Использование вспышки в фотографии. Встроенная и внешняя вспышки. Как фотографировать со вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость )

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Каждый фотограф знает – проведение съемки на улице и в помещении различаются между собой как небо и земля. Почему же такие различия? Все дело в свете. На улице дневного света обычно достаточно для проведения качественной фотосъемки. Но в помещении свет ограничен. Более того – искусственные источники света могут располагаться очень неудачно, что может превратить все ваши фотографии в какой-то кошмар. Красные глаза, плоские лица без тени, синяки под глазами, тусклые лица на заднем фоне – все это встречается чаще, чем хотелось бы. Поэтому давайте разберем, как правильно фотографировать со вспышкой в помещении.

Если помещение – не профессиональная фотостудия, то у вас есть два варианта вспышек – встроенная и внешняя. Встроенной вспышкой пользовались все. Вспомните, как на каком-то празднике вы решили сделать снимок интересного момента. «Умная» техника, выставленная на автоматический режим, посмотрела на окружающее, и решила, что от обычных ламп света мало, поэтому нужно добавить вспышку. В итоге – у нас получается совсем не то, что мы хотели.

Работать со встроенной вспышкой сложно. Чаще она просто мешает, чем помогает. Поэтому опытные фотографы ее просто не используют. Можно сделать специальные рассеиватели света, чтобы фотографии получались лучше. Но для этого – требуются определенные знания и навыки.
Внешняя вспышка имеет больше возможностей. При съемке в помещении вы можете направлять ее в любую сторону – это дает шанс не испортить фотографии и сделать более-менее то, что вы хотели.

Чтобы свет был не такой яркий, более мягкий и естественный – он должен идти сверху. Если направить внешнюю вспышку на потолок или стены, то они сработают как рассеиватели, и свет упадет на людей под естественным углом. Но такой фокус сработает только со светлыми стенами и потолком. Так же возникает еще одна проблема – когда свет падает сверху, под глазами могут появиться темные круги. Но здесь справляется «белая карта» - маленький отражатель, который крепится на вспышке. Есть еще один нюанс, который стоит учесть при использовании потолка как рассеивателя – высота потолка должна быть не более 3-4метров.
Направляя вспышку в потолок – учитывайте угол падения отраженного света. Не стоит вспышку направлять прямо над собой – направляйте ее под углом. Идеально – на точку, находящуюся посередине между вами и людьми.

Если света от вспышки недостаточно – используйте диафрагму. Откройте ее максимально, и делайте снимки. Еще один вариант – поднимите значение чувствительности. Так же посильную помощь могут оказать вторая и третья вспышки. Но не у всех есть столько вспышек, и не на каждый фотоаппарат по две штуки разместятся.
Хотелось бы еще дать один совет. Если вы планируете провести съемку в каком-либо помещении – подготовьтесь заранее. Осмотрите помещение, проверьте освещение, ознакомьтесь с обстановкой. Так вы сможете заранее предусмотреть многие нюансы.

Это фото было сделано в одной из киевских кафешек, она находится в подвальном заведении, очень кстати неплохое место, кормят там отлично и интерьер тёплый – в советском стиле. На фото кажется все хорошо, но на самом деле свет там почти отсутствует, слева стоит советская лампа с которой фотографировать на мой было невозможно, и тут, как в сказке, меня спасает внешняя вспышка , в итоге – вполне неплохой кадр. В этой статье я подробно расскажу о том, что такое вспышка и как с ней работать.

Начнём с того, что вспышки бывают разные, начиная от вашей встроенной вспышки в мыльничке (к примеру как в ), заканчивая супермощными и супердорогими студийными. Думаю о встроенной вспышке особо много говорить не нужно, все знают что это такое:

Внешняя вспышка одевается в специальное гнездо на фотике, не на каждый фотик можно одеть внешнюю вспышку, в основном это зеркальные камеры, либо продвинутые мыльницы типа :

Для разных брендов зеркалок нужны разные вспышки, вот к примеру внешние вспышки для Никон: / /SB-800/SB-900.

При плохом освещении

Чаще всего вспышка нужна для съемки в недостаточном освещении. Не буду долго объяснять, покажу на примере. Фотомодели меня подвели, поэтому я решил пофоткать Че Гевара, он это заслужил. Итак, поэтапно фотографирую и объясняю что к чему:

Слева на право: без вспышки, ISO3200, встроенная вспышка.

