Особенности работы с гончарным кругом. За гончарным кругом

Это процесс в котором участвуют умелые руки мастера и глина, действо, в ритмичных движениях которого рождается внутренняя связь между ними. До недавнего времени самим распространенным гончарным кругом был ножной круг, состоящий из вертикальной оси из железа, в верхней части которой укреплен небольшой диск, на котором происходит лепка, а нижний - маховик, который приводит в движение верхний круг. Сам же маховик приводится в движение ногой гончара. В последнее время всё чаще используется электрический станок: скорость вращения круга регулируется при помощи педали. Диск всегда вращается против часовой стрелки.

Приготовление кома. Перед началом работы на гончарном круге желательно приготовить несколько комов глины, которые следует накрыть влажной тряпкой, чтобы гляняное тесто не высохло.

После того как от цельного блока отделили количество глины, необходимое для изделия, глина разделяется на две части, которые снова соединяются решительным и сильным шлепком. Это повторяется несколько раз за тем глине придается форма шара.

Основные этапы. Главный принцип, положенный в основу работы на гончарном круге, заключается в сопротивлении с помощью одних только рук центробежной силе, которая при вращении выталкивает глиняный предмет за пределы круга.

Центровка. Глиняная заготовка помещается в центр круга. Чтобы её приготовить отделите небольшое количество глины, с которым вам будет удобно работать на гончарном круге, сильным движением бросьте заготовку на круг, и прижмите её нижнюю часть к кругу. Руки, слегка касаясь диска, охватывают ком глины. Надавливайте на глину, немного смещая её в разные стороны. Руки и запястья должны быть напряженными. Подталкивайте глину вверх, ладонями оказывая давления в нижней части кома, за тем перемещайте её опять вниз. Таким образом происходит проминка глины.

Углубление внутри заготовки. Большим пальцем левой руки нажимайте на центральную часть глины. Затем большой палец правой руки должен достать до дна, оставив слой для основания, в то время как левая рука поддерживает и направляет всю массу. Установив какой ширины будет изделие, приступайте к стенкам: большой палец с внутренней стороны, остальные пальцы - с внешней.

Формовка цилиндра. Цилиндр формируется после центровки и проминки глиняной массы. Теперь проделайте углубление и поднимите стенки.

Вытягивание стенок. Одной рукой примите положение «клещами»: указательный и средний пальцы располагаются с внутренней стороны, а остальные пальцы - с внешней. Второй рукой поддерживайте и направляйте изделие. Помните, что стенки должны быть одинаковой толщины. При этом косточка указательного пальца правой руки должна скользить по внешней стенке, а косточки пальцев левой руки, сжатые в кулак, должны изнутри прижимать их к стенке. Повторите эту операцию несколько раз.

Циклевание. Циклей разровняйте и разгладьте внешние стенки сосуда. После этого гончарной струной отделите изделие от гончарного круга. Снимать сосуд следует только сухими руками. Держите его осторожно, равномерно распределяя вес, так как изделие сохраняет пластичность и, следовательно, легко деформируется.

При работе руки всегда должны быть смочены водой, чтобы они легко скользили по поверхности изделия. Желательно иметь миску с водой, чтобы время от времени смачивать руки.

Расширение верхней части. После центровки и проделывания углубления в центре заготовки, настало время расширять кверху стенки сосуда, поддерживая при этом одинаковую толщину стенок. Самая распространенная ошибка на этом этапе работы- слишком тонкие и непрочные стенки, которые не могут сохранять форму.

Работа по расширению верхней части изделия особенно важна при изготовлении тарелок и блюд, небольших, средних и крупных размеров.

Формовка тулова. С тех пор, как появился гончарный круг, человек научился изготавливать круглые сосуды. Выполните заготовку, повторяя те же этапы, что и при изготовлении цилиндра: центровка, проделывание углубления и расширение, затем вытягивание вверх стенок. При придании сосуду шарообразной формы, руки занимают положение «молота».

Расширение стенки. Подушечками пальцев руки, которая находится внутри сосуда, надавливайте на стенку цилиндра смещая её от центра, в то время, как второй рукой придерживайте работу и давите с внешней стороны. Для сужения сосуда - с силой давите с внешней стороны к центру. Помогайте себе циклей.

Сужение. Выполняйте сужение до тех пор, пока отверстие не достигнет намеченного размера. Если сужающаяся часть сосуда должна иметь долинное и узкое горлышко, то надо равномерно нажимать руками, смещая глину как по направлению к центру, так и вверх.

Носик. Одной рукой придерживая надавливайте на стенку, а указательным пальцем второй руки поддерживайте изделие. Чтобы оно не смещалось с оси. Тем же пальцем нажимайте книзу, чтобы сформировать изгиб носика. Разгладьте стенки циклей и губкой. Если хотите расширить горлышко, вылепите носик для вытекания жидкости. Большой и указательный пальцы левой руки расположите над верхним краями оказывайте давление по направлению к центру. Одновременно указательным пальцем правой руки смещайте стенки к внешнему краю и вниз. Это движение будет определять форму сосуда.

Ручка. Приготовьте и хорошо промойте длинную и округлую полоску глины. Разгладьте её сверху вниз смоченными водой руками. Когда нижняя часть достигнет нужной длины и толщины отделите кусок глины.

Чтобы прикрепить ручку сделайте надрез на поверхности кувшина при помощи зубчатого резца. Приложите ручку к верхней части кувшина и прижмите её к краю кувшина. Тоже самое проделайте с нижней частью кувшина, разгладив место соединения таким образом, чтобы поверхность оставалась ровной.

Обтачивание. Когда изделие снимается с гончарного круга, его стенки еще недостаточно очищены. Слегка подсушите сосуд, чтобы он приобрел прочность и не деформировался при дальнейшей обработке. Снова поставьте сосуд на гончарный круг. Теперь скорость его вращения должна быть умеренной. Вам понадобятся стеки с железным концом. Особое внимание нужно уделять нижней части изделия - дну.

Народный мастер Беларуси Дмитрий Викторович ПОЛЕЩУК объездил множество городов и весей со своим «фестивальным» гончарным станком — очень мобильным благодаря разборности основных деталей из дерева. Глиняные изделия гончара порадовали очень многих своей красотой и функциональностью.

У нас давно стала аксиомой пословица, что не боги горшки обжигают, значит, и сам гончарный станок вполне реально сделать своими руками.

