Нужна ли фотовспышка на зеркалку. Как фотографировать с внешней вспышкой. Использование белой карты

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.

2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

Выбор внешней вспышки

Фотографы-гуру часто любят задавать новичкам философский вопрос: «Без чего не может быть фотографии?» Новички начинают предполагать, что без фотоаппарата (на самом деле снимок можно сделать и c помощью камеры-обскуры) или без фотографа (есть масса экспериментов, когда автоматическую камеру привязывали к животным, получались настоящие шедевры), но правильный ответ на этот вопрос - свет. Без света нельзя сделать ни одну фотографию.

Хорошо, когда много света естественного - от солнца, луны, звезд или искусственного - от ламп, фонарей, прожекторов. Но далеко не всегда имеются такие съемочные условия, часто фотографу самому необходимо обеспечивать себя нужным количеством света. И тут в дело вступают вспышки. Впрочем, пригодиться они могут и в других ситуациях - для подсветки и выравнивая освещенности кадра.

Зачем нужна внешняя вспышка

Вопрос не удивительный, учитывая, что в большинстве фотоаппаратов есть встроенная вспышка. Зачем же менять маленькую, легкую и «бесплатную» вспышку на большую, громоздкую, которую к тому же необходимо дополнительно докупать? Причин более чем достаточно.

Во-первых, мощность. Внешние вспышки мощнее встроенных. Если у самых простых внешних вспышек разница в мощности со встроенными небольшая, то у топовых - весьма заметная. Ведущее число (параметр, который позволят измерять мощность вспышки, мы о нем подробно расскажем ниже) встроенных вспышек редко превышает 12, тогда как у внешних может доходить до 50-60. Если встроенной вспышкой можно осветить только небольшой пятачок около камеры, то внешняя может «бить» и в даль, в разумных, конечно, пределах.

Во-вторых, конструкция. Самые простые встроенные вспышки располагаются прямо в корпусе камеры, чуть более продвинутые - поднимаются на специальном механизме, но все равно они находятся достаточно близко к объективу. Это плохо, ведь чем выше вспышка стоит над объективом, тем меньше вероятность появления на фотографии эффекта красных глаз. Внешние вспышки располагаются выше и «светят» намного дальше от объектива. Кроме того, у них больше площадь рассеиваемой поверхности. Глазок встроенной вспышки обычно очень мал, поэтому она «бьет», почти не рассеивая свет (можно сравнить с фонариком), у внешней вспышки свет более мягкий (хотя его тоже желательно дополнительно рассеивать). А еще от встроенной вспышки на фотографии может оставаться тень от объектива (это актуально для камер со сменными объективами, на которые можно установить большие и громоздкие «стекла»), внешние вспышки такого недостатка лишены.

Внешние вспышки высоко располагаются над объективом, что уменьшает вероятность появления эффекта красных глаз

В-третьих, поворотная головка. Это одно из главных преимуществ внешних вспышек (которое, впрочем, есть далеко не у всех моделей). Если встроенной вспышкой можно фотографировать, освещая объект только под прямым углом, отчего на снимке остаются резкие некрасивые тени, то внешняя позволяет снимать рассеянным светом: от потолка, стен и так далее. Вероятность появления тени в таком случае невелика, и уж точно она не будет такой резкой и глубокой.

В-четвертых, внешняя вспышка гибче в работе. Если встроенная намертво прикреплена к камере и может фотографировать только с одной точки, то внешнюю можно вынести вперед или вбок, создавая творческие снимки с необычным освещением. Для съемки в студии используются только внешние вспышки.

В-пятых, хорошие внешние вспышки в темноте могут подсвечивать автофокус. Функция есть не у всех моделей, но у многих и особенно актуальна для камер Canon, у которых нет отдельной лампочки на камере для подсветки. Впрочем, и для аппаратов других марок подсветка автофокуса внешней вспышкой позволяет увеличить точность фокусировки.

В-шестых, внешние вспышки имеют собственные элементы питания и не расходуют «батарейку» камеры, в отличие от встроенных.