Значит без вспышки я кадр смазал, что и следовало ожидать при таком освещении. После того как поднял до ISO3200 – вполне комфортно фотографировать с рук, только кадр жутко шумный получился, если у вас то можно вполне на ISO3200 хорошие кадры делать, у меня же зернистость просто зашкаливает. Встроенная вспышка дала вполне ожидаемый результат, Че Геваро был не доволен, так как у него на лице появился жуткий блик от вспышки, а ещё тень выскочила от лампы.

Слева на право: внешняя вспышка “в лоб”, внешняя вспышка в потолок с рассеивателем, внешняя вспышка в потолок без рассеивателя.

Теперь я на фотик нацепил внешнюю вспышку. Перво наперво я повторил фокус со вспышкой “в лоб” при этом достал рассеиватель, блик от вспышки стал менее заметен, но Че Геваро все ещё не доволен. Дальше пошли чудеса, отражая свет от потолка с помощью внешней вспышки я практически избавился от блика и тени, блик возле звезды получился из-за рассеивателя. Рассеиватель нужен для того чтобы сильнее рассеивать свет, поскольку угол довольно большой – у меня остался небольшой блик. Поле того как я убрал рассеиватель я добился такого снимка, какого хотел, без бликов и тени, суровый Че Геваро мне чуть не улыбнулся:)

Вспышка днем

Как ни странно это прозвучит, но вспышка нужна не только в темноте, но и днём, при ярком солнце. Казалось бы, зачем мне вспышка днём?

На улице светло, солнце так светит, что глаза открыть сложно, а тут ещё и вспышка – бред, правда? А вот и нет, дорогие мои! Вспышка днем, при ярком солнце, очень даже актуальная вещь когда вы , о ней многие забывают. Вот к примеру, симпатичная девочка, а фото жуткое получилось, потому что солнечный свет оставил лицо в тени, в результате получилась полная фигня – лица не видать, как я не пытался его вытянуть:

Или вот, половина лица на солнце, а половина в тени, в итоге – та же самая фигня:

Должно быть вот так: вспышка срабатывает и нежно подсвечивает все детали, которые не освещены солнцем.

Мягко сглаживает тени:

Для таких дневных хитростей необязательна внешняя вспышка, потому что вам не нужно ничего отражать, вам просто нужно подсветить, встроенной будет вполне достаточно.

Определяющим показателем когда вы фотографируете днем со вспышкой является время синхронизации (sync speed), по сути это минимальная выдержка с которой вы можете фотографировать со вспышкой. Вот у меня на D40 можно использовать 1/500 , за что я его и люблю! А уже на D60 у вас будет 1/250, с такой выдержкой не очень удобно фотографировать днём, вам придётся компенсировать свет закрытием диафрагмы.

Командный режим

Ещё один большой плюс внешней вспышки это возможность работать в командном режиме, на этом я в другой статье остановлюсь более детально. Вкратце, командный режим это когда у вас не одна вспышка, а несколько. Система работает следующим образом, одна вспышка (её называют ведущей или master) руководит остальными (называют по-разному: сателлиты, ведомые, slave). Если уметь пользоваться, то эффект получается потрясающим. Вот я “в полёте”:

А это модель Алёнка, которая не захотела летать:)

Здесь важный момент, не все вспышки могут быть ведущими и не все ведомыми. К примеру, отличная вспышка, маленькая удобная, но она вовсе не работает в командном режиме, а может работать только как slave, в режиме master работают внешние вспышки SB-700/SB-800/SB-900 либо встроенные вспышки на фотиках: D70/D80/

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как , которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещённом помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберёте ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой парамерт как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы её собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная . Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжёлые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортёры. SB-R200 нужна для профессиональной .

Успехов вам и спасибо за то, что дочитали до конца!

Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Выбор внешней вспышки

Фотографы-гуру часто любят задавать новичкам философский вопрос: «Без чего не может быть фотографии?» Новички начинают предполагать, что без фотоаппарата (на самом деле снимок можно сделать и c помощью камеры-обскуры) или без фотографа (есть масса экспериментов, когда автоматическую камеру привязывали к животным, получались настоящие шедевры), но правильный ответ на этот вопрос - свет. Без света нельзя сделать ни одну фотографию.

Хорошо, когда много света естественного - от солнца, луны, звезд или искусственного - от ламп, фонарей, прожекторов. Но далеко не всегда имеются такие съемочные условия, часто фотографу самому необходимо обеспечивать себя нужным количеством света. И тут в дело вступают вспышки. Впрочем, пригодиться они могут и в других ситуациях - для подсветки и выравнивая освещенности кадра.

