Как делать макрофотографии (использовать макросъёмку). Макрообъектив своими руками. Как сделать макросъемку дешевой

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться – очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка – жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив – замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

• Nikon D5200
• Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
• Вспышка Yongnuo YN560 II
• Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
• Самодельный рассеиватель
• Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма – тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап – подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться , особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

• Настройте : при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение – примерно на 1 или 2 стопа – чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом «Экспонирования вправо» для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция – вторична (в разумных пределах, конечно).
• Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
• Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
• Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

В этом посте, профессиональный фотограф Яник Чаувин, представитель фотошколы Яника, показывает, как правильно снимать макро-фотографии высочайшего качества.

Я большой поклонник макро-фотографии. Причём до такой степени, что когда я выбирал свою самую первую цифровую камеру, Nikon Coolpix 4500, то наиболее важными для меня были её возможности макро-съёмки. И когда я купил свой Nikon D70 со штатным объективом, следующим объективом в моём комплекте стал Sigma 105mm macro.

После съемки многочисленных макро-фотографий, мне захотелось пойти дальше и узнать, можно ли приблизиться к объекту ещё ближе (не используя микроскоп). Побродив по всемирной паутине, я нашёл фотографа, который как раз этим и занимался! Я был рад, как мальчишка! С тех пор я использую технику, которая называется «Супер Макро», для того чтобы получать изумительные фотографии.

Хорошо, прежде чем я расскажу, как это делается, вкратце объясню, что такое макро вообще. В общих словах, это фотосъемка на таких близких расстояниях, при которых, графический объект, спроецированный на матрицу фотоаппарата, примерно одного размера с реальным объектом. Это называется пропорция 1:1. Большинство стандартных макролинз справляются с пропорцией 1:1. Что касается супер макро, то в зависимости от сочетания линз обычно можно получить пропорцию 2:1 или даже больше. В свою очередь, это значит, сенсор воспринимает объект намного лучше, чем человеческий глаз, в результате чего, получаются очень своеобразные снимки.

Оборудование

И так! Давайте взглянем, что нам нужно, чтобы получить супер макро.

Макрообъектив (в идеале, объектив с фиксированным фокусным расстоянием)

Светосильный обьектив (в идеале, обьектив с фиксированным фокусным расстоянием и диафрагмой f1.8 или f1.4)

Уменьшающее переходное кольцо

Внешняя вспышка

Штатив

Советую использовать объектив с фиксированным фокусным расстоянием, так как у него самые резкие линзы и когда навешивается столько стекла перед объективом, резкость теряется очень быстро. Переходное кольцо должно совпадать с диаметром ваших линз.

Есть и другие способы настройки супер макро, иногда используя удлинительное кольцо или телеконвертор, но я не хотел ничего усложнять…

Настройки

Теперь сделаем так, чтоб всё заработало!

Шаг 1: Оденьте макрообъектив на фотоаппарат (в моем случае это Sigma 105mm).

Шаг 2: Убедитесь, что объектив в режиме ручной фокусировки.

Шаг 3: Накрутите переходное кольцо на макрообъектив.

Шаг 4: Выверните диск управления апертурой на светосильном обьективе (в моем случае это Nikkor 50mm) до максимума (наименьшая точка f). Нам нужно как можно больше света.

Шаг 5: Поверните лицевую сторону светосильного объектива на лицевую сторону макролинз.

Шаг 6: Настройте ваш фотоаппарат на ручную фокусировку.

Вот так должны выглядеть настройки.

Вы увидите, что ваша глубина резкости (ГРИП) очень мала (приблизительно 1-2мм), поэтому выходит очень размазано. Убедитесь, что предмет не движется, иначе он не попадёт в фокус. Если вы всё же решитесь на такой снимок, то задержите дыхание, прежде чем нажимать кнопку… может и повезёт. ;-)

Такое сближение и такой малый ГРИП может быть очень удачным для забавных абстрактных снимков. Используйте свое воображение и развлекайтесь!