Если у внешних вспышек столько преимуществ, то почему не все фотографы ими пользуются? Дело, прежде всего, в стоимости. Самые простые модели стоят 4-5 тысяч рублей, но покупать их смысла нет (почему - мы объясним ниже), просто хорошие вспышки стоят 9-11 тысяч рублей, а топовые - 15-17 тысяч рублей. Но покупка внешней вспышки поможет значительно улучшить качество фотографий, причем не только опытным фотографам, но и новичкам, так что ее стоимость себя вполне окупает.

Чем отличаются внешние вспышки

Внешние вспышки - довольно обширный класс устройств, у которого разница в функциональности между дорогими и дешевыми моделями весьма велика.

Самое главный критерий, по которому делятся вспышки, - есть ли автоматический режим или нет. Неавтоматическая вспышка не может самостоятельно определять мощность импульса - у нее это можно сделать только вручную; автоматическая - может, для этого она должна поддерживать режим TTL. Работает это так. Перед основным импульсом вспышка делает еще один - очень короткий и незаметный человеческому глазу. Этот импульс улавливают датчики экспозамера в камере и, на основании полученной информации, рассчитывают, какой мощности должен быть основной «пых», чтобы снимок хорошо проэкспонировался. У каждого производителя есть свои варианты этой системы (P-TTL, I-TTL, E-TTL), которые отличаются нюансами, но, в целом, работают по тому же принципу. Если вы покупаете одну вспышку для повседневного использования, то лучше, конечно, предпочесть автоматическую. Ручные вспышки удобно использовать в студийной съемке, в качестве вспомогательных осветительных приборов.

Nikon Speedlight SB-400 (слева) и Nikon Speedlight SB-900 (справа) - разница налицо

Мы уже упоминали, что внешние вспышки могут значительно отличаться по мощности. Мощность вспышек описывается таким параметром, как ведущее число. Вообще, ведущее число - это произведение диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта в метрах при условии, что освещения достаточно для нормальной экспозиции. То есть если взять ведущее число вспышки и разделить на диафрагму, то получится расстояние в метрах, которое вспышка может осветить.

Понятно, что это весьма абстрактный параметр, больше пригодный не для получения абсолютного значения, а для сравнения вспышек между собой. Скажем, у простенькой вспышки Nikon Speedlight SB-400 ведущее число 21, а у топовой Nikon Speedlight SB-910 - 34. Впрочем, сравнивать по ведущему числу продукцию разных производителей не совсем корректно, потому что они могут проводить тестирование при разных настройках. Скажем, ведущее число топовой вспышки Canon Speedlite 580EX II - 58, что в полтора раза больше, чем у лучшей никоновской. При этом это почти одинаковые по возможностям вспышки, просто Nikon и Canon по-разному считают. Однако, какими бы ни были подсчеты, очевидно, что в линейках любого производителя есть вспышки разной мощности.

Третье весьма значительное отличие - наличие поворотной головы. У самых простых внешних вспышек ее или нет совсем (они могут «пыхать» только прямо), или она сильно редуцирована и может вращаться только в одном направлении. У средних и продвинутых моделей головка может вращаться в двух направлениях, что дает большие возможности использования отраженного света.

Различаются внешние вспышки также по диапазону зума. Да-да, у вспышек тоже есть зум. Рассеивающие элементы могут двигаться в корпусе вспышки, меняя свое положение. Это нужно, чтобы лучше сформировать световой поток, ведь понятно, что в широкоугольном положении объектива нужен максимально широкий пучок света, а в теле - длинный и узкий. У самых простых вспышек зума нет вообще, у средних - он обычно около 3х, у топовых - до 5-6х, они лучше всего могут снимать удаленные объекты. При использовании современных объективов информацию о фокусном расстоянии вспышка получает из фотоаппарата; для использования старых механических объективов доступна ручная установка нужного фокусного.

