".

Однако, если покрутить настройку (прошу прощения за эту дилетантскую фразу - просто в каждой камере надо крутить свое "колесико" - почитайте инструкцию к вашей камере), то появляются еще две цветных рисочки, которые расползаются в разные стороны от центральной:

При данном их положении первый снимок будет сделан с обычными параметрами выдержки, который вы сами установите, второй - сразу после первого, более темный, с более короткой выдержкой (компенсация экспозиции -2) и третий, более светлый - сразу за вторым с более длинной выдержкой (компенсация экспозиции +2).

Все это произойдет автоматически. Вам стоит только один раз нажать на кнопку спуска и три снимка будут сделаны уже без вашего участия.

Здесь стоит сделать два важных замечания. Новички часто жалуются, что у них в фотоаппарате данная функция "почему-то" не работает, хотя она имеется. Причин может быть две.

• После установки положения рисочек не забывайте нажать на кнопку фиксации этой настройки. Посмотрите на последний снимок - там в правом нижнем углу есть подсказка (SET) Ok. Это означает, что для фиксации изменений значения параметра надо нажать кнопку SET (установить). В Вашем фотоаппарате она может называться иначе. Просто если вы ее не нажмете и начнете фотографировать, установка не будет применена и вы будете продолжать делать обычные кадры. Многие новички спотыкаются об это. Да что там новички, я и сам иногда забываю нажать на Set и приходится начинать настройку сначала.
• Для того, чтобы камера делала три снимка по одному нажатию на кнопку "Спуск" в фотоапарате надо установить режим съемки "Серийная съемка". Посмотрите в инструкции к своей камере как это делается. Если у вас установлен режим"одиночный кадр", то для съемки в режиме эксповилки (так иногда называют брекетинг) потребуется нажать на кнопку спуска три раза. С одной стороны - вроде бы это не так уж сложно. С другой - каждое прикосновение к камере - это потенциальная опасность сдвинуть ее с места. Тогда три кадра могут просто не склеиться.

Снимая с брекетингом экспозиции не забудьте про штатив

Это кочка, о которую уже споткнулись многие новички, осваивающие съемку в режиме эксповилки. Если съемка идет на улице при нормальном освещении, то этот совет скорее всего не понадобится. Но если света недостаточно, вас может подстерегать проблема. Причем во время съемки вы можете даже не обратить на нее внимания. А вот когда придете домой и скачаете фото в компьютер...

Дело в следующем. Представьте себе, что вы снимаете на улице в яркий солнечный день. Само собой при хорошей освещенности выдержка будет очень короткая. Например 1/250. Если вы будете снимать в режиме эксповилки, то камера обязана будет сделать еще два кадра - один "потемнее", второй "посветлее". Чтобы сделать более темный кадр камера автоматически уменьшит выдержку, например до значения 1/320. Чтобы сделать более светлый кадр, выдержка будет увеличена до, например, 1/125. Все эти значения вполне допускают съемку с рук.

Теперь заходим в помещение. Нам здорово повезет, если освещения будет достаточно, чтобы снимать с выдержкой 1/30 и при этом "не задирать чувствительность матрицы до небес". Если же при таком раскладе мы будем снимать в режиме брекетинга экспозиции, то более темный кадр будет снят с выдержкой, например, 1/60 - это нормально, а вот для более светлого кадра выдержка будет установлена, скажем, 1/10 секунды. А вы же знаете, как я надеюсь, что при такой длинной выдержке уже нужен штатив.

Если в указанном выше примере продолжать снимать с рук, то один из трех кадров, а именно более светлый, будет постоянно получаться не резким, размазанным. Это значит, что его нельзя будет использовать в построении идеального усредненного кадра. Следовательно, придется довольствоваться одним "средним" снимком, который, как мы выяснили, передает реальную картинку далеко не самым лучшим образом.