Зачем нужна внешняя вспышка

Вопрос не удивительный, учитывая, что в большинстве фотоаппаратов есть встроенная вспышка. Зачем же менять маленькую, легкую и «бесплатную» вспышку на большую, громоздкую, которую к тому же необходимо дополнительно докупать? Причин более чем достаточно.

Во-первых, мощность. Внешние вспышки мощнее встроенных. Если у самых простых внешних вспышек разница в мощности со встроенными небольшая, то у топовых - весьма заметная. Ведущее число (параметр, который позволят измерять мощность вспышки, мы о нем подробно расскажем ниже) встроенных вспышек редко превышает 12, тогда как у внешних может доходить до 50-60. Если встроенной вспышкой можно осветить только небольшой пятачок около камеры, то внешняя может «бить» и в даль, в разумных, конечно, пределах.

Во-вторых, конструкция. Самые простые встроенные вспышки располагаются прямо в корпусе камеры, чуть более продвинутые - поднимаются на специальном механизме, но все равно они находятся достаточно близко к объективу. Это плохо, ведь чем выше вспышка стоит над объективом, тем меньше вероятность появления на фотографии эффекта красных глаз. Внешние вспышки располагаются выше и «светят» намного дальше от объектива. Кроме того, у них больше площадь рассеиваемой поверхности. Глазок встроенной вспышки обычно очень мал, поэтому она «бьет», почти не рассеивая свет (можно сравнить с фонариком), у внешней вспышки свет более мягкий (хотя его тоже желательно дополнительно рассеивать). А еще от встроенной вспышки на фотографии может оставаться тень от объектива (это актуально для камер со сменными объективами, на которые можно установить большие и громоздкие «стекла»), внешние вспышки такого недостатка лишены.

Внешние вспышки высоко располагаются над объективом, что уменьшает вероятность появления эффекта красных глаз

В-третьих, поворотная головка. Это одно из главных преимуществ внешних вспышек (которое, впрочем, есть далеко не у всех моделей). Если встроенной вспышкой можно фотографировать, освещая объект только под прямым углом, отчего на снимке остаются резкие некрасивые тени, то внешняя позволяет снимать рассеянным светом: от потолка, стен и так далее. Вероятность появления тени в таком случае невелика, и уж точно она не будет такой резкой и глубокой.

В-четвертых, внешняя вспышка гибче в работе. Если встроенная намертво прикреплена к камере и может фотографировать только с одной точки, то внешнюю можно вынести вперед или вбок, создавая творческие снимки с необычным освещением. Для съемки в студии используются только внешние вспышки.

В-пятых, хорошие внешние вспышки в темноте могут подсвечивать автофокус. Функция есть не у всех моделей, но у многих и особенно актуальна для камер Canon, у которых нет отдельной лампочки на камере для подсветки. Впрочем, и для аппаратов других марок подсветка автофокуса внешней вспышкой позволяет увеличить точность фокусировки.

В-шестых, внешние вспышки имеют собственные элементы питания и не расходуют «батарейку» камеры, в отличие от встроенных.

Если у внешних вспышек столько преимуществ, то почему не все фотографы ими пользуются? Дело, прежде всего, в стоимости. Самые простые модели стоят 4-5 тысяч рублей, но покупать их смысла нет (почему - мы объясним ниже), просто хорошие вспышки стоят 9-11 тысяч рублей, а топовые - 15-17 тысяч рублей. Но покупка внешней вспышки поможет значительно улучшить качество фотографий, причем не только опытным фотографам, но и новичкам, так что ее стоимость себя вполне окупает.

Чем отличаются внешние вспышки

Внешние вспышки - довольно обширный класс устройств, у которого разница в функциональности между дорогими и дешевыми моделями весьма велика.

Самое главный критерий, по которому делятся вспышки, - есть ли автоматический режим или нет. Неавтоматическая вспышка не может самостоятельно определять мощность импульса - у нее это можно сделать только вручную; автоматическая - может, для этого она должна поддерживать режим TTL. Работает это так. Перед основным импульсом вспышка делает еще один - очень короткий и незаметный человеческому глазу. Этот импульс улавливают датчики экспозамера в камере и, на основании полученной информации, рассчитывают, какой мощности должен быть основной «пых», чтобы снимок хорошо проэкспонировался. У каждого производителя есть свои варианты этой системы (P-TTL, I-TTL, E-TTL), которые отличаются нюансами, но, в целом, работают по тому же принципу. Если вы покупаете одну вспышку для повседневного использования, то лучше, конечно, предпочесть автоматическую. Ручные вспышки удобно использовать в студийной съемке, в качестве вспомогательных осветительных приборов.

Nikon Speedlight SB-400 (слева) и Nikon Speedlight SB-900 (справа) - разница налицо

Мы уже упоминали, что внешние вспышки могут значительно отличаться по мощности. Мощность вспышек описывается таким параметром, как ведущее число. Вообще, ведущее число - это произведение диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта в метрах при условии, что освещения достаточно для нормальной экспозиции. То есть если взять ведущее число вспышки и разделить на диафрагму, то получится расстояние в метрах, которое вспышка может осветить.

Понятно, что это весьма абстрактный параметр, больше пригодный не для получения абсолютного значения, а для сравнения вспышек между собой. Скажем, у простенькой вспышки Nikon Speedlight SB-400 ведущее число 21, а у топовой Nikon Speedlight SB-910 - 34. Впрочем, сравнивать по ведущему числу продукцию разных производителей не совсем корректно, потому что они могут проводить тестирование при разных настройках. Скажем, ведущее число топовой вспышки Canon Speedlite 580EX II - 58, что в полтора раза больше, чем у лучшей никоновской. При этом это почти одинаковые по возможностям вспышки, просто Nikon и Canon по-разному считают. Однако, какими бы ни были подсчеты, очевидно, что в линейках любого производителя есть вспышки разной мощности.

Третье весьма значительное отличие - наличие поворотной головы. У самых простых внешних вспышек ее или нет совсем (они могут «пыхать» только прямо), или она сильно редуцирована и может вращаться только в одном направлении. У средних и продвинутых моделей головка может вращаться в двух направлениях, что дает большие возможности использования отраженного света.

Различаются внешние вспышки также по диапазону зума. Да-да, у вспышек тоже есть зум. Рассеивающие элементы могут двигаться в корпусе вспышки, меняя свое положение. Это нужно, чтобы лучше сформировать световой поток, ведь понятно, что в широкоугольном положении объектива нужен максимально широкий пучок света, а в теле - длинный и узкий. У самых простых вспышек зума нет вообще, у средних - он обычно около 3х, у топовых - до 5-6х, они лучше всего могут снимать удаленные объекты. При использовании современных объективов информацию о фокусном расстоянии вспышка получает из фотоаппарата; для использования старых механических объективов доступна ручная установка нужного фокусного.

Съемка двумя вспышками

Внешние вспышки заранее создаются, чтобы работать не только поодиночке, но и в группе. По этому показателю вспышки можно разделить на ведущие и ведомые. Ведущая вспышка устанавливается на камере и рассылает другим «указания», когда и с какой мощностью нужно давать импульс, ведомые - могут только исполнять команды. Почти у всех производителей ведущей может быть только топовая вспышка, а ведомыми - остальной модельный ряд. Как нетрудно догадаться, взаимодействовать между собой без дополнительного оборудования могут только вспышки одного производителя.

Чем выше стоимость вспышки, тем больше дополнительных функций у нее есть. Продвинутые модели могут обладать светоулавливателем для срабатывания от любого импульса, иметь брекетинг и дополнительные элементы питания для более быстрой перезарядки, оснащаться датчиком перегрева и большим количеством пользовательских настроек.

Марки и цены внешних вспышек

Описывая разницу в функциональности, мы не случайно говорили о простых, средних и продвинутых вспышках. Обычно у производителей такая же градация. У Nikon, например, это, Nissin , Sigma , Yongnuo , Аcmepower и многие другие. У каждого производителя есть свой модельный ряд. «Стандартные» три модели есть не у всех, но две, как минимум, присутствуют.

Metz 50 AF-1

Самым лучшим и качественным «независимым» производителем считается Metz - у него и продукция чуть дороже. Очень популярны в России вспышки Sigma, они доступны и распространены. Nissin и Аcmepower еще дешевле, но продукция этих компаний чуть менее функциональна, кроме того, она далеко не везде продается. Очень активно завоевывает российский рынок Yongnuo, который одновременно является самым дешевым из брендов. Многие заказывают вспышки этой марки из Китая. Даже с учетом пересылки простые модели обходятся в пару тысяч рублей.

Покупка вспышки сторонних производителей весьма привлекательна с точки зрения стоимости. Топовые вспышки у них стоят 9-11 тысяч рублей, средние можно купить за 6-7 тысяч. Но выбор между оригинальными и неоригинальными вспышками для домашнего использования не так прост. С одной стороны, на неоригинальных можно сэкономить, с другой - у них возможны проблемы совместимости с камерами следующих поколений, они менее стабильны в работе и обладают заметно меньшим ресурсом. Экономить или не экономить - в данном вопросе выбор на совести каждого фотографа.