Использование пленочных сооружений на солнечном обогреве существенно повышает экономическую эффективность производства ранней продукции овощеводства.

Наиболее распространенными культурами, выращиваемыми в пленочных сооружениях на солнечном обогреве, являются огурцы и томаты. Огурец характеризуется коротким вегетационным периодом до первого сбора плодов и высокой продуктивностью растений. Выращивают его, как правило, рассадным способом. Томат выращивают исключительно рассадным способом. В опытах по интенсивному использованию теплиц наибольший выход овощей с квадратного метра и наибольшую выручку от реализации продукции дал культурооборот, в котором в весенне-летние месяцы выращивали огурцы, а в летне-осенние — томаты. Самые низкие результаты получили при выращивании после томатов огурцов или снова томатов.

Требования к участку

Участок должен быть ровным или с незначительным (5-10°) южным или юго-восточным склоном, защищенным от господствующих северных и северо-восточных холодных ветров. Если нет естественной защиты (изгороди), то ее следует создать. Вблизи участка необходим источник пригодной для полива воды. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1,5-2 м. Желательно, чтобы верхний слой почвы на участке был пригоден для приготовления грунтовых смесей.

Требования к теплообеспеченности сооружения. При выборе размеров сооружения большое значение имеет соотношение между объемом (м3) и площадью (м2). При соотношении 2:1 изменение температуры за пределами сооружения на протяжении суток влияет на смену температуры внутри сооружения несущественно, так как теплоотдача сооружения в окружающую среду ночью компенсируется тепловым притоком от грунта. Эту величину соотношения объема и площади надо считать оптимальной.

В качестве ограждающей поверхности используют полиэтиленовую пленку, которая, благодаря сравнительно небольшим колебаниям в изменении линейных размеров, позволяет использовать ее в сооружениях со склоном скатов 15-20°.

Сроки эксплуатации сооружения

Для расчета теплообеспеченности растений в пленочных сооружениях, которая дает возможность определить сроки выращивания растений, определяются теплопотери по формуле:

Q = F(tB - tн)K1vK ,

Где Q — количество тепла, которое теряется через ограждающую поверхность сооружения, кдж; F - площадь ограждающей поверхности, м2; tв - температура внутри сооружения, °С; tн - температура снаружи, °С; К1 - коэффициент теплопередачи пленки; при укрытии в один слой — 33,6 кдж/(м2°Сч), в два слоя — 21 кдж/(м2°Сч); v - время, ч (в апреле и ноябре — 720, в мае и октябре — 744); К - коэффициент инфильтрации (1,2).

С учетом средних минимальных температур проводятся расчеты для определения начальных и конечных сроков эксплуатации необогреваемых пленочных сооружений. Зависимость между урожаем плодов и ночной температурой воздуха выражается формулой Y = 0,65 х + 25,7, где х — температура воздуха ночью в период плодоношения.

Агротехника выращивания огурцов в теплице

Подготовка грунта

Лучший грунт для выращивания огурца в теплице - смесь из свежего дернового грунта и перегноя, однако можно использовать и грунтовые смеси, основной составляющей которых является торф (50% торфа, 30% перегноя и 20% полевого грунта). В качестве субстрата можно использовать также опилки хвойных пород в виде добавок к почвенному грунту. Наибольшая урожайность получена на субстрате из смеси опилок и почвенного грунта — 1:1 по объему. Выращивание огурца на опилочном субстрате позволяет снизить себестоимость продукции до 73%.

Технология подготовки грунта состоит в следующем. После обеззараживания и уборки растительных остатков предшествующей культуры готовятся к обеззараживанию грунта. Весной грунт обеззараживают 7% раствором медного купороса (0,5 л/м2). Перед его внесением грунт перекапывают на глубину 25 см. Через 20-25 дней после обработки готовят грунтовую смесь. Торф раскидывают полосами шириной 60-70 см, используя 0,25-0,30 м3 на 1 м2 грунта. Перед внесением торф обогащают питательными веществами, для чего на 1 м3 вносят 2 кг сульфата калия, 3 кг суперфосфата, 0,3-0,4 кг аммиачной селитры. Поверх торфа раскидывают полевой грунт и проводят перекапывание полос на глубину 25-30 см. После приготовления грунтовой смеси проводят полный агрохимический анализ, определяя содержание основных элементов минерального питания, органического вещества, углекислого кальция, подвижных форм железа, алюминия, марганца, общей концентрации солей и хлоридов, рН водной вытяжки.

Формирование гряд

Грунтовую смесь формируют в виде гряд шириной 60 см и высотой 15-20 см, расстояние между грядами — 80 см. Грунт хорошо обрабатывают и выравнивают. Размещение гряд с севера на юг дает возможность повысить устойчивость растений к болезням. Посреди каждой гряды укладывают трубки капельного орошения.

Мульчирование огурца пленкой

При выращивании огурцов рекомендуется использовать мульчирующую пленку. Использование мульчирующей пленки увеличивает урожай на 30-50%, а также ускоряет созревание плодов. Мульчирование пленкой влияет также на морфологию растений и анатомическое строение листков: главные побеги становятся длиннее и имеют большую ассимилирующую поверхность. Для мульчирования используют черную пленку толщиной 0,03-0,06 мм или пленку с высокими отражательными свойствами (дублированную алюминиевой фольгой полиэтиленовую прозрачную). Наиболее удобна пленка шириной 1 м. Пленку раскладывают за несколько дней до запланированного посева на хорошо увлажненный грунт. Для этого с двух сторон гряд нарезают щели глубиной 10-15 см, раскладывают на гряды пленку, заправляя ее с обеих сторон в щели и присыпают грунтом так, чтобы пленка хорошо натянулась.