Отсюда - при съемке в режиме брекетинга экспозиции в условиях недостаточной освещенности использование штатива или какой-нибудь другой стабильной опоры является обязательным.

Как склеить снимки, снятые в режиме брекетинга

Для этого есть самые разные программы. В частности, можно использовать Adobe Photoshop CC. Там есть специальный пункт меню, который позволяет сделать из трех фотографий одну.

Ниже для сравнения даны два снимка - левый - обычный, правый - результат склейки. Решите сами, который из них больше похож на реальное изображение.

Таким образом, если в вашей фотокамере есть функция брекетинга экспозиции, помните о ней и используйте по возможности. У вас будут получаться более красивые и естественные фотографии. Особенно брекетинг поможет справиться с ситуациями, когда в кадре одновременно присутствуют и очень темные и очень яркие объекты.

И, напоследок, еще одна мысль. Не стоит использовать данный режим, если в сцене что-то движется. Надеюсь, сами понимаете, почему.

Уточним, для тех кто еще не знает, что такое «экспозиция «. Для этого нужно понимать что такое выдержка и диафрагма. «Выдержка » — это количество времени, в течении которого кадр засвечивается, открыта диафрагма. «Диафрагма » регулирует поток света, проходящий через объектив, если диафрагма открылась больше (отверстие больше) — то и света естественно проходит больше, если диафрагма меньше (отверстие через которое проходит свет меньше) — то и света поступит соответственно меньше. Теперь, когда мы знаем значение двух последних слов, то первое становится ясным:экспозиция (ее еще называют экспопарой) — это комбинация выдержки и диафрагмы для конкретного снимка. То, что экспозиция говорит о том, какое количество света, попадает на матрицу , думаю, ясно.

Экспозиция для определенного снимка всегда одна. То, что сфотографировано, уже нельзя изменить позже (можно попытаться поправить в фотошопе, но все равно это будет не такая фотография, какая бы получилась с правильной экспозиций). Придется жертвовать качеством, цветом либо четкостью. Если раньше правильная экспозиция получалась за счет опытного глаза и точного экспонометра, то сейчас почти все делает автоматика.

Когда возникает необходимость экспокоррекции?

Но все-таки, бывают ситуации, когда экспонометр может ошибаться. Обычно по умолчанию устанавливается матричный режим работы экспонометра — для анализа освещенности вся площадь кадра делится на несколько десятков сегментов, после чего рассчитывается освещенность каждого сегмента, подсчитывается количество темных и светлых сегментов и усредняется. На основании этих расчетов и выбирается экспозиция. Ясно, что из-за усреднения некоторые сегменты могут быть слишком светлыми, а некоторые слишком темные.

Ошибки экспонометра в матричном режиме могут возникнуть когда:

• фотографируется темный объект на светлом фоне, из-за чего темный объект будет недодержан (к примеру, люди на фоне светлого здания или неба получатся без лица, как на фотографии выше)
• фотографируется светлый объект на темном фоне, что приведет к передержке светлого объекта.

Иногда, вообще нельзя использовать вспышку, тогда можно использовать точечный режим работы экспонометра сфокусированный на объекте съемки или же использовать экспокоррекцию (коррекцию экспозиции ).

Немного технической информации

В некоторых фотокамерах эта функция выведена на отдельную кнопку (обозначение “+/-“), на многих зеркальных фотоаппаратах эта кнопка еще и намеренно находиться рядом с спусковой кнопкой, чтоб быстро поправлять экспозицию. Если фотоаппарат недосвечивает, нужно поставить экспокоррекцию “в плюс”.

Экспокорекция обозначается аббревиатурой EV (exposure value — значение экспозиции) и изменяется с интервалом в 1/3 стопа (шага) обычно от –2 EV до +2 EV (хотя может быть и больше), что соответствует аналогичному шагу при изменении выдержки или диафрагмы.