Съемка двумя вспышками

Внешние вспышки заранее создаются, чтобы работать не только поодиночке, но и в группе. По этому показателю вспышки можно разделить на ведущие и ведомые. Ведущая вспышка устанавливается на камере и рассылает другим «указания», когда и с какой мощностью нужно давать импульс, ведомые - могут только исполнять команды. Почти у всех производителей ведущей может быть только топовая вспышка, а ведомыми - остальной модельный ряд. Как нетрудно догадаться, взаимодействовать между собой без дополнительного оборудования могут только вспышки одного производителя.

Чем выше стоимость вспышки, тем больше дополнительных функций у нее есть. Продвинутые модели могут обладать светоулавливателем для срабатывания от любого импульса, иметь брекетинг и дополнительные элементы питания для более быстрой перезарядки, оснащаться датчиком перегрева и большим количеством пользовательских настроек.

Марки и цены внешних вспышек

Описывая разницу в функциональности, мы не случайно говорили о простых, средних и продвинутых вспышках. Обычно у производителей такая же градация. У Nikon, например, это, Nissin , Sigma , Yongnuo , Аcmepower и многие другие. У каждого производителя есть свой модельный ряд. «Стандартные» три модели есть не у всех, но две, как минимум, присутствуют.

Metz 50 AF-1

Самым лучшим и качественным «независимым» производителем считается Metz - у него и продукция чуть дороже. Очень популярны в России вспышки Sigma, они доступны и распространены. Nissin и Аcmepower еще дешевле, но продукция этих компаний чуть менее функциональна, кроме того, она далеко не везде продается. Очень активно завоевывает российский рынок Yongnuo, который одновременно является самым дешевым из брендов. Многие заказывают вспышки этой марки из Китая. Даже с учетом пересылки простые модели обходятся в пару тысяч рублей.

Покупка вспышки сторонних производителей весьма привлекательна с точки зрения стоимости. Топовые вспышки у них стоят 9-11 тысяч рублей, средние можно купить за 6-7 тысяч. Но выбор между оригинальными и неоригинальными вспышками для домашнего использования не так прост. С одной стороны, на неоригинальных можно сэкономить, с другой - у них возможны проблемы совместимости с камерами следующих поколений, они менее стабильны в работе и обладают заметно меньшим ресурсом. Экономить или не экономить - в данном вопросе выбор на совести каждого фотографа.

Не существует вспышек, которые способны заменить полноценный студийный свет, но они позволяют правильно экспонировать кадр при репортажной фотографии. Также вспышка позволяет исправить недостатки неправильного освещения при ярком свете на улице.

Современные вспышки являются очень интеллектуальными устройствами. Они могут достаточно хорошо освещать фотографируемую сцену практически без вмешательства фотографа. современные вспышки способны самостоятельно оценивать условия съемки и подбирать параметры освещения. Это очень полезная особенность для новичков, которые только начинают осваивать работу со светом и для фотографов, которые работают в репортажной съемке, когда на настройку просто нет времени. Более сложные алгоритмы освещения требуют непосредственной связки работы вспышки с камерой.

Необходимость тесного совмещения работы вспышки с камерой заставляет производителей фототехники производить вспышки для своих устройств. К примеру, для зеркальных фотоаппаратов и для некоторых компактов компания Canon выпускает линейку вспышек Canon SpeedLite. Её можно разделить на три сегмента - это бюджетные устройства, вспышки среднего уровня и флагманские, профессиональные вспышки.

Самая простая, любительская вспышка Canon SpeedLite 270EX имеет не большое отличие от встроенных вспышек. Оно заключается в более сильном импульсе света и увеличенном углом падения света. Это достигается за счет размеров вспышки. Использование такой вспышки может дать больше света и бороться с явлением красных глаз.

Полупрофессиональные вспышки среднего уровня Canon SpeedLite 430 EX и Canon SpeedLite 430EX II имеют еще большую силу светового импульса, что позволяет подсвечивать еще более удаленные объекты и сильнее заполнять кадр светом в условиях плохой освещенности. Также у этих вспышек есть поворотная головка, которая поворачивается в вертикальной и горизонтальной плоскости. Это позволяет заполнять кадр светом, отраженным от стен и потолка.

