Где задается температура печати 3d принтера abs

Информация о наличии у меня 3D принтера потихоньку распространяется среди моих друзей и знакомых… Всякий зашедший в гости требует доступ к девайсу и демонстрацию печати, надолго зависая над завораживающим процессом. Но вот один из зашедших поставил реальную задачу: напечатать некое удерживающее устройство, размещаемое в химическом растворе. Раствор не должен растворять пластик, но при проверке выяснилось, что не растворяется только ABS, а PLA не то, чтобы растворяется, но «плывет», теряя геометрию.

Как известно, пластик типа ABS имеет свойство существенно больше, чем PLA, расширяться при нагревании, и сужаться при охлаждении. Основным следствием этого является практически неизбежный отрыв детали или ее частей от стола в процессе печати и связанное с этим непоправимое искажение размеров. Подогреваемого стола у меня нет, а устройство необходимо срочно, поэтому я себе, соответственно, поставил задачу научиться печатать ABS-ом на холодном столе. Поэкспериментировав с синим скотчем, канцелярским клеем, лаком для волос (темное пиво не пробовал, но в сети есть прецеденты) и другими материалами, я нашел приемлемый для моих задач и принтера способ.

Стекло стола покрывается слоем клея ПВА, который растирается до получения равномерного тонкого слоя. Не застывший клей ПВА, как известно, белый и непрозрачный, а застывший – прозрачный. По наступлению прозрачности клея и определяется готовность поверхности к печати. Но долго ждать тоже не стоит, при начале печати клей должен быть свежезастывшим. Очень важным моментом при начале печати является правильность калибровки стола (автолевелинг). Я применяю калибровку по 9 точкам, это занимает чуть больше пары минут, но вполне оправдывается хорошим результатом калибровки. Первый слой должен быть максимально возможно тонким, экструдер должен буквально «вмазывать» пластик в пленку клея. Только в этом случае обеспечивается хорошая адгезия ABS к столу. При этом я использую в настройках слайсера Cura адгезию типа «край» не менее 5 мм (лучше больше, если есть возможность по габаритам детали). Первый слой можно печатать на пониженной скорости с повышенной подачей пластика. Я включаю в Repetier Host 80% скорости печати и 120-130% подачи. Обдув при этом выключен. После печати первого слоя я включаю небольшой обдув (30%), и ставлю скорость и подачу на 100%.

После завершения печати надо дождаться, когда деталь полностью остынет, и очень аккуратно отделить ее (вместе с «юбкой») от стола тонким шпателем, поскольку деталь прилипает к столу весьма прочно, и есть опасность оторвать один или несколько нижних слоев.

Очень помогает в принтере MC2 возможность легко снимать стол и ставить его обратно. Если наносить клей можно и на установленный стол (хотя удобнее снять), то отмывать его от ПВА лучше под струей горячей воды. Те места, которые не контактировали с печатаемой деталью, отмываются просто пальцем, а те, где деталь прилипала, только шпателем. Это говорит о том, что клей в этих местах фактически присыхает к стеклу под воздействием температуры.

Врать не буду, у меня не всегда получается напечатать любую деталь из ABS с первого раза, но приобретя некоторый опыт, можно добиться хороших результатов. Например, я так и не смог напечатать диск диаметром около 100 мм и толщиной 10 мм со 100%-ым заполнением – он всегда отрывался. При 30%-ом заполнении такой диск был напечатан.

Похоже, что надо разрабатывать модели с разрезами и вырезами, если это возможно, чтобы максимально уменьшать напряжения, вызываемые усадкой пластика при охлаждении.