Коррекции фотокамера меняет экспопару: то есть, если вы фотографируете в режиме приоритета диафрагмы, при коррекцией экспозиции фотокамера будет изменять выдержку, а в режиме приоритета выдержки, будет изменять диафрагму).

Когда применять экспокоррекцию?

Ниже небольшая таблица, в которой указаны ситуации, в которых обычно используют экспокоррекцию.

В пунктах про склейку HDR говориться о съемке промежуточных кадров для склеивания HDR в фотоаппаратах, в которых нет возможности фотографировать с брекетингом экспозиции. Для этого понадобиться установить фотоаппарат на штатив, и сделать снимки с разной коррекцией. С рук такие кадры фотографировать не рекомендуют, да и промежуток между снимками нужно сокращать (чтоб поменьше объектов в кадре успело сдвинуться). На некоторых фотоаппаратах это делается на автомате.

Брекетинг

Брекетинг – это автоматическая коррекция экспозиции сразу в обе стороны: и в минус, и в плюс. Между прочим, даже

При брекетинге фотокамера автоматически фотографирует 3 или 5 снимков с указанным шагом экспокоррекции. Серия выходит неровная, то есть идет не с минуса в плюс, а так: сначала нормальный снимок, потом снимок (или два, с разным шагом) в минус, потом снимок (или два) в плюс. Брекетинг, обычно, применяют только при съемке статичных предметов.

Все фото © photix.ru

Брекетинг часто используют для HDR – фотографируются несколько кадров, которые потом в специальных программах склеивают в один.

Перепечатано: focused.ru/articles/beginners/bracketing

Брекетинг экспозиции – что это ? Это – специальный приём в фотографии, который Вы можете применить, чтобы с наименьшей потерей времени получить фотографию. Автобрекетинг – это автоматическая фотосъёмка серии из трёх и более кадров.

В результате – каждый кадр отличается своими значениями экспозиции , диафрагмы, или баланса белого, например.

Bracketing – приём в фотографии, которым Вам надо бы овладеть.
Настаивать не буду. Придёт время – сами в этом.

Фотографические мэтры, умудрённые сединой и опытом светописи, до сих пор называют эту технику фотосъёмки «вилкой».
Или, чтобы придать словам своим весомую значимость, эксповилкой.

Шучу.
Но мы же, с Вами, современные.
А потому и будем говорить на новом .
Откроем, немного, тайну и рассмотрим конкретный случай брекетинга экспозиции при съёмке .

Совсем не жаркая ночь. Вы допоздна фотографировали. Свадьбу, например.
И идёте, усталый, по ночной улице города. Ни смотреть по сторонам, ни фотографировать нет уже никаких сил.
Но, так устроен , краешком глаза, Вы замечаете весьма интересную ночную картинку. Необычную и ту, которую, неплохо было бы сфотографировать.

И, как бы Вам не хотелось…

Вы помните, что другого такого случая не будет. И такой сюжет Вам больше никогда не «покажут».
Вы снова влетели в ситуацию, как будто бы, кто-то, не ведомый, и не понятно для чего, создал для Вас обстоятельства и условия.
Всё сложил. Всех свёл – и время года, и свет, и , и Вас, конечно же… А, может, Вам это почудилось?

Что делать?

Спасибо за время, которое Вы уделили искусству фотографии.
И приглашайте друзей своих. Простым нажатием на кнопки социальных сетей. Ниже они находятся.

Благодарю.

Если говорить простым языком, брекетинг - это съемка одного и того же кадра несколько раз с разными настройками основных параметров, в первую очередь, экспозиции . Для чего это нужно? Предположим, вы снимаете лунный пейзаж или закат в горах. При этом для качественной прорисовки неба требуются одни настройки экспозиции, для травы - другие, а для гор - третьи. Но для одного снимка можно задать только одни, определенные настройки. Именно тогда на помощь приходит брекетинг.