Профессиональна модель Canon SpeedLite 580EX II кроме увеличенного радиуса поворота головки имеет возможность зумирования. Это позволяет подстраивать световой поток под угол обзора объектива. Также профессиональная вспышка имеет ускоренную перезарядку, что позволяет намного чаще делать кадры. Кроме того к ней можно подключать внешние источники питания. Что немаловажно, Canon SpeedLite 580EX II имеет защищенный от влаги и пыли корпус.

Компания Canon также выпускает специальные вспышки. К примеру, Macro Ring Lite MR-14EX и Macro Twin Lite MT-24EX. Они предназначены для макросъемки и поэтому крепятся на объективе.

Кроме вспышек от Canon, на их технику можно устанавливать освещение от сторонних производителей. Это Acmepower, Sigma и Nissin, Все они отличаются функционалом. При этом уровень цен также разнообразен. Вспышки от стороннего производителя могут не всегда корректно работать с камерой. Некоторые функции могут не согласовываться с камерой или не работать вовсе. Фирма Metz занимается изготовлением вспышек очень давно. Они представляют очень широкий ряд моделей для различных фотоаппаратов, а это значит, что всегда можно подобрать именно ту вспышку, которая будет отлично подходить именно под вашу технику. Кроме того для этих вспышек существует множество аксессуаров, сами устройства имеют гибкую систему управления и уникальные конструктивные возможности.

При выборе вспышки первое, на что нужно обращать внимание - это её ведущее число. Ведущее число - это значение расстояния в метрах от фотоаппарата до снимаемого объекта, при котором получится нормально освещенный кадр, когда на фотоаппарате установлены настройки ISO 100, а диафрагма f/1.0. Можно сказать, что ведущее число - это мера мощности вспышки.

Остальные параметры вспышки, такие как наличие поворотной головки, количество степеней свобод для поворота головки вспышки, наличие зумирования, скорость перезарядки - это параметры, которые каждый подбирает для себя сам.

В помещении, начинающий фотограф с удивлением обнаруживает, что фотографии получаются с плоскими лицами и на тёмном фоне. Именно поэтому все профессиональные фотографы говорят новичкам, что фотографировать со встроенной вспышкой можно только при ярком и контрастном или контровом освещении, используя её как дополнительный заливающий источник света...

Нужна ли вам внешняя вспышка и стоит ли ее покупать?

Чтобы поучить мягкий, рассеянный свет от фотовспышки при фотосъёмке в помещении профессиональные фотографы обычно направляют свет от вспышки в потолок. При этом свет вспышки отражается от стен и потолка и заполняет помещение довольно равномерно.

Это сделать несложно, когда у вас есть внешняя фотовспышка с поворотной головкой (рисунок справа). Но такая фотовспышка стоит приличных денег, да и на большинство "мыльниц" её некуда крепить...

По сути дела, направляя свет от вспышки на потолок мы используем потолок и стены комнаты в качестве гигантского отражателя. Здесь работает простой закон: если источник света (или его отражатель) намного больше объекта съёмки, то свет будет мягким.

Профессиональные фотографы направляют свет от внешней вспышки
с поворотной головой вверх, используя потолок и стены комнаты
в качестве гигантского отражателя света.
А можно ли сделать то же самое со встроенной фотовспышкой?

Кажется, что для компактного фотоаппарата эта задача неразрешима. Да и на зеркальных фотоаппаратах конструкция встроенной фотовспышки придумана так, что весь свет направлен прямо в лицо модели. Может такой конструкцией встроенной вспышки производители зеркальных камер хотят нас заставить покупать внешние фото-вспышки? А если внешняя фотовспышка нужна вам пару раз в год? Стоит ли тратить на её покупку не малые деньги?

Получается, что фотографу-любителю можно забыть об использовании встроенной фотовспышки при недостатке света в помещении...

Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки

Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.

На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D /450D/500D/550D/600D/650D с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.

Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Свет вспышки с самодельным отражателем рассеивается по всей комнате, поэтому перед ответственной фото-съёмкой советую немного потренироваться для того, чтобы подобрать оптимальную компенсацию фотовспышки. Лучше, если потолок в помещении будет белым - от цветного потолка могут искажаться цвета, в этом случае установите Фотографировать с таким самодельным отражателем вспышки лучше с расстояния 0,5-2 метра.

Самодельный отражатель вспышки для мыльницы

Но что же с "мыльницами"? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.

При фотосъёмке с "мыльницей" с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от "зайчиков" - значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.

Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.

Может пригодиться не только в темное время суток, иногда с ее помощью можно значительно улучшить качество освещения днем, даже если солнце ярко светит. Особенно часто внешние вспышки применяют при съемках портретов в солнечный день. Однако, если фоном вам служат, например, огни города ночью, или снимаете в помещении, практически в любых сложных условиях, важен баланс.

Понять, какая именно мощность нужна вспышке в каждой ситуации, можно при помощи некоторых (не всегда простых) вычислений. Сегодня, благодаря TTL (линзовому) измерению вспышки, камера может скоординироваться с качественной внешней вспышкой, чтобы вычислить подходящую экспозицию и мощность вспышки так, чтобы осветить именно объект съемки. Большинство современных вспышек Nikon обладают такой функцией и она установлена по умолчанию, исключением являются вспышки Gloxy и Phottix. Так же существует и режим TTL-BL, который одинаково осветит и объект съемки, и фон. Иными словами, это сбалансированный режим TTL.

Самый примитивный метод - это установить внешнюю вспышку в башмак камеры, направить на предмет и снимать. Иногда, таким образом можно добиться толкового результата, но чаще всего, фотографии выходят плоскими, а качественная фотография все же подразумевает объем. Практически все вспышки позволяют направлять лампу, таким образом, можно направить свет вспышки в потолок или на светлую стену, благодаря чему она отражается и создает более мягкий свет. Это происходит за счет того, что света становится больше. Для портретов такой свет подходит гораздо лучше прямого.

Еще один способ получить нестандартный свет - это снять вспышку с камеры и использовать ее как внешний источник света. Для этого вспышка соединяется с камерой (проводом или иным способом, в зависимости от модели).

Отраженная вспышка имеет не только плюсы, но и минусы. Проявляются они, как правило, в больших помещениях с высокими потолками. Из-за расстояния, теряется интенсивность света. Так что для таких условий нужна либо очень мощная вспышка, либо портативный отражатель.

Функции вспышки

Для того, чтобы выбрать вспышку, нужно хорошо понимать ее базовые функции.

• Ведущее число - это, по сути, и есть мощность вспышки. Чем выше это число, тем вспышка сильнее. Рассчитать расстояние, на которое она способна дотянуться можно, разделив ведущее число на апертуру. Например, если число равняется 40, а апертура - f/8, расстояние будет примерно 5 метров.
• Автоматический или ручной режим TTL - одни предпочитают автоматический, другие - ручной. Лучше всего иметь оба.
• Тип соединения - башмака обычно более чем достаточно, но если вы хотите свободно перемещать вспышку, стоит убедиться, что она работает с кабелем.
• Время перезагрузки вспышки тоже важно знать, лучше всего вычислять его опытным путем. Чем быстрее вспышка способна перезагружаться, тем, разумеется, лучше.
• Возможности поворота вспышки важны для тех случаев, когда вы хотите направлять вспышку в сторону, рассеивать и так далее. Некоторые вспышки поворачиваются только вертикально, некоторые - в стороны.
• Зум - расстояние на вспышке говорит о том, с каким фокусным расстоянием вспышка сработается. В идеале, показания фокусного расстояния должны совпадать на вспышке и объективе.

Мы выбрали 4 внешних вспышки , которые лучше всего подходят для зеркальных камер Nikon , обладают необходимыми функциями и помогут сделать фото лучше.

Ведущее число: 64; Отражение (градусы): -7 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-200мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Бывшая топ вспышка от Nikon (ровно до тех пор, пока не вышла SB-5000) модель SB-910 включает три режима освещения (стандартный, равномерный и централизованный), и визуальный индикатор на LCD дисплее, отображающий температуру лампы. SB-910 укомплектована диффузным куполом и набором цветных фильтров, кроме того, вспышка может распознавать, когда все это на ней установлено. В дополнение в комплект входят терминал синхронизации, и слот для дополнительной батареи, если вы вдруг решите ее приобрести, повышения мощности и устанавливаемого режима повтора.

Панель управления состоит из чувствительных кнопок, которые позволяют легко и интуитивно настраивать режимы. Специально сделано легкое переключение между режимами TTL и TTL-BL. Все дополнительные функции делают работу с этой вспышкой очень легкой и удобной.






Ведущее число: 38; Отражение (градусы): -7 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24-120мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Nikon SB-700 - это более ранняя модель, чем SB-910 . SB-700, тем не менее, может похвастаться радиусом отражения от -7 до 90 градусов, поворотом на 180 градусов в обе стороны, значением зума от 24мм до 120мм и полностью беспроводными режимами master и slave. Стандартная широкоугольная карта для рассеивания и отражения встроены прямо в голову вспышки, а кроме того, в комплект входят рассеивающий купол и цветные фильтры. Надо отметить, что вспышка, как и ранее упомянутая SB-910, способна распознавать установку купола и фильтров. Так что она может послужить отличным аналогом для тех, кто не готов приобрести более новую модель.

Для того, чтобы подключить режим TTL или TTL-BL, однако, необходимо выставлять настройки на камере. Зато, когда мы их выставляем, измерения невероятно точны.

Нет на данной модели вспышки и режима повтора, зато скорость и качество работы можно оценить крайне положительно.



1. Nissin Di866 MarkII Professional



Ведущее число: 60; Отражение (градусы): 0 - 90; поворот: 90-180; Зум-расстояние: 24-105мм; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Вспышка от Nissin неспроста носит название Professional - она профессиональна и по своим характеристикам тоже. В первую очередь, это проявляется в продвинутых режимах вспышки, включая возможность настройки повтора, терминал синхронизации, внешний слот для батареи, качество сборки и некоторые интересные дополнительные функции. На корпусе вспышки имеется LCD дисплей, и он автоматически поворачивается, в зависимости от того, снимаете вы в портретном или пейзажном формате. Разумеется, от такой навороченной вспышки стоит ожидать наличия master/slave режимов, и в этом Nissin не разочаровывает.

По сравнению с другими вспышками того же уровня, значение зума у данной модели несколько ограничено - от 24мм до 105мм, но есть и преимущества, например, ведущее число 60 впечатляет. Возможно, вспышка не самая шустрая, но по своим характеристикам она мало кому уступает, поэтому может стать отличным союзником при съемках.






Ведущее число: 24; Отражение (градусы): 0 - 90; поворот: 180-180; Зум-расстояние: 24; Беспроводной/Slave: Master/Slave

Довольно простая, особенно по сравнению с остальными в этом списке, вспышка. Как минимум потому, что она не включает LCD дисплея или функции зума. Ведущее число этой вспышки, по сравнению с коллегами, тоже весьма невысоко - 24. А работает она на двух (а не четырех, как другие) батареях AA. Практически все настройки приходится выставлять через камеру, и совместима она не со всеми моделями зеркалок.

Тем не менее, неспроста она входит в наш список - это единственная камера, которая включает не только вспышку, но и постоянный LED-осветитель. Если вы снимаете вблизи, или вообще предпочитаете видео, эта вспышка - как раз то, что нужно. В режиме вспышки, SB-500 поддерживает беспроводной slave режим, или master (однако это актуально исключительно для камер D5500 , D7200 , D750 и D810). TTL у этой вспышки весьма точен, а качество в своей категории дает фору остальным моделям вспышек. Так что, зная ее функции, преимущества и недостатки, можно точно определиться, подходит ли эта вспышка именно вам.