Следующие фотографии иллюстрируют этапы нанесения клея на стол, процесс печати и ее результаты:

Свеженанесенный клей ПВА:

Клей почти высох, можно печатать:

Печатаем болты M8:

Только что закончилась печать:

Видно, как немного отходит «юбка» края возле головок болтов, но держится:

Резьба и без всякой постобработки получились достаточно хорошей, а после обработки резьбы одним проходом плашки M8 просто руками – резьба очень хорошая:

Уже напечатанные части устройства (тоже из ABS пластика), для которого допечатывались болтики:

Поверхности деталей из ABS, которые прилегали к холодному столу при печати. В качестве бонуса, раз уж пластик ABS заправлен в принтер, напечатал несколько крючков на раму рабочего стенда для подвески всяких проводов и инструментов:

Крючки в работе:

Мораль: не бойтесь экспериментировать с печатью пластиком ABS на холодном столе, при некотором упорстве и навыке у вас это получиться.

А домашний 3D-принтер – устройство полезное, что бы не говорили злопыхатели!

Предыдущая статья.

Доброго времени суток всем. Вопрос тысячный наверное уже по поводу ABS.. Пожалуйста крупными кампнями не кидаться..

У меня Wanhao i3 v2. Мне нужно печатать детальки из ABS пластика, но не выходит..
На столе стекло. С одной стороны глянцевая поверхность, с другой матовая. (из всех проб - матовая лучше держит деталь). Мажу карандашом Атташе. Экструдер от 230с до 245с, стол 95с.

Отлипание от стола - это симтом недогрева стола, так? Использую брим и стол 95-100 в принципе не отваливается.

Далее печатаю объект и как только доходит до тонких вертикальных элементов, например перегородка 2мм толщиной - то она деформируется. Я прямо вижу когда сопло по ней ездит, то перегородка как желе, туда сюда болтается. пробовал дуть из тонкой трубочки на точку печати - перегородка становится твердой и желейность пропадает, но не буду же я дуть постоянно каждый раз..

пробовал включать обдув на 10-15% изза этого модель срывает со стола через секунд 10-20..

Тоже самое с аркой - из-за того, что тонкие объекты становятся желейными - деталь козявит и принтер печатает мимо или гнет деталь.. вообщем портит.

Я вообще не могу понять как люди говорят, что "PLA г@вно как им можно печатать! Печатать следует только из ABS".
PLA печатается легче легкого! С ABS надо проводить танцы с бубнами и жертвоприношения в виде половины катушки на махонькую деталь (на фейлы) и весь день времени и в итоге ничего не напечатать.

Пластик у меня SEM и FD-print.
SEM вроде как и г@вном считается, но выдает более вразумительные результаты. Из FDprint вообще не удалось ничего напечатать. Не липнет к столу, воняет сильно даже не будучи нагретым (SEM вообще ничем не пахнет). Пакетик с силикагелем - в гялнцевой бумаге! Глянцевой КАРЛ! Кто додумался? Должен быть из матерчатой бумаги, чтобы влага легко проходила через него! Хрень а не пластик. И катушки у них ну просто зло. Запустил, отошел от принтера, сработал ретракт и у меня пол катушки слетело с самой катушки пластика и превратилось в огромный ворох из прутка. Да да это камень в ваш огород @FDprint. Я бы того, кто у вас такие катушки закупил взял бы, положил перед ним катушку и отпустил бы конец, и когда она вся спрыгнет - заставил бы руками наматывать ее обратно! Больше никогда не куплю ваш пластик. Учитывая что вы работаете пол дня только в будни и доставка у вас от 300р (довести своего магазина чтобы отдать курьеру боксбери стоит 150р + боксбери 158р) Я лучше куплю bestfilament за 1300 чем ЭТО за 800р.

Вообщем я убил целый день и не смог напечатать деталь удовлетворительно качества размером около 3см квадратных..
Сквозняков нет никаких. температура стабильная. Как побороть то, что на тонких местах появляется желейность?

В статье приведены некоторые советы по улучшению качества 3D печати при использовании в качестве филамента АБС пластика

Сам по себе ABS пластик представляет собой синтезированное химическое соединение на основе акрилонитрила, бутадиена и стирола.