Брекетинг и экспозиция

Если вы знаете, что такое экспозиция, вы, наверняка, знаете и о том, что существуют разные способы изменить ее настройки. Первое, что можно поменять в настройках - это диафрагма , второе - выдержка . В принципе, три снимка с разной экспозицией можно сделать и вручную, каждый раз изменяя настройки в меню аппарата. Но делать это неудобно хотя бы по той причине, что во время настройки камера будет двигаться, и получить абсолютно одинаковые снимки будет сложно даже с использованием штатива. Для решения этой проблемы в большинстве современных цифровых аппаратов предусмотрена функция автоматического брекетинга (AEB ), которую также называют автовилкой . С ее помощью можно получить сразу несколько кадров (чаще всего три, иногда пять) одним нажатием клавиши спуска затвора. При этом один кадр будет слегка недодержанным (темным), второй - нормальным (для выбранных настроек) и третий - слегка передержанным (светлым). После этого вы можете либо выбрать самый удачный кадр, либо объединить все три снимка в один для усиления глубины динамического диапазона .

Типы брекетинга

Итак, мы выяснили, что функция автоматического брекетинга в цифровых фотоаппаратах позволяет производить несколько кадров с разными настройками экспозиции. Но параметры экспозиции, как мы знаем, можно изменить разными способами. В зависимости от этого различают два основных вида брекетнига:

. Брекетинг выдержки . Сначала аппарат делает снимок с тем значением выдержки, которое было задано фотографом вручную или определено камерой автоматически как оптимальное. Второй кадр производится со значением выдержки на один шаг больше, а третий, со значением выдержки на один шаг меньше.

. Брекетинг диафрагмы . Первый снимок производится с заданной диафрагмой - второй и третий с диафрагмой на один шаг больше и на один шаг меньше соответственно. Однако само понятие брекетинга несколько шире; оно не ограничивается только лишь функцией AEB в фотоаппарате. Ведь изменить можно не только значение экспозиции, но и любые другие параметры. Зачастую для того, чтобы получить удачный снимок приходится делать несколько одинаковых кадров с разными значениями таких параметров как баланс белого, фокусировка, светочувствительность . Также можно попытаться снять один и тот же объект или сцену с вспышкой и без нее. Впоследствии полученные кадры точно так же можно объединить в один с помощью компьютерной программы. Всё это относится к понятию брекетинг. Таким образом, можно выделить еще несколько видов брекетинга:

. Брекетинг фокуса . В данном случае изменяется расстояние фокусировки. Данный прием успешно применяется при макросъемке, когда сложно выбрать оптимальное значение фокуса из-за того, что глубина резкости недостаточно велика в сравнении с объектом съемки.

. Брекетинг баланса белого . Здесь точно так же производится три снимка: первый с заданным значением WB, второй - с более «теплыми» настройками (желтоватый оттенок), третий - с более «холодными» (синеватый оттенок). Актуально при использовании аппаратов, не поддерживающих съемку в raw-формате.

. Брекетинг вспышки . Тут все просто: для съемки первого кадра используется встроенная вспышка , второй кадр снимается без вспышки.

Брекетинг: пленочная и цифровая фотография

Сама идея брекетинга зародилась еще в эпоху существования пленочных фотоаппаратов. Несмотря на то, что снятые на пленку недодержанные или передержанные фотографии можно было скорректировать в процессе проявки, функция брекетинга была достаточно востребованной, особенно при съемке цветных фотографий , так как цветная пленка весьма чувствительна к правильной экспозиции. В то время брекетинг производился с помощью моторной протяжки пленки. С появлением цифровых фотоаппаратов эта функция была адаптирована под цифровые матрицы , но ее суть осталась прежней. И хотя системы экспозамера в современных аппаратах отличаются высокой точностью, иногда возможность брекетинга оказывается весьма кстати. Чаще всего брекетинг используется для получения снимков с глубоким динамическим диапазоном. .

Показать html-код для вставки в блог