Что касается вспышки, то её надо будет отсоединить от фотоаппарата из-за длинны сложного объектива и близости к нему предмета.

Вот некоторые примеры.

Утренний мороз на моем каноэ.

Оранжевая Ястребинка.

Маргаритка.

Тарантул (если приглянутся повнимательнее, то можно увидеть мои объективы в его глазах!)

Большинство из вас знают, что макрофотография это съемка предметов или объектов с очень близкого расстояния, но далеко не все знают как делать подобные снимки. Такие фотографии часто можно видеть в глянцевых журналах, где не всегда понимаешь компьютерная ли это графика это снимок, сделанный фотоаппаратом. К макрофотографии относятся не только съемка удивительного мира насекомых, капель росы, ягод, полевых мелких цветов, но еще и предметная съемка, такая как, например подкрашенные капли воды, падающие в резервуар и многое другое.

Макрофотография действительно очень красива и не знает границ для полета фантазии, но и работы с подобной фотографией достаточно. Всех нюансов и мельчайших деталей мы описать не сможем, но выделим основные принципы для работы в этом жанре. Следует знать, что макрофотографии можно снимать как на мыльницы, так и на продвинутые зеркальные фотоаппараты, как действовать в обоих случаях мы сейчас и разберем.

Начнем со съемки макрофотографии с обыкновенной мыльницы. На всех подобных фотоаппаратах, будь то самые дешевые или же дорогие есть такой полезный режим макро, который нам и понадобится. Главная особенность данного режима заключается в том, что в режиме макро вам предоставляется возможность очень близкой фокусировки, что нам и необходимо. Принцип работы здесь совсем прост:

1. Переходим в нужный нам режим макро
2. При наличии стабилизатора включаем его
3. Выставляем минимальное ISO, а также убираем оптически и цифровой зум.
4. Меняем автоматическую фокусировку на фокусировку по центру
5. Затем вам необходимо максимально приблизить ваш фотоаппарат к объекту съемки и сфокусироваться.

Если фокусировка не произошла, если же на экране вашей камере загорелся небольшой желтый прямоугольник, это значит, что фокусировка не определена, другими словами ваш объект располагается чересчур близко или наоборот далеко. В таком случае вам нужно изменить расстояние до предмета и попробовать еще раз. Фотографирование так близко, как только это возможно обеспечит в снимках хорошую глубину резкости, а это в обычных мыльницах далеко не всегда получается. Например, при съемке портрета добиться глубины резкости на подобных камерах не представляется возможным.

Для того чтобы получить отличные кадры, снимая на зеркальную камеру, вам необходим макрообъектив. С помощью такого специального объектива вы сможете производить съемку с очень близкого расстояния. Расстояние от самой фокусировки до снимаемого вами объекта будет составлять примерно 0, 15 метра. Это может быть телеобъектив, со значениями фокусного расстояния 60-100 мм. Примерами подобных объективов могут быть Nikon 60 mm, Sigma 70mm и так далее. Стоит заметить, что стабилизатор для макрообъективов совсем не требуется, потому как если вы закроете диафрагму, вам все равно понадобится вспышка.

Итак, прежде все при начале съемки зеркальным фотоаппаратом ISO рекомендуется установить в автоматический режим и перейти в специальный режим Приоритета диафрагмы. Затем нужно закрыть диафрагму до значений примерно от 5.6 до 11. Затем необходимо включить вспышку и максимально приблизиться к снимаемому предмету, для получения большего эффекта макро. После этого смотрим на полученный кадр и при необходимости корректируем диафрагму или же саму экспозицию.

Как видите вам необходимо знать основной принцип работы в макрорежиме, а также некоторые детали и нюансы данного типа съемки. Главное, что вам понадобиться в макрофотографии это усидчивость, ведь охота за насекомыми или каплей росы дело довольно хлопотное, но результаты превзойдут все ваши ожидания.