Основные преимущества ABS пластика:

1.Термопластичен, что позволяет его использовать в 3D принтерах по технологии FDM

2.Невысокая стоимость;

3.Обширная цветовая гамма;

4.Легкость механической обработки (сверление, шлифование)

5.Легкость окрашивания

6.Растворимость в ацетоне;

К недостаткам ABS пластика при использовании его в 3D печати можно отнести только неустойчивость ABS пластика к прямым солнечным лучам (УФ-излучению) ,токсичности при высоких температурах и,главное, высокой объемной усадке его при охлаждении и низкой адгезии к холодному печатному столу.

Именно последний фактор зачастую является тем камнем преткновения, который не дает распечатать высококачественную модель (происходит задир, отрыв слоев модели от печатного стола).

Для повышения качества нашей 3D печати при использовании ABS пластика, мы используем следующий комплекс мер.

1.Печатный стол

При печати ABS пластика печатная платформа должна быть обязательно подогреваемой! При этом подогреваться должна как можно большая площадь печатного стола и главное - по возможности равномерно. Этого можно достичь путем использования алюминия как теплопроводящего материала от нагревательного элемента к печатному слою стола.

Для платформы при печати АБС пластиком можно использовать:

1. Матированное стекло от 3 мм (после пескоструйной обработки как закаленное так и нет)

2. Акрил (органическое) стекло от 8 мм, которое так же нужно зашлифовать.

Для улучшения адгезии (прилипания к печатающей платформе) при использовании как стекла так и акрила в качестве печатающего стола можно использовать раствор АБС в этилацетате (рекомендуется сделать 10 пробных растворов с разной массовой долей растворенного АБС с шагом в 10%). Так же есть соображения использовать растворы сахара или фруктозы (правда я пока не пробовал).

Кроме того стекла сами по себе имеют обширнейшую гамму химических составов (обычные, боросиликатные, свинцовые и т.д.).Идеальным вариантом конечно является использование ситаллового стекла . К нему первый слой прилипает идеально без использования каких либо растворов, а при охлаждении стола, когда печать заканчивается, модель снимается простым ее сдвигом пальца.

2.Калибровка стола по высоте и горизонту

Обязательно калибруйте стол по высоте! Ведь от того как ляжет первый слой на 80% зависит качество отпечатанной модели. В качестве эталона можно использовать лист бумаги.

При печати достаточно объемных деталей следует оделить большое внимание горизонтальности печатного стола в направлениях X и Y, чтобы первый слой на всем своем периметре равномерно и плотно ложился на поверхность печатного стола.

3.Использование камеры

При печати АБС пластиком желательно чтобы область печати была как бы термостатирована. Это позволит модели при печати охлаждаться более равномерно и избежать тех самых опасных термических деформаций в зоне первого слоя. Именно поэтому многие производители принтеров используют закрытые корпуса. Если корпуса в Вашем принтере не предусмотрено старайтесь устанавливать его вдали от различных источников температуры (у батарей, у открытого окна и т.п.). Ну а если решили сделать, то это только в плюс для хорошей печати, однако нужно позаботиться об отведении избыточной теплоты от электроники и двигателей 3D принтера.

4.Проверка термопары экструдера

Уделите внимание термопаре экструдера. Именно благодаря ей экструдер поддерживает нужную температуру. Интервал температур, в которых она может «гулять» должна быть не более 3-6 градусов, т.к. температура печати должна быть чуть выше температуры стеклования АБС пластика.

Термопара должна располагаться как можно ближе к отверстию сопла. Кроме того, чтобы избежать тепловых потерь в зоне нагревателя и термопары, его можно обмотать ФУМ-лентой (используется сантехниками для герметизации труб)

5.Обдув

Сразу замечу, что наличие обдува не является необходимым условием для качественной 3D печати АБС пластиком. Обдув нужен только в случае если вы печатаете на высоких скоростях и небольшие изделия, когда время печати каждого слоя меньше 30 секунд. Старайтесь сделать обдув кольцевым вокруг сопла экструдера (можно его тоже отпечатать и приладить к печатающей головке), старайтесь не использовать обдув слоев отпечатанной модели с одной стороны, это вызовет риск появления термических деформаций.