Гончарный круг

Он состоит из станины со столом (который служит одновременно и лавкой), оси, маховика, рабочего диска. Размеры составляющих произвольные, но их непременно нужно подгонять под свой рост. Главное — рабочий диск должен находиться на уровне поясницы (когда находитесь в положении сидя) и при этом не очень высоко, чтобы руки не уставали.

Маховик сбиваем из толстых досок, которые затем складываем в два слоя (фото 1) . Ось квадратного сечения сужаем кверху (фото 2) , на уровне рабочего стола делаем круглое сечение. Вверху и внизу - металлические штыри (фото 3) .

В столе выпиливаем часть, которая при работе держится на штифтах (фото 4) и служит для удерживания оси. Важно: не забыть сделать для оси полукруглые отверстия в столе и отрезанной части. Ось с маховиком ставим на втулку в станине (фото 5) и зажимаем вверху так, чтобы могла вращаться. Для надежности отрезную деталь приматываем к столу веревкой. Далее на металлический штырь надеваем рабочий диск (фото 6) .

Можно устраиваться на лавку и приступать к «ваянию», покручивая «педали», то есть, маховик, который желательно утяжелить булыжником!

Гончарное дело

Для работы лучше брать очищенную от примесей (вакуумированную) глину.

Чтобы колобок (фото 7) не сбежал от вас на начальном этапе, с некоторой силой бросаем его в центр диска — это установка и центровка комка. Обжимаем руками (фото 8) .

Для лучшего скольжения набрызгиваем глинистую воду и превращаем колобок в заглаженный купол (фото 9) . Большими пальцами давим на глину сверху, а ладонями — с боков. При этом дополнительно проминается масса и уходят совсем не нужные пузырьки воздуха.

В намеченный центр купола при вращении диска продавливаем большой палец, намечая дно.

Затем поднимаем цилиндр на высоту будущего изделия (фото 10, 11) . Помним про необходимывать смазывать водой изнутри, но без раскисания глины. Пальцами левой руки продавливаем внутреннюю полость, правой — удерживаем форму при вращении.

Мы пришли к желаемой высоте, а далее следует формование горшка в несколько этапов. Изнутри слегка выдавливаем округлые бока, придерживая их снаружи. С помощью четырехугольного деревянного ножа, называемого «шиналь» (фото 12) , «выращиваем» горлышко сосуда (фото 13) .

Готовое изделие отделяем от диска тонкой веревкой или проволокой (фото 14) .

Сушим его 2-3 дня, а затем обжигаем в гончарной печи (на сегодняшний день эту услугу предоставляют некоторые художественные мастерские, учебные заведения и т.п. — прим. ред.).

Если «становление» сосуда состоялось, значит, и вы можете состояться как специалист по гончарному ремеслу, считает Дмитрий Полещук. Осталось научиться делать крышечки к сосудам и освоить более сложные формы мастерства Глина должна быть пластической, способной принимать любую форму и сохранять ее после выжигания. Я применяю два вида глины: материковая и карьерную. При смешивании в пропорции 1:2 они образуют нужную однородную массу, которая обладает свойствами крепкого черепьянка и вогнетривкисть.

Материковая глину добывают в колодцах диаметром 1 -1, 5 метра. Штольню обплитають лозняком, чтобы избежать обсыпанию почвы. Копать приходится глубоко. Глина первоначального месторождения обычно залегает на глубине 10-15 метров.

Материковая глина образуется там, где породы промилися водой. Поэтому она чистейшая, без примесей, белого или почти белого цвета, огнеупорная. Именно такой слой глины (толщиной от 1 метра и более) на глубине 12 метров залегает в шахты моего деда. Довгорична разработка ее привела к тому, что от колодца на много десятков метров горизонтально простяглися вризнобич рукава самодельных шахт.

Наилучшая для гончарного производства часовьярська глина (Донецкая область).

Карьерную глину можно найти в Яруга, по склонам берегов рек. Это так называемая осадочных глина. Она не такая чистая, с различными добавками, которые придают ей разной окраски, менее огнеупорная. Главное, обратите внимание на пластичность глины, т.е. ее способность менять форму без разрывов и трещин. Она бывает масляные (или пластической) и песню (или малопластичною). Масляные - плохо розмочуеться, медленно высыхает, образует брелока липкую массу. Постная глина, наоборот, легко розмочуеться, быстро высыхает, образует не очень брелока пищанисту массу.

Исходя из собственного опыта, скажу: как только выкопанную глина малопригодны для работы. Она и недостаточно пластичная, часто имеет различные примеси (мелкие камешки), которые приводят к разрушению изделий, так как расширяются во время обжига, тогда как сама глина сжимается. О том, как выбирать из глины хлам, расскажу ниже. Полевой шпат, кварц, известь (они пойдут на изготовление поливы) также не могут быть сразу использованы: их надо очистить от примесей, подрибниты, просеять и промыть. Это трудоемкая, однообразное работа, но она необходима, чтобы потом было меньше брака. Сама глинистая масса тоже должна быть однородной, иначе во время выжигания части ее неодинаково реагировать на температуру. А от этого нередко образуются искривления, трещины и разрывы. Вот почему первоначальная сырье нуждается доведення.Глину надо замочить на ночь в специальной яме или ванне. Это глиняные смеси до дна проштрикуеться палкой, чтобы образованные отверстия наполнились водой. А утром начинаем готовить глину к работе.

Выбираем из ванны замочену глину на дощаний помост. Если помосте нет, то его можно заменить простеленою на доливци рядниною. Берем столько глины, сколько нужно для работы. Складываем ее в конусовидные большую кучу. Затем деревянной Довбня постепенно разбивает конус. Когда глина розповзеться ишар ее составит примерно 5-10 сантиметров, операцию следует повторить, т.е. составить вновь такую же массу, как была раньше. Разбивает ее на слой, который уже должен быть немножко толще, чем предыдущий (т.е. 10-15 сантиметров). Такое битья глины длится до тех пор, пока вся глина зибьеться и перед вами предстанет опять тот самый височенький конус.

Чтобы глина НЕ налипала на Довбня, ее надо зишкрибаты цикла. Но наиболее эффективно Довбня чаще смачивать. А чтобы глина НЕ приставала к помоста, дед мой притрушував его пеплом, которого достаточно было в горне. (Фото - ручной способ выбора лишок)

У глины, которую мы только что сбили, не исключено, что траплятимуться щепки, листья, корешки, черви, камни известняка. Чтобы масса была пригодной к работе, надо как можно тщательнее отделить от нее этот хлам.