Посев семян огурца

Посев семян огурцов проводят, когда температура грунта на глубине 10 см достигнет 12-14°С. Обычно это происходит на Юге Украины во второй декаде апреля. Наиболее экономичным является высевание огурцов двухстрочными лентами, в ленте между семенами огурцов — 25-35 см. На разложенной пленке проделывают отверстия диаметром 5-8 см на расстоянии 10-15 см от края гряды. Высевают по 2-4 семени в гнездо. Глубина заделки семян — 2-3 см. Норма расхода семян — 2-3 г/10 м2.

Сорта огурца для выращивания в теплице

По данным Института южного овощеводства и бахчеводства УМН, лучшими для выращивания в пленочных сооружениях на солнечном обогреве считаются Зозуля F1, Атлантис F1, Аякс F1, Октопус F1, Маша F1.

Уход за огурцами в теплице

Всходы появляются через 5-7 дней после посева. С появлением первого настоящего листа проводят прорывку всходов. Через 7-10 дней, а потом по мере роста растений побеги подвязывают к вертикальным шпалерам из шпагата. При построении сооружения рекомендуется нормативную нагрузку от веса шпалер с подвешенными растениями принимать равной 15 кгс/м2 с коэффициентом перенагрузки 1,3.

Формирование растений проводят с учетом особенностей сорта. При формировании растений на вертикальных шпалерах прищипку главного побега не проводят, а боковые побеги прищипывают: нижние — над первой-второй завязями, в среднем ярусе — над второй-третьей и верхние — над третьей-четвертой завязями или совсем не прищипывают, в зависимости от состояния растений.

Полив огурцов теплице

Средняя потребность овощных культур в воде за вегетационный период составляет 500-600 мм. Исследования показали, что песчаные почвы в горизонте 0-60 см содержат доступной растениям влаги 42 л/м2, в горизонте 0-100 см — 70 л/м2. Установлено, что оптимальное увлажнение грунта для огурцов достигается при режиме предполивной влажности грунта до плодообразования - 80%, во время плодообразования - 90% НВ в горизонте 0-40 см. Первый полив проводят перед посевом с целью получения дружных, выровненных всходов. Следующие поливы начинают с фазы 3-4 настоящих листьев, чтобы сформировать более разветвленную корневую систему. В период образования побегов ежедневная поливная норма составляет 0,5-1 л/м2. По мере роста вегетативной массы ее постепенно увеличивают до 2,5-3 л/м2. Пик поливов приходится на период массового цветения и плодообразования. В этот период ежедневная поливная норма, с учетом коэффициента испарения, должна находиться в пределах 6-7 л/м2.

Минеральные подкормки огурца в теплице

Нормальный рост и развитие растений огурца обеспечивается при соотношении азота, фосфора и калия 160:200:400 мг на 1 кг сухого грунта, то есть, когда на одну часть подвижного азота в грунте имеется 1,5-2 части калия, 0,8-1 часть подвижного фосфора, 1 часть кальция и 0,2-0,3 части магния. В процессе разложения органического вещества уменьшается поглотительная способность грунта и увеличивается содержание в нем подвижных форм удобрений, от чего повышается концентрация грунтового раствора. Надо также учитывать повышение концентрации солей в грунте за счет внесения с поливной водой. Поэтому необходимо ежемесячно проводить сокращенные агрохимические анализы и согласно их результатам корректировать содержание в грунте элементов минерального питания и рН. Удобрения лучше всего вносить через систему капельного орошения (фертигация).

Борьба с болезнями огурца

Пероноспороз. Наиболее сильно проявляется во влажную погоду. Пораженные растения отстают в росте, на листьях образуются желтоватые пятна, которые со временем коричневеют. На нижней стороне листа появляется спороношение буровато-серого цвета. При появлении первых признаков болезни необходимо провести обработку системными фунгицидами, такими как Акробат МЦ 69% с.п., Альетт 80% с.п., Ридомил МЦ 72% с.п., Курзат Р с.п., Превикур 607 СЛ в.р.. В дальнейшем контактные и системные фунгициды нужно чередовать, а также чередовать препараты с разным действующим веществом для предотвращения резистентности.

Мучнистая роса. Вспышки болезни наблюдаются с наступлением устойчивой жаркой погоды. Мучнистая роса поражает листья, образуя на них беловатые пятна, которые по мере увеличения покрываются мучнистым спороношением. Для обработки используют препараты Байлетон 25% с.г., Импакт 25% к.э., Топсин М с.п., Квадрис 250 SC.

Борьба с вредителями огурца

Для борьбы с проволочниками, муравьями, личинками ростковой мухи применяют Децис-дуплет, Конфидор, Базудин 60% в.э., Фьюри 10%в.э.

Трипсы. В южных районах появляются в мае. Вредят на протяжении всей вегетации. На листьях появляются белые пятна, которые при сильном повреждении сливаются, вследствие чего листья усыхают.
Меры борьбы: Золон 35% к.э., Базудин 60% в.э., Конфидор 20% в.р.к., Фьюри 10% в.э., Шерпа 25% к.э., Нурел Д 55% к.э.

Клещ. Насекомое овальной формы, серовато-зеленого или оранжево-красного цвета. Поселяются клещи с нижней стороны листа и высасывают сок. В течение вегетационного периода паутинный клещ в условиях Украины дает до 12 генераций. В засушливое лето растения, сильно поврежденные клещами, погибают. Поврежденные листья постепенно буреют и усыхают.
Меры борьбы: Митак 20% к.э., Актеллик 50% к.э., Талстар 10% