Секреты экспозиции. Как выбрать правильную экспозицию. Использование режима AV и автоматического режима

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек. Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

1. (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
2. обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
3. . Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.
Давайте поподробнее остановимся на каждом.

1. Матричный . В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
2. Центро-взвешенный . При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
3. Точечный . Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил. Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как объяснить в двух словах что такое экспозиция? Сегодня, подобным вопросом, один коллега меня поставил в тупик. Большинство объяснений для понятия экспозиции, найденные в сети — пестрят техническими терминами, каждый из которых требует отдельного объяснения. А описание из Википедии, вообще способно взорвать мозг неподготовленного читателя.

Поэтому задача данной заметки, попытаться «в двух словах», по простому, объяснить, что такое экспозиция и экспопара.

Новичков слово «экспозиция» часто ставит в тупик, хотя на самом деле все достаточно просто. И разобраться с ней нужно, потому что иначе вы просто не сможете продвинуться дальше, как фотограф.

У вас получился слишком темный снимок или слишком светлый? Значит экспозиция неверна.

Что делает фотоаппарат, когда вы нажимаете на спуск? Он передает определенное количество света через объектив на матрицу. Ну или на пленку, если вам угодно. Грубо говоря, экспозиция это и есть количество света которое попадает на матрицу вашей камеры.

За это количество света отвечает комбинация двух параметров — «f» числа (диафрагмы) и выдержки. Это и есть экспопара. Почему именно комбинация?

Например, возьмем комбинации f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с. Значения разные, но вот экспозиция будет одинаковой. Почему? Потому что итоговое количество света, попавшего на матрицу — будет одним и тем же. А полученное изображение правильно экспонированным.

Поясню на бытовом примере. Вам нужно получить 1кг смеси из двух составляющих. Муки и сахара. Если вы смешаете 300гр муки и 700гр сахара, вы получите 1 кг смеси. Но если вы смешаете 200гр сахара и 800гр муки, вы все равно получите тот же самый 1кг смеси. Так и с экспозицией.

Экспозиция - это количество воды, налитой в бочку. Бочка может быть пуста, полна наполовину или доверху. Тогда выдержка - это время, которое мы льем воду в бочку через отверстие, называемое диафрагмой.

Хорошо, когда бочка полна наполовину, это правильная экспозиция. Но чтобы налить бочку наполовину, мы можем сделать отверстие для наливания больше (открытая диафрагма), тогда потребуется совсем немного времени чтобы наполнить бочку до нужного количества воды. А можно сделать наоборот, сделать маленькую дырочку и увеличить время.

Датчики света (цвета) в современных цифровых камерах как раз и являются такими «бочками» в которые «наливается» свет.

При неправильной экспозиции вы будете постоянно получать или слишком светлый или слишком темный кадр.

Возникает вопрос, а зачем тогда разные значения выдержки и диафрагмы, если экспозиция будет одинакова?

Вернемся к примеру с мукой и сахаром. Итоговый вес смеси будет одинаковый, но вот конечный вкус блюда — будет сильно отличаться.

Так и в фотографии. Правильная экспозиция отвечает скорее за техническую составляющую качественной фотографии. А вот значения выдержки и диафрагмы — за художественную.

Посмотрите на пример ниже.

значения разные — экспозиция одинакова

И на том и на другом кадре, экспозиция одна и та же, но значения диафрагмы и выдержки разные, и эффект мы так же получили разный.

Почему так? На первом кадре диафрагма открыта пропуская много света, поэтому, чтобы не «засветить» кадр, нужно поставить очень короткую выдержку, тем самым ограничив избыток света. Результат — замороженная застывшая вода. На втором — диафрагма предельно зажата, пропуская мизерное количество света. Чтобы это компенсировать, нужно увеличить выдержку (время в течении которого открыт затвор). Результат — тягучая размытая вода, успевшая «протечь» в кадре за 1/4 секунды.

То есть резюмируя объяснение в двух словах.
Правильная экспозиция — это когда мы выбрали оптимальное сочетание выдержки и диафрагмы, при котором на матрицу попало достаточное количество света. Не слишком много, не слишком мало.

Я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Для того, чтобы получать хорошие фотографии необходимо научиться выставлять правильную экспозицию. Как научиться быстро и наглядно выставлять правильные диафрагму, выдержку и iso я попытаюсь в данной статье. Мы будем использовать очень реалистичный симулятор цифровой камеры.

Зачем использовать симулятор, не проще ли снимать сразу камерой? Симулятор в разы ускорит понимание правильной экспозиции. Сидя за компьютером, сразу получая снимки, очень быстро можно понять, как правильно использовать разные режимы съемки.

Свет, который воздействует на матрицу, должен попадать на нее в определенном количестве. Именно оптимальное для каждого сюжета количество света и определяет качество фотографии. Если попадает света больше чем нужно, мы получаем пересвеченный RAW файл. Особенность цифры в том, что пересвеченные кадры практически нельзя восстановить никакими RAW конвертерами. Если света попадает на матрицу меньше нормы фото получается темным. Немного темные фото легче подвергаются исправлению. Это одна из причин почему многие фотографы снимают с небольшой недодержкой, т е делают кадры немного темнее нормы, чтобы иметь запас для последующей обработки.

Диафрагма.

Диафрагма это регулируемое отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающим на матрицу. Диафрагма может состоять от 3 до 15 или даже 20 с лишним лепестков. Как раз эти лепестки и ограничивают количество пропускаемого света.

Чем больше лепестков диафрагмы, тем красивее будет боке при ее небольшом закрытии. Чем меньше цифра F на объективе, тем шире открывается входное отверстие объектива, тем светосильнее объектив.

Чем меньше цифра F на объективе, тем меньший ГРИП - более сильное размытие заднего фона мы можем получить. Грип так же зависит от расстояния до модели. Чем меньше расстояние, тем меньше ГРИП.

При закрытии диафрагмы на одно диафрагменное число, количество света падающего на матрицу уменьшается в два раза.

Диафрагменные числа - это: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 , 8, 11, 16 и т д. Все остальные значения имеют промежуточные значения и кратность не в два раза.

Выдержка.

Выдержка управляет временем открытия и закрытия затвора вашей камеры, временем в которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Изменением времени выдержки можно заморозить движение или наоборот размыть его.

Для устранения смазанного изображения следует использовать выдержку равную фокусному расстоянию объектива помноженному на кроп фактор камеры. Например объектив 50 мм, камера с кропом 1.5, получаем выдержку не менее 1/75.

ISO это светочувствительность, увеличивает или уменьшает чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет снимать даже при плохом освещении.

ISO обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

При увеличении ISO возрастают шумы матрицы, с некоторого значения они мешают получить нормальную детализацию фотографии. Шумы плохо подвергаются уменьшению, т к при шумопонижении пропадают мелкие детали изображения.

Правильная экспозиция в фотографии.

Для каждого сюжета необходимо подобрать правильную экспозицию. Правильная экспозиция это - правильная по сюжету диафрагма, выдержка и в последнюю очередь, соответствующая первым двум параметрам ISO.

CameraSim симулятор

Что не учитывает данный симулятор?

Есть случаи, когда в правильную экспозицию необходимо вносить поправки. Это съемка на пляже, на снегу, съемка черных предметов например.

Симулятор не учитывает режимы замера экспозиции. Эти случаи мы рассмотрим отдельно.

К сожалению симулятор стал платным 39 долларов на год, но можно перейти на сам сайт camerasim.com/camerasim-free-web-app/ и в бесплатном режиме потренироваться

Поймите, что такое экспозиция и как она влияет на фотографии. Экспозиция - это общий термин, который охватывает два аспекта фотографии, определяющие, насколько светлым или темным окажется изображение.

• Для контроля экспозиции в камеру встроен экспонометр. Экспонометр определяет правильную экспозицию, а именно, значения диафрагмы и выдержки. Значение диафрагмы определяется как отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается дробью с буквой "f" (от слова "focus") в числителе, а иногда - заглавной "F" и числом. Значение f/2.8 (F2.8) означает соотношение 1/2.8, в то время как f/16 (F16) - это 1/16. Чем больше это число, тем меньшему отверстию диафрагмы оно соответствует. Представьте нарезанный на части пирог: 1/2.8 пирога намного больше, чем 1/16.
• Пусть это вас не пугает, но значения диафрагмы и выдержки для каждой фотографии будут своими, в зависимости от условий освещенности и от того, насколько светлый или темный снимок вы хотите получить.
• Вот простой пример, чтобы это понять. Представьте себе ведро с водой, в дне у которого дырка. Если дырка большая (открытая диафрагма), вода вытечет быстро (короткая выдержка). И наоборот, если дырка маленькая (закрытая диафрагма), вода будет вытекать медленно (длинная выдержка).
• Экспозиция, или количество света, определяется двумя параметрами: значением диафрагмы (размером открытого отверстия) и выдержкой (временем, в течение которого затвор камеры остается открытым). Если затвор будет открыт дольше, то на пленку или светочувствительную матрицу попадет больше света, и фотография получится светлее. Если вы сократите выдержку, то на пленку или матрицу попадет меньше света, и результат будет темнее. Длинная выдержка: снимок более экспонирован, света больше; короткая выдержка: снимок менее экспонирован, света меньше.

Узнайте, что такое диафрагма. Значение диафрагмы (диафрагменное число) - это дробь, отражающая размер открытого отверстия в сравнении с фокусным расстоянием объектива. Диафрагма представляет собой светонепроницаемую перегородку в объективе с отверстием регулируемого диаметра, через которое на пленку или матрицу попадает свет.

Вот пример. Предположим, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.8. Значение диафрагмы число рассчитывается как фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, 50/x=1.8, или x~=28. Фактический диаметр отверстия, сквозь которое проходит свет, равен 28 мм. Если бы диафрагма была f/1, то диаметр отверстия составлял бы 50 мм, так как 50/1=50. Вот что понимается под значением диафрагмы.

Изучите режим ручных настроек вашей цифровой камеры (режим М). В ручном режиме вы можете устанавливать значение и диафрагмы, и выдержки. Если вы хотите полностью контролировать съемочный процесс и экспозицию, вам нужно изучить, как работает ручной режим - им пользуются не только сумасшедшие технари и те, кто до сих пор снимает на пленку! Ручной режим сегодня по-прежнему жив даже в мире цифровой съемки, поскольку он позволяет регулировать все настройки, от которых зависит внешний вид изображения и производимое им впечатление.

Поймите, для чего нужно менять экспозицию. Диафрагма исключительно важна для фотосъемки; она впускает в объектив свет, а свет для фотографии важнее всего. Не буде света - не будет изображения.

• Устанавливайте значение диафрагмы, чтобы регулировать как количество света, так и глубину резкости (зону, в которой находящиеся в кадре объекты будет в фокусе).
• Снимайте с широко открытой диафрагмой, например, f/2 или f/2.8, чтобы получить размытый фон и исключительно резкий объект съемки. Открытую диафрагму также используют при съемке в условиях слабого освещения, чтобы избежать смазанных снимков.
• Снимайте со средним значением диафрагмы, f/5.6 или f/8, чтобы объект съемки был четким, а объекты на заднем плане - немного не в фокусе, но различимыми.
• Снимайте с закрытой диафрагмой, например, f/11 или, по возможности, еще меньше, чтобы все детали пейзажа - и цветы на переднем плане, и река, и горы вдали - были в фокусе. Однако в зависимости от формата, очень маленькие значения диафрагмы, например, f/16 и ниже, могут привести к потере четкости из-за эффекта дифракции, или преломления.
• С точки зрения многих фотографов, для получения отличных фотографий диафрагма гораздо важнее, чем выдержка, так как она регулирует глубину резкости изображения, а определить на глаз разницу между снимками, сделанными при выдержке 1/250 или 1/1000 секунды, довольно затруднительно.