Для этого служит стругач. Им надо перестругаты всю кучу глины на мелкие стружечкы, выбирая при этом примеси. Затем перестругану и отобранную глину скочуемо в большой пуль и увлажняет его. Необходимое для работы количество отбираем, чтобы приступить к изгнанию из глиняной массы пузырьков воздуха, а остальные глины покроет мокрыми рядными или тряпья, относим в прохладный уголок мастерской или кладем в ванну. (Фото-виганяння пузырьков воздуха способом качання)

Виганяеться воздуха, которое будет потом мешать работать на гончарной круге, двумя способами - качанням и выбивания. Маленькие глиняные куски (такие же, как у хозяйки, которая готовит тесто для вареников), викачуються на круге. При этом из глиняной массы выходит воздух и она становится сплошной.

Поясню способ выбивания. Если глины нужно немного больше, чем для изготовления одного небольшого изделия, то ее удобно перебить на столе. Для этого берут кусок глиняного теста и с высоты вытянутой над головой руки с силой бросают его на верстаки. Затем его формируют в буханку и розризують струной или латунных проволокой на две части.

После этого верхний кусок кладут на стол срезанных стороной вверх, а пидризаний нижний, не перевертаючы, с силой бросают на прежний верхней. Вновь делают срез под прямым углом к столу, один из кусков также бросают срезом вверх, а на него второй - тоже срезанных стороной вверх. Так вот повторяется операция примерно двадцать раз.

Этот раздел хочу закончить рассказом о том, как готовится глина высшего сорта, именно та глина, идущая на высококачественные гончарные изделия.

Мой дед принесенную глину розкладав на земле грядками и в таком виде оставлял на год или несколько лет (чем дольше, тем лучше). Этот естественный способ обработки в гончаров называется литуванням. Для изделий высшего качества пролитовану глину подвергают еще муки-вание, гноинню и переминанню.

Чтобы видборошнуваты глину, ее розбовтують в большом кадуби с водой, дают отстояться, чтобы осели грубые, тяжелые примеси. Сливки с глиной, переганяють в другую кадки и снова дают отстояться. Потом в третью и четвертую. В последнем резервуаре частицы глины самые легкие, мелкие и чистые, им дают осесть, воду выпускают, и на донышко остается тончайшие, чистейшая глина высшего сорта, ее кладут в погреб, где она в течение нескольких недель гноиться: покрывается темными пятнами, издает неприятный запах. После гноиння глина становится пластической и однородной, пригодной для самых тонких работ. Поскольку верхние слои высыхают быстрее, то перед использованием глину переминають на специальной скамье. Существует довольно разнообразная технология подготовки глины. Пока мы учимся, глину можно заложить на литування. А для первых работ вполне пригодна однородная масса, которую можно получить, замочившы и смешав материков и карьерные глины, розимьявшы несколько раз ручной глиномьялкою.

Существует давний способ выбивания из глиняных шариков пузырьков воздуха. Глину, перемьяту на ручном глиномьялци, скочують в шаре и струной розризують на нужные грудки для работы. Отдельное комок берут в левую руку. Ладонью правой руки хлопают ее, выбивая воздух. А левой непрерывно покручують шарик, удерживая ее в висячего положении. Работа эта утомительной, и поэтому комок надо отрезать такую, чтобы ее было легко поднимать. Но величина ее зависит и от того, для которого гончарного изделия она предназначается. Для обучения и пока руки не окрепли, я советую приготовить шарики (грудки) весом около 500-600 граммов. (Из книги В. Рисцова «При гончарного круге»)

В конце прошлого года в Москве прошла выставка английского керамиста Дж.Поуэлла. Вазы, кувшины, бра, торшеры, люстры, семейные гербы поражали знатоков изысканностью, красотой, высоким художественным вкусом и тонким знанием материала. Особо отмечали необычную технику. Как удалось узнать, Поуэлл работает не на специальном станке, а пользуется рельефными материалами, к примеру, марлей, веревочной мелкой сеткой, а то и грубой мешковиной. Поэтому предлагаем с ней познакомиться.

Начнем с глины. Найти ее можно прямо на дачном участке или в ближайшем карьере.

Возьмите кусок глины объемом 0,5 л. Добавьте в нее немного воды и размешивайте до тех пор, пока она не вберет в себя всю влагу, и не начнет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте из него шарик диаметром 50 мм и лепешку диаметром 100 мм. Затем просушите в тени два-три дня. Если на шарике или лепешке за это время появятся трещины, значит, глина слишком жирная и требует добавления мелкого речного песка. А трещин нет, и шарик, брошенный с высоты 1 м на твердую поверхность, не рассыпается, — глина нормальная. Тощая глина при высыхании не растрескивается, изделие из нее не обретет надлежащей прочности; в такую глину необходимо подмешать более жирную. Добавляют песок или глину в несколько приемов, каждый раз проверяя качество полученной массы.

Далее работа с глиняным сырьем ведется так, как это делает сам Поуэлл. Возьмите лист толстой фанеры или пластика с размерами 500 х 375 мм. Накройте его куском ткани размером 950 х 620 мм.

Положите на него две деревянные рейки длиной 350 мм и сечением 10x10 мм, как показано на рисунке 1. Между ними уложите кусок глины и деревянной скалкой раскатайте его в блин толщиной 10 мм (рис. 2). Заметим сразу, что в результате этой операции нижняя поверхность глиняного блина приобретет фактуру ткани. Далее острым ножом аккуратно вырежьте заготовку, как показано на рисунке 3. Обрезки скатайте в комок и уберите в эмалированную кастрюлю или полиэтиленовый пакет, чтобы меньше подсыхала. Возьмите ткань с заготовкой за углы (рис. 4), свяжите их узлами и подвесьте на рамке (рис. 5). В таком положении глиняная заготовка приобретет вогнутую форму. Подержите ее два-три дня, чтобы глина немного подсохла и затвердела. Вынув заготовку, острым ножом подрежьте края, как показано на рисунке 6. Остается установить ее на ножки. Заранее приготовьте из глиняного теста три опоры конической формы. На сопрягаемые поверхности острием ножа нанесите глубокие риски, смочите их водой и плотно детали прижмите друг к другу (рис. 7 и 8).

Изделия более сложной формы легко сделать на четырехстенной деревянной коробке без крышки (рис. 9) и такой же коробке, но с крышкой (рис. 11), в которой предусмотрены прорези разного вида (рис. 12). Дальнейшие шаги, необходимые для получения заготовок, нетрудно понять, глядя на остальные рисунки.

Не все, возможно, получится с первой попытки. Но вот у вас несколько изделий, которые вас устраивают своим дизайном, красотой исполнения. Что дальше?

Обжиг — сложный процесс, который придаст изделию необходимую прочность. Проводят его в три этапа: прогрев, собственно обжиг и постепенное, регулируемое охлаждение. На первом этапе процесс можно осуществить в обычной кухонной плите при 250° С. При этом глиняные кристаллы разрушаются и вся масса переходит в аморфное состояние. При более высокой температуре (процесс ведут в муфельной печи при 850° С) происходит спекание массы с образованием прочного черепка.

После обжига изделия охлаждают. Процесс этот весьма длительный и ответственный. Только что обожженное изделие не терпит резкой смены температуры и доступа холодного воздуха. Допустим это, и мгновенно образуются трещины. Температуру следует снижать медленно, в зависимости от толщины стенок изделия и качества исходного сырья. Поэтому режим охлаждения определяется опытным путем. Но обычно керамисты снижают температуру из расчета 50° за час. После обжига изделие приобретает ярко-красный цвет. Этот цвет можно считать конечным. Но лучше, как считает Поуэлл, с внешней или внутренней стороны изделие окрасить в другой цвет, например, черный, синий или белый. Проще окраску производить яркими нитроэмалями.

Краски для печати изготавливают в краскотёрных вальцах. Изначально пропуском сквозь вальцы краску сначала размешивают руками с растворителем при помощи шпателя, а для получения однородной смеси два раза пропускают через вальцы.
Краска, применяемая для росписи способом печати, при необходимой вязкости обязана отлично сниматься с железной доски или вала и прекрасно переходить с бумаги на раскрашиваемые изделия, не расплываясь на них. В то же время она не обязана не очень бысро сохнуть и давать четкий и качественный контур.

Для подглазурной печати применяются краски примерно следующего состава (в %):
Глицерин 19
Патока 23
Краска сухая 58

Для надглазурной печати:
Олифа 42,35
Краска сухая 57,65

При росписи керамических изделий способом печати мастер-гравер по заданному рисунку вырезает на металлическом барабане или доске точную копию рисунка. Глубина выреза линий рисунка на барабане или доске зависит от интесивности краски в соответствующих местах на оригинале. Рисунок на металле вырезается с помощью специальног резца (гравштифеля).

На доску наносят краску при помощи деревянных шпателей, на барабанах -при помощи специальных приспособлений. Излишек краски снимают.
На доску с нанесенной на нее краской накладывается специальная тонкая слабоувлажненная бумага, на которую сверху накладывается слой бумаги типа газетной толщиной 5-6 мм, а сверху - кирзовая прокладка, после чего доску пропускают между вальцами или ставят под пресс.

Бумагу с опущенным на ней оттиском рисунка опускают в воду в которой она находится до размягчения.

После насыщения бумаги водой рисунок вместе с бумагой накладывают накладывают на сухое изделие и протирают войлочным валиком, краска хорошо сцепляется с поверхностью изделия, а бумага легко отделяется от рисунка. Для обогащения рисунка нанесенного способом печати, производят дополнительную раскраску красками или золотом.

В отличии от трафаретной печати, тампонная печать начала интенсивно развиваться только с появлением возможности делать печатное клише из высококачественного силиконового каучука. Тампонная печать - способ передачи изображения с печатной формы (клише) на запечатываемую твердую поверхность с использованием упруго-эластичного тампона.

Технология тампонной печати основана на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконовый тампон, повторяющий кривизну поверхности. Благодаря свойственной силикону малому коэффициенту смачиваемости тампон «отталкивает» многие жидкости, включая краску, и при соприкосновении тампона с другими объектами легко отдаёт краску на эти объекты.

Тампонная печать позволяет наносить изображение практически на любой вид твердой поверхности (гладкие, рефленные не впитывающие краску материалы) - пластик, стекло, дерево, металл. Обычно методом тампонной печати наносятся логотипы или изображения на мелкую сувенирную продукцию: ручки, зажигалки, брелоки, часы, калькуляторы, кружки, пепельницы, ключницы, открывалки, пластиковые подставки или подобные изделия из пластика, из кожи и полиэтилена, а так же на бутылочных пробках, крышках банок, одноразовой посуде, парфюмерной упаковке, различных канцелярских принадлежностях (карандаши механические, линейки, ножи, визитницы и многое другое), аудио- и видеокассетах, компакт-дисках, корпусах приборов, парфюмерной упаковке.

Тампонная печать позволяет печатать несколькими цветами в том числе и по CMYK, однако, также как и в шелкографии весьма проблематичным является совмещение цветов.Размер изображения ограничен величиной тампона и клише. При нанесении изображения на изделия из металла, стекла и керамики для придания дополнительной устойчивости используются двух- и трехкомпонентные краски, а также дополнительная термообработка

Плюсы: идентичность всех изделий в тираже, возможность использования Pantone, низкая себестоимость оттиска при больших тиражах, печать по криволинейным поверхностям

Минусы: предпечатный процесс - клише, приладка; как правило небольшой размер запечатываемой области; высокая себестоимость при малых тиражах

Поверхности для нанесения: стекло, пластик, керамика, дерево, металл.
Страниц: 64

Серия или Выпуск: Уроки керамики
Потрясающе иллюстрированная книжка являет собой поэтапный курс школы ручной лепки.
Безумно хорошие фото а также подробные комменты к ним дают возможность определить пригодность глины для лепки, учат, как эффективно ее заготовить а также обработать, дают способность перейти шаг за шагом все стадии подготовки глиняного теста, дабы приступить к формовке всевозможных изделий: ваз, скульптур а также абстрактных форм.
Книжка предназначена как для специалистов так и для обширного круга любителей керамики.

"Керамика очень похожа на жизнь - вам всегда интересно, чем дело обернется.
Это может быть не так, как вы себе представляли, но это все равно будет красиво…"

Эти слова на прошлой неделе произнес директор одной из американских школ в маленьком городке Карфаген на церемонии запуска новой печи для обжига гончарных изделий. Ее установили на средства гранта регионального фонда общественного образования. Теперь карфагенские школьники смогут полноценно попробовать себя в одном из древнейших занятий человечества - создании настоящей керамики.

В томских школах печи для керамики пока не ставят, но обучиться этому ремеслу, при желании, все-таки можно - время от времени в городе проходят различные мастер-классы , преподают его основы и в художественных школах. Ну а для тех, кто пока не готов вживую познакомиться с процессом создания гончарного изделия, - рассказ о нем от томского керамиста Андрея Салтана.