6. Печать с подкладкой.

При печати 3D модели АБС пластиком старайтесь использовать подложку, так же она называется «Raft». Она представляет собой сетчатую пористую структуру, которая является неким основанием модели. Чем в более количество слоев вы ее отпечатаете, тем лучше рафт скрепится со столом и меньше вероятность того, что модель отклеится. Оптимальный вариант подложки - 4-5 слоев.

Кроме того, при печати можно использовать и функцию «Brim». Это своего рода некая юбка, которая представляет собой несколько монослоев (7-10) сближающихся к основанию модели. Такое своего рода уширение позволяет увеличить площадь контакта печатаемой модели со столом и снизить вероятность ее отклеивания.

Можно так же при печати объемных моделей в местах, где есть наибольшая вероятность отклеивания слоя от печатного стола использовать «лапки», своего рода некие опорные пятачки, которые не дадут опасным местам (например углам) отклеиться от основания стола, но при этом естественно, область печати несколько увеличится по сравнению с исходной моделью.

7. Уменьшение объема заливки

Старайтесь выбрать оптимальный баланс процента заливки модели. Это позволит увеличить скорость печати без особого ущерба прочности модели, снизить расход материала на печать и уменьшить вероятность отслаивания модели от стола при печати.

Ну и теперь подытожим все вышеперечисленное:

Итого, основные правила печати АБС пластиком:

1. Температура печатного стола: для печати первого слоя — 112-117°С, остальные слои 100-105°С.

2. Температура для сопла экструдера подбирается индивидуально, т.к. несмотря на одно название АБС пластики разных производителей отличаются друг от друга как по составу так и качеству. Она должна быть на 5 градусов ниже температуры оплавления первого слоя.

3. Для первого слоя лучше установить невысокую скорость печати. 15-20 мм/с.

4. Чтобы модель не расслаивалась:

а) Стенки модели должны быть не менее 3-5 слоев.

б) используйте обдув только для печати изделий с малой площадью слоя, в остальных случаях желательно снизить скорость печати. Это позволит остывать печатаемой модели равномерно.

в) По возможности используйте закрытый объем при печати.

6. Платформу из стекла обязательно матировать, при необходимости использовать раствор АБС в этилацетате или растворы сахара (?).

Так называемая «температурная» проблема одна из тех, с которыми обязательно сталкиваются все 3D печатники, или как принято их называть - мейкеры. На сегодняшний день существует множество видов и типов 3D пластика. У каждого из них разные свойства, и характеристики и подход к работе с ними конечно же разны. Рассказать в рамках одной статьи обо всем увы не получится и поэтому мы решили ограничиться двумя самыми распространенными пластиками для 3D печати — ABS и PLA.

Так как статья о температуре, мы не будем тратить время на перечисление всех плюсов и минусов данных пластиков - про них Вы можете прочитать в нашей статье: В сегодняшней же статье главное для нас — температурные характеристики филамента.

Пластик ABS по этим параметрам более «горячий», нежели PLA. Рабочая температура плавления ABS пластика составляет ~210°С - 260°С, у PLA рабочие температуры несколько ниже ~190°С - 220°С. Но есть важное отличие, ABS пластик более требователен к постоянству температуры воздуха рабочей камеры и к температуре поверхности, на которой будет находиться деталь в процессе печати. Поэтому для деталей из ABS пластика нужен подогрев рабочего стола до 110°С, иначе края печатающейся детали скорее всего оторвутся от стола и в последствии вся деталь может быть сорвана с места.

Филамент PLA в свою очередь подогрева рабочего стола не требует и "сквозняков" не боится. Но многие мейкеры и с пластиком PLA тоже используют подогрев платформы для лучшей адгезии модели к столу.

А теперь перейдем к рассмотрению типовых "температурных" проблем с которыми Вы можете столкнуться при 3D печати.

Допустим, нам нужно напечатать деталь из PLA пластика. Мы все рассчитали, выставили нужную температуру экструдера, включили небольшой подогрев стола, что бы исключить загибание краёв и приступили к печати, но что то пошло не так…

Рис. 1 Деформация 3D модели из-за перегрева

Как видим последствия перегрева тонких стенок на углах детали на лицо. Связано это с тем, что для печати угла соплу принтера приходится немного дольше быть над одним и тем же местом детали, чем при печати простой прямой линии. Из-за этого раз за разом сопло 3d принтера все сильнее нагревает один участок 3D детали и в результате мы получаем температурную деформацию и испорченный принт.

Бороться с этим можно разными способами:

1) Можно попробовать повысить скорость печати. Но есть вероятность появления брака связанного как раз с большей скоростью печати.

2) Можно попробовать снизить температуру экструдера, но тогда филамент будет более густой и может появиться недоэкструзия - пример показан на рисунке 2 ниже.

3) Можно, даже нужно использовать дополнительный обдув 3D модели. Этот вариант, при правильном использовании позволяет решить все проглемы с перегревом и повысить качество 2В печати.

Вот мы, собственно и подошли к основной теме нашей статьи — правильный обдув 3D модели при печати.

Что бы организовать правильный обдув модели при печати, необходимо понимать когда его включить и насколько интенсивен он должен быть. Тут есть универсальное правило: если печатаем большую модель, на которой нет мелких деталей или «узких» мест где сопло принтера движется медленно и часто по одному и тому же маршруту, то обдув необязателен.

Но если мы печатаем сложную модель, где есть тонкие детали, мосты или нависания, то сопло может плавить нижние слои и из-за этого «плывет» вся деталь. Тут без обдува не обойтись. Нам нужно устроить все таким образом, что бы деталь равномерно обдувалась со всех сторон! Повторюсь, важен не просто обдув, а именно всесторонний обдув, иначе деталь будет искривлена. Но так же важно и не переусердствовать, так как в зону обдува всегда будет попадать и сопло и экструзионный блок целиком, которые как раз должны иметь стабильную темературу на время всего процесса 3D печати.

Если в момент использования обдува не контролировать температуру экструдера, то это может привести к его переохлаждению и появлению недоэкструзии, когда пластик становится слишком вязким и не успевает выдавливаться в нужном количестве.

Рис. 2

На рисунке выше именно тот случай, когда слишком сильный обдув снизил температуру сопла с заданных 220°С до критических 185-190°С. В следствии этого объем выдавливаемого 3D пластика снизился, а скорость передвижения экструзионного блока осталась прежней и появилась недоэкструзия. Поэтому помимо всестороннего обдува детали нужен еще и контроль за температурой экструдера.

Всё выше сказанное справедливо для PLA пластика. А если нужно печатать ABS пластиком! Мы уже знаем, что ABS в отношении температурных режимов и охлаждения гораздо капризнее, чем PLA. На деталь из ABS пластика просто так не направишь обдув, так как её может покорежить и даже скорее всего сорвет со стола.

Но при этом в «узких» местах ABS имеет точно такие же проблемы, как и PLA — температурная деформация деталей из-за перегрева их соплом. То есть обдув все-таки нужен, но очень аккуратный и узконаправленный. Такой обдув надо направлять буквально в то место 3D модели, где в данный момент находится сопло и только тогда, когда оно проходит критические участки детали, где перегрев наиболее опасен и может вызвать деформацию.

Рис. 3 Перегрев модели

Очередной пример на рисунке 3. Пирамида напечатана из ABS без какого либо обдува. Когда печать дошла до того самого «узкого» места в верхней части детали, начался перегрев и слои поплыли… А если включить обдув только на той стадии, когда он нужен — при печати верхней, «узкой», части детали, то проблем можно избежать.