ГЛИНЯНОЕ ТЕСТО

Первый этап в деле изготовления любого керамического изделия — добыча сырья, в данном случае — глины.

Глину я беру местную, томскую; это так называемая красная глина. Активно сотрудничаю с Политехническим университетом — там знают все карьеры, где ее можно добыть, - рассказывает Андрей Салтан.

Фактически глина, только что добытая из карьера — это просто, «куча грязи», а потому перед началом работы ее необходимо как следует подготовить.

Традиционных вариантов переработки материала не так много. К примеру, в древности глину замачивали водой, тщательно перебирали, выбирая мусор. Уже очищенную глину погружали в бочку с водой, где она отстаивалась какое-то время. В ходе такой процедуры часть грязи всплывала на поверхность, часть — оседала на дно, а посередине оставался пласт, который можно было использовать для работы. В бочке, в тех местах, где и находилась нужная масса, проделывали отверстие, глину собирали и высушивали на солнце, чтобы избавиться от лишней влаги. Подсохший материал переминали, после чего он становился окончательно годным для работы.

Мы тоже сначала пользовались таким способом: месили глину руками, ногами, но это очень тяжело, - рассказывает Андрей. - Со временем приобрели оборудование, которое готовит глину — в итоге она получается в виде вот таких «колбас»:

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ

Перед началом работы с глиной необходимо как следует намочить руки, да и во время работы вода всегда должна быть под рукой. Главное — не переусердствовать. Если изделия из глины получатся слишком влажными, то легко могут дать трещину при сушке. Поэтому в процессе работы мастера держат под рукой губку, которой удобно собирать лишнюю влагу.

Также перед началом работы с глиной необходимо «пообщаться»: почувствовать ее, поработать руками. Если есть желание придать изделию особую форму, достаточно посильнее нажать на глину с обеих сторон, и она легко поддастся.

По словам Андрея Салтана, идея будущего сосуда зачастую рождается во время работы, в импровизации. Но если есть задумка - что в конечном итоге должно получиться - то тогда эскиз следует продумать заранее.

Изготовление незамысловатого гончарного изделия за 5 минут - вполне реальное дело, - говорит мастер. - Когда делаешь несколько одинаковых форм подряд, руки привыкают и работают намного быстрее. Например, если я делал партию стаканчиков, то на первый уходит минут 15, а последний я делаю уже за 5 минут.

Когда форма готова, можно дать волю фантазии и декорировать горшок или кувшин как хочется. На еще не засохшей глине можно порисовать: для этого используются самые разные деревянные палочки, которыми как на бумаге можно выводить узоры — цветы, животных, орнаменты. Хотя, по словам бывалых мастеров, бывает, что форма настолько интересна, что никакой декор и не требуется.

Однажды ко мне пришли из Чайного клуба. Сказали, что у них намечается фестиваль и нужен приз — чайник. Но не обычный, а настоящий сибирский - в шапке-ушанке. Мне эта затея очень понравилась, и я с удовольствием его сделал, - говорит Андрей Салтан.

Срезка сосуда

СУШКА И УКРЕПЛЕНИЕ

Следующий немаловажный этап в работе над глиняной посудой - укрепление и сушка.

При сушке любое керамическое изделие становится гораздо меньше в размерах - хорошая гончарная форма дает усадку не менее 10%. Чтобы сосуд был крепким, его обжигают в специальной печи, при температуре около 1 250 градусов. Хотя некоторые новички обходятся и вовсе без обжига - сушат горшки на солнце.

После печи посуда приобретает совершенно другой цвет.

До печи глина может иметь совершенно потрясающие цвета: и зеленый, и голубой, и черный. А после обжига становится белой, желтой или красно-коричневой, - поясняет Андрей Салтан. - Обожженное изделие из томской глины имеет красно-коричневый цвет.

Но обжиг — это еще не все. Изделие из глины не должно пропускать влагу, а потому нуждается в специальной обработке. Технологии существуют разные, одна из них — обработка глазурью, в результате которой горшочки и кувшины приобретают стекловидное покрытие.

Правда, сейчас от наиболее распространенных видов глазурования начинают отказываться из-за присутствия в составе поливы (смеси кварца, полевого шпата, оксидов металлов и некоторых других компонентов) свинца. Его наличие может негативно сказываться как на мастерах, производящих работы по глазурованию, так и на тех, кто потом будет использовать посуду.

Сейчас все стремятся к более естественному, природному, экологичному — отмечает мастер. - Поэтому для обработки я использую молочение. Этот способ намного древнее глазури, к тому же не нанесет никакого вреда здоровью.

Молочение — обработка молочным жиром — было очень распространено в древности. Уже обожженный сосуд помещали в молоко, давая стенкам возможность как следует пропитаться. После этого сосуд высушивали и снова ставили в печь для обжига. При этом температура в печи достигала 350 градусов, чтобы молоко начало «гореть»: в процессе горения оно закрывает поры, через которые может вытечь вода.

После такого обжига горшок сильно темнеет, поэтому его необходимо отчистить. Когда-то это делали с помощью песка или рогожи, сейчас же, как правило, используют простую наждачную бумагу. Уже после чистки сосуд обрабатывается горячим воском - на этом этапе работу можно считать завершенной.

СПРАВКА ОБЗОРА:

Керамист Андрей Салтан. Изготовлением гончарных изделий занимается три года. Начинал с моделей из глины, продолжил работой с гончарным кругом.

В настоящее время создает собственную студию, сотрудничает с Томскими краеведческим и историческим музеями, салонами красоты. Считает, что в гончарном искусстве случайных людей нет - слишком уж грязный и трудоемкий процесс работы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Чтобы попробовать себя в гончарном деле необходимо обзавестись гончарным кругом, печью для обжига, глиной и инструментами для декора изделий.

Гончарный круг. Собрать простой гончарный круг можно при желании самостоятельно , но можно сделать и на заказ . Или приобрести в специализированном интернет-магазине гончарный круг с электроприводом. Стоимость такого круга колеблется в пределах от 23 до 60 тыс. рублей.

Печь для обжига. Самая простая печь для обжига обойдется в 50-60 тысяч рублей. Но в целом их стоимость может достигать 200 тыс. рублей и более.

Набор инструментов . Леска или тонкая проволока, что бы по окончании лепки срезать гончарное изделие с круга. Губка, чтобы убирать лишнюю влагу с изделия (можно привязать к небольшой палочке, чтобы можно было "попасть" внутрь горшка). Инструменты каждый выбирает для себя сам, стандартного набора тут нет: различные палочки, лопатки, резаки, чтобы создавать узоры еще на влажной глине, кисти - если захочется в дальнейшем расписать свой горшочек.

Материалы. Традиционную красную глину можно приобрести непосредственно в Томске, в мастерской Андрея Салтана (30 рублей за кг). Также красную глину и глину других цветов (черную, белую, зеленую, голубую) также можно заказать в интернет-магазинах. К примеру, 2,5 кг зеленой глины пластичностью до 1100 градусов обойдется примерно в 300 рублей. Такой же объем более пластичной черной глины (свыше 1100 градусов) будет стоить порядка 200 рублей. А акриловые краски продаются в любом художественном магазине: набор из 6 цветов стоит, как правило, около 200 рублей.

Текст: Анна Жидкая, Анна Афанасьева

На днях получил письмо, оно мне показалось весьма интересным, как бесценный опыт для новичков в гончарном деле. И, с согласия автора, я его публикую.

Если у вас появятся вопросы, предложения – пишите, ваш практический опыт очень полезен новичкам!

С этой проблемой я столкнулась сразу же, как села за гончарный круг и чуть было не потеряла интерес к гончарному ремеслу. Виноваты у меня были все: начиная от глины (не того цвета, размера и консистенции) и заканчивая гончарным кругом (не так крутится планшайба). В итоге оказалось, что причина всему – мои кривые ручки и незнание основ правильной центровки глины. После долгих и усердных практических занятий, я вывела следующие основные моменты, которые нужно обязательно учитывать и никак не пренебрегать ими при центровке глины:

1. Глина должна быть не твердой и не очень мягкой . Если она будет твердой – то будет тяжело прикрепить глину к планшайбе (она плохо с ней сцепляется в суховатом виде) и отцентровать ее, а если очень мягкой (липнет к рукам островками) – то глина будет сваливаться с планшайбы и не держать форму. Глина максимально мягкая (но не липнущая к рукам) – основа для успешной работы на гончарном круге!

2. Глину нужно очень и очень тщательно отбить и промять перед центровкой, особенно если она не вакууммированная. Я делала очень просто: брала комочек глины по размеру ладони и сильно ударяла его об пол (предварительно положив на пол кусок слегка влажной ткани). Можно отбивать глину на обычной дощечке, это как вам будет удобнее и сподручнее. Затем разрезала комок глины пополам струной с ручками и смотрела нет ли там дырочек, т.е. воздушных пузырей. Если их не было а глина была однородной, значит глина промята хорошо. В противном случае, процесс нужно повторить.

3. Только после тщательной отбивки глины ее можно прилепить к планшайбе и заняться собственно центровкой . А вот тут начинается самое интересное, то, что тяжело описать словами, и лучше один раз увидеть вживую. Но могу сказать однозначно, на что надо обратить внимание, а именно:

4. Посадка за гончарным кругом (напольным, круг ПРОФИ-МАХ) . Очень важно выбрать правильную посадку.
- Высота стула или табурета, на котором вы будете сидеть, должна быть примерно на одной высоте с плоскостью планшайбы или чуть выше ее.
- Ваши локти должны плотно прижиматься к туловищу и опираться на бедра (колени)! Если локти не будут иметь опору, то руки будут ходить ходуном за глиной и вы никогда не отцентруете даже малюсенький комок глины! Запомните, это очень важно. Это главная болезнь новичков. Они пытаются удержать комок глины на планшайбе своими руками с помощью силы мышц, а это неверный подход. Правильно – это выбрать удачное положение и точку опоры и тогда сил потребуется совсем немного.

5. На забывайте смачивать руки водой, иначе кусок глины будет прилипать к ним и может сорваться с планшайбы . Руки должны скользить по глине. Но и не стоит и очень сильно смачивать руки и глину водой, - тогда глина быстро размягчится, и вылепить изделие из нее будет невозможно, оно не будет сохранять форму.

6. Очень важно довести до автоматизма каждое действие . Нельзя браться за сложные вещи пока вы не освоили простые. Например, будет неразумно начинать вытягивать стенки сосуда, если вы до сих пор не научились быстро и качественно центровать глину, формовать донышко. А на эту, на первый взгляд, простую операцию порой уходит пара месяцев. Да, да, именно на осваивание центровки я потратила два месяца, занимаясь практически каждый день по 2..3 часа.

Этим правилом я долго пренебрегала, мне очень хотелось быстрее получить результат. А в итоге, каждый раз приходилось возвращаться к азам, т.е. к центровке глины и начинать все сначала. Сейчас я понимаю, что все надо делать поэтапно, не спешить и только тогда будет отличный результат! Чего и Вам всем желаю.

7. Если у вас есть денежки, чтобы пройти обучение у мастера – очень рекомендую. Я сама брала несколько уроков и очень этому рада. НО важно помнить одно: не мастер должен крутить ВАШИМИ руками изделие, а вы сами СВОИМИ руками это делаете под его руководством, и его пристальным вниманием. Иначе получиться, что не вы сами сделали изделие, а мастер, но вашими руками, используя их в качестве стека! Не забывайте об этом и не удивляйтесь, почему при мастере у вас все получалось, а без него - нет.

Советую поступить следующим образом (как сделала я): мастер показывает вам упражнение, вы это упражнение несколько раз повторяете под его присмотром, с учетом всех замечаний. Затем идете домой и отрабатываете эту операцию до автоматизма уже на своем круге (если он есть, конечно). Затем опять встречаетесь с мастером, показываете ему свои успехи и переходите к следующим упражнениям и так до тех пор, пока не освоите все азы гончарного ремесла. Это идеальный вариант обучения, ведь вы сэкономите свои деньги, не просиживая часами вместе с мастером, и наработаете самостоятельное мастерство. Но для этого обязательно нужно иметь свой гончарный круг, если вы, конечно, хотите добиться высоких результатов и планируете приобрести мастерство в этом нелегком, но заманчивом ремесле.

Сейчас начинаю тянуть стенки, учусь формировать узкие горлышки сосудов. Что из этого будет получаться – отпишу вам дополнительно!

как отбить глину

как отцентровать глину

как сделать цилиндр

Всего доброго,
Ольга.»

Каких только дачников не бывает! Одни любят отдыхать на речке или с шашлыками, другие – на огороде. А третьих хлебом не корми, дай только смастерить что-нибудь своими руками. И чем сложнее работа, чем ценнее достигнутый результат. Вот как раз для таких мастеров мы продолжаем наш цикл «Подзабытые ремесла». На этот раз на очереди увлекательнейшее рукоделие – гончарство. О нем нас специально просили рассказать читатели.

Поиск и заготовка сырья

Главное для гончара – это, конечно, глина. И хотя может показаться, что такого добра вокруг валом, далеко не вся подходит для изготовления керамики. Например, слишком бедная глина (содержание песка свыше 25%), или слишком жирная (песка меньше 10%) в гончарном деле точно не пригодится. Но как узнать качество сырья? Не будешь же ради горшка заказывать лабораторную экспертизу. Все просто – возьмите образец глины из предполагаемого места для копанки, увлажните его и раскатайте между ладоней в валик диаметром 1,5-2,5 см. Затем согните пополам. Если на месте изгиба не будет никаких трещин и разрывов, значит, вы нашли то, что искали.

Лучшими помощниками в поиске могут оказаться старожилы вашего района. Не побрезгуйте советом, спросите, где раньше копали глину для производства черепицы. Если местные ничего не помнят, вас может выручить карьер кирпичного завода. В Подмосковье – это знаменитый Гжельский карьер, глина которого давно уже используется для производства керамики. Ну, а если вы непременно хотите иметь источник сырья под рукой, на нужное место укажет сама природа. Низменные, поросшие белокопытником и мать-и-мачехой участки обычно бывают источником прекрасной гончарной глины. Когда найдете нужный материал, набирайте его сразу с запасом.

Подготовка к работе

Как бы вам ни хотелось сразу начать лепить из привезенного домой сырья, остановитесь. Глина еще должна пройти довольно трудоемкий этап подготовки. И первый пункт в этом списке — измельчение . Чтобы не высекать свой горшок из засохшей глиняной глыбы, об ее измельчении нужно подумать загодя, пока она еще сырая. Для этого глину нарежьте на куски (диаметр 3-4 см) и выставьте их на просушку. Когда глина засохнет, переложите ее в холщовый мешок и прямо в нем истолките киянкой.

Под пунктом номер два идет изготовление шликера . Этим странным термином называют сметаноподобную суспензию глины с водой. Готовится она так:

1. Заполните металлическое ведро на две трети своего объема горячей (50-60°C) водой и, постоянно помешивая, добавьте туда глиняную крошку. Закройте тару полиэтиленом, чтобы влага не испарялась, и оставьте все это часов на 6-7 настаиваться. За это время глина должна полностью раскиснуть.

2. Прилепите к стенкам ведра 5-6 сильных постоянных магнита (можно купить на рынке или вытянуть из старых динамиков), они помогут отфильтровать из суспензии мельчайшие металлические включения, которыми сегодня богат окружающий мир.

3. Возьмите строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой и тщательно смешайте глину с водой. На выходе никаких, даже крохотных, комочков между пальцами чувствоваться не должно. Но для гарантии вновь закройте емкость пленкой и забудьте о ней уже на сутки, после чего, аккуратно, дабы не взболтать осадок, слейте 2/3 содержимого в чистую тару. С этим материалом можно работать дальше, в осадке же осталось слишком много мусора – для гончарства он непригоден.

4. Может показаться, что теперь-то шликер абсолютно чист и в дальнейшей фильтрации не нуждается. Это не так. Необходима последняя очистка. Лучшее сито получается из двух-трех пар женских колготок, вложенных друг в друга. Налейте в них несколько ковшиков глиняной жижи и, выдавливая, процедите суспензию над тазиком.

5. Вот теперь шликер действительно чист, и в него при желании можно внести добавку. Чаще всего это бывает доломитовая мука. Она придает изделию пористость и тем самым улучшает его адгезию (слипаемость), что очень важно при глазировании или покраске. Но добавлять муку нужно немного, «по вкусу», почти как соль. Пересолил – получил при обжиге кучку черепков. Так что отметьте для себя такую возможность, но экспериментировать лучше позже, когда изрядно наберетесь гончарного опыта.

К сожалению, из глиняного молочка кувшин не слепишь, а потому размоченную с трудом глину нужно еще и обезводить. Делается это снова в несколько этапов.

Для начала дайте шликеру отстояться в ведре два-три дня, пока глина не осядет и на поверхности не образуется прослойка чистой воды. Слейте ее аккуратно тоненькой трубкой.

Теперь вам понадобятся гипсовые плиты – звучит необычно, но технология именно такова. Плиты можно купить у специализированных фирм или, что намного дешевле, отлить из строительного гипса (тот же алебастр) самостоятельно. Рекомендуемый размер изделия 500×700×70 мм.

Выложите плиты на столе и осторожно разлейте по поверхности глиняную суспензию. Гипс буквально на лету начнет вытягивать из нее влагу. Толщина массы должна быть не более 2 см, иначе и шликер будет сохнуть дольше, и гипс слишком размокнет.

Через пять часок обезвоженный корж сложите в пласты по 1-1,5 кг и скатайте их, как тесто, в однородные валики. Упакуйте герметично в полиэтиленовые пакеты – в таком состоянии глину можно хранить неограниченное время.

Но и это еще не все! Перед тем, как положить шликер на гончарный круг, его придется хорошенько промять. Отрежьте струной необходимый для работы кусок глины и бросьте его на фанерный стол (не забудьте оставшееся сырье вновь тщательно упаковать в полиэтилен). От выбранного отрезка отрывайте небольшие кусочки (чтобы легко помещались в руке) и сжимайте их ладонями, словно экспандер. На один отрывок – 15-20 выжиманий. В результате из глины удалятся все пузырьки воздуха, и ее срез будет абсолютно чист.

Теперь соберите кусочки вместе и вымесите их как обычное тесто, до образования монолитной массы. Похлопайте по ней, чтобы образовался шар, и можете наслаждаться творческим трудом.

Пора, в самом деле!

Работа на гончарном круге

Для начала – пара слов о гончарном круге. Они бывают разные: как механические, приводимые в движение человеком, так и с электроприводом. Последние, конечно, предпочтительней, поскольку не требуют от гончара каких-либо дополнительных усилий. Стоит такой инструмент от 10-12 тыс рублей за слабенький учебный круг и от 20 тыс за профессиональный. Но при желании его можно изготовить и самому, например, из старой стиральной машинки (расскажем об этом, если вам будет интересно).

Возвращаемся к нашим горшкам. Возьмите подготовленный окатыш глины, оторвите от него щепотку и смажьте ею центр гончарного круга – это будет «липучка». Оставшийся материал одним сильным шлепком усадите на только что подготовленное место. Теперь, смочив руки и глину водой, запускайте мотор – начинается центрирование .

Если вы не левша и круг у вас крутится против часовой стрелки, приобнимите глиняный окатыш правой ладонью так, чтобы пальцы скользили по глине, а не встречали ее движение. Накройте ее левой рукой. Это важно: в гончарстве редко что делается только одной ладонью.

Сжимая пальцы, придайте заготовке конусную форму, а затем, слегка надавив сверху, вновь получите полусферу, и так 3-4 раза. Все это позволит вам точно расположить глину на круге и окончательно ее вымесит. Выглядит это примерно так.

Независимо от того, хотите ли вы сделать кувшин или обычную чашку, после центрирования идет этап формирования «стакана», то есть в отцентрированном куске глины необходимо сделать углубление и определить толщину донышка. Его высота и диаметр для будущего изделия задаются именно сейчас.

Найдите большими пальцами рук центр заготовки и медленно продавите там небольшую ямку.

Смочите ее водой и только потом указательными пальцами расширяйте углубление до нужных размеров. Важные нюансы:

1. Работать нужно всегда в две руки. Помогая друг другу, они образуют с вашим телом жесткий треугольник, который хорошо держит центр заготовки.

2. Чтобы сделать донышко нужной вам толщины, большой палец правой руки должен обязательно касаться гончарного круга, тогда при определенной тренировке вы сможете точно определить толщину получаемого донышка.

Но пока нужная чувствительность не выработалась, измерение можно проводить обычной иголкой. Проткните глину и посмотрите, насколько глубоко она ушла. Не бойтесь, в месте прокола течи не будет, диаметр слишком мал. Все затянется еще на гончарном круге.

3. При работе усилия указательного пальца должны быть направлены не только в низ, но и от центра, что позволит вам получать идеально центрированное изделие. Пальцы из глины извлекайте постепенно, плавно сбрасывая усилия. Иначе форма получаемого сосуда нарушится.

Теперь нужно расширить стенки и дно получившегося «стакана». Подушечкой указательного пальца несильно обопритесь о донышко и осторожно потяните от центра.

Не забывайте «звать» на помощь и вторую руку . Основа будущего сосуда почти готова, осталось подровнять ее изнутри указательными пальцами. Двигаясь от центра к стенкам, плавно сглаживайте неровности.

Теперь пора «гнать волну» — так гончары называют поднятие стенок будущего изделия и придание им нужной толщины. Опытные «глиногоны» вытягивают материал по-разному. Кто-то защемляет стенку «стакана» между ребром ладони и указательным пальцем. Другие работают только кончиками пальцев, цепляя ими глину и постепенно поднимая ее вверх. Но в любом случае между руками всегда сохраняется контакт. Обратите внимание на фото.

Одна из самых частых ошибок – излишнее утончение стенки в самом верху сосуда. Из-за этого их легко разрушают центробежные силы. Всегда оставляйте на венчике небольшую каемку. Это утолщение при необходимости потом можно срезать.

Сама работа над формированием изделия из готового «стакана» несложна. Имея дно и определив толщину стенки, из заготовки можно получить как горшок, так и чайник. Глина меняет форму довольно просто, вы научитесь управлять этим увлекательным процессом интуитивно. Но некоторые моменты полезно знать.

Во время работы важно не только периодически смачивать руки и глину, но и при помощи губки удалять лишнюю влагу, которая всегда скапливается внутри сосуда.

Когда изделие сформировано, его венчик ровняется мягким кусочком кожи, а стенки специальным деревянным скребком. И все это не выключая круг!

По окончании работы изделие просто срезают струной и аккуратно отправляют на просушку.

После гончарного круга

Путь от комка глины к готовому горшку довольно сложен и на гончарном круге, увы, не заканчивается. А потому – смотрим, что делать дальше. Через час-два, когда глина немного «подмерзнет», изделие необходимо выгладить: влажной губкой убрать все следы от пальцев и неровности, образовавшиеся в процессе работы.

Через сутки, когда горшок или чашка еще наберут прочности, у них нужно проточить дно. Вы наверняка обращали внимание – у любой посуды оно не совсем плоское, а имеет некоторое углубление. Снова отнесите свое творение на гончарный круг.

Отцентрируйте там изделие и закрепите его несколькими кусочками сырой глины донышком вверх. Теперь, включив небольшие обороты, структурной петлей, как токарным резцом, вы легко вырежете в глине все, что вам нужно.

И вновь продолжайте просушку. При комнатной температуре она длится дней 10. Не допускайте в комнате сквозняков! Они создают в глиняной конструкции напряжение, которое обязательно разрушит изделие во время термической обработки.

В печке

А теперь, наконец-то, самый ответственный момент – обжиг. Именно от него зависит, будете ли вы обладателем красивой керамики или результаты трудов рассыплются глиняной крошкой. И снова посвятим небольшое отступление оборудованию, а именно – муфельной печи. Только в ней вы сможете не просто достичь нужной температуры в 900-1000 °С, но и длительно контролировать ее. Рыночная стоимость такой печурки стартует от 40 000 рублей, но при желании ее опять-таки можно смастерить и самому.

Главные правила обжига – это точность и терпение. Так, заложенные в муфельную печь изделия до первых 100°C нужно доводить постепенно в течение часа, после чего еще полтора часа разогревать печку до 300°C. При этом температура наращивается постепенно, по чуть-чуть. Если же у вас нет времени играться с выключателем и вы хотите форсировать процесс в течении получаса, не забудьте принести с собой мусорное ведро. Ваши горшки такого пренебрежительного к себе отношения не простят .

Начиная с 300 градусов и до 575°C, следует как раз поторопиться. Температура расширения кварца должна быть достигнута за минимальный отрезок времени, после чего следует 30-40 минутная пауза. В течение нее в печке просто поддерживается полученная температура.

Следующий рубеж – 900-1000°С. На его «взятие» вам придется потратить часа два. Раскочегарить муфель до такой температуры все-таки непросто. Главное, не перестараться, при 1050°С разрушается даже кварц. А потому, достигнув необходимого пика, удерживайте режим около получаса. После этого можно гасить печь, хотя и ненадолго – на час-полтора.

Когда в процессе остывания на датчике вновь покажется магическое 575°С, включите рубильник и подержите минут сорок эту температуру.

Все, труды закончены! Окончательно вырубайте агрегат, и можно идти отдыхать. Изделия остынут вместе с печкой. Вытаскивайте их оттуда, когда она достигнет комнатной температуры.

Вы еще не передумали становиться гончаром?..