Теперь мы знаем, что обдув очень важен для получения качественной 3D печати и встаёт вопрос его организации.

Казалось бы о важности грамотного обдува производители принтеров знают и всё уже предусмотрели в своих моделях? Увы, но зачастую штатные решения не являются самыми эффективными. И порой приходится "модернизировать" систему обдува. Вариантов таких модификаций для каждого 3D принтера очень много.

Можно закрепить кулеры с четырех сторон, но для них не всегда есть место. Их не всегда можно установить и направить так, что бы они не мешали процессу печати, и обеспечивали направленный обдув. И поэтому мы не будем лепить дополнительные кулеры, а попробуем организовать "правильный" обдув с помощью штатных.

И тут мы не будем придумывать велосипед. Всё давно придумано до нас. Достаточно найти, скачать и распечатать модель специального блока обдува, который будет направлять обдув только туда, куда следует — под сопло, и охлаждать только те места, которые в этом нуждаются.

ABS-пластик – это один из самых популярных и востребованных расходных материалов для 3Д-печати. Заманчива его цена, которая весьма доступна, а также физические характеристики. Для работы с ABS-пластиком используются , которые печатают по технологии FDM. Для этой цели поставляется в мотках в виде нитей. Нить заправляется в экструдер, в котором она расплавляется, наносится послойно, выстраивая модель.

Данная технология отличается простотой и понятностью, но для печати необходимо также учитывать особенности ABS-пластика, которые определяют настройки печати.

ABS-пластик: характерные особенности

Пластик ABS для 3Д-принтера обладает следующими свойствами:

• механическая прочность;
• стойкость к влаге;
• инертность по отношению к кислотам и маслам;
• лёгкость обработки;
• эластичность;
• высокие показатели теплоёмкости;
• широкая цветовая палитра;
• сравнительно низкая цена.

Технические характеристики материала приведены в таблице.

Однако важно понимать, что многое будет зависеть от производителя. Поэтому при работе с АБС-пластиком конкретной торговой марки необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Настройки печати ABS пластиком

Для достижения наилучшего результата печати очень важно выбрать оптимальные параметры. Причём многое будет зависеть от возможностей и типа 3Д-принтера. Выбор касается таких характеристик, как температура плавления, скорость печати, толщина слоя, температура стола (если имеется функция его подогрева). Часто, показатели подбираются опытным путём, то есть печатается черновой вариант, и вносятся при необходимости изменения. Поэтому ниже приведены усреднённые показатели настроек:

Для ABS-пластика характерны проблемы с адгезией к рабочей платформе. Если она оснащена подогревом, то это будет идеальным вариантом. Дело в том, что пластик при остывании начинает отскакивать от платформы и последующие слои накладываются неправильно, возникает деформация. Чтобы этого избежать используют подогрев и специальные составы для повышения адгезии. Наиболее популярен раствор ABS-пластика в ацетоне, хотя этот вариант у многих вызывает опасения из-за специфического запаха и потенциального вреда для здоровья.

Опытным путём энтузиасты находят и иные варианты:

• слой клея ПВА;
• лак для волос;
• клей-карандаш;
• пиво (даже так!).

Одним из проверенных способов является применение ПВА. При этом клеем густо намазывается платформа. Выжидается время, пока клей не высохнет до прозрачности, но передерживать тоже не стоит. После этого печатается первый слой. Делать это лучше всего на пониженной скорости с увеличенной подачей пластика. А после этого выставлять рабочие показатели.

Довольно часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как расслоение. Это тот случай, когда слои пластика не соединяются между собой. Важно подобрать температуру и толщину слоя таким образом, чтобы слои не «плыли», но и не отсоединялись друг от друга, а надежно сплавлялись, сохраняя форму.

Таким образом, оптимальные параметры печати можно подобрать только опытным путём. И лучше всего руководствоваться рекомендациями производителя 3Д-принтера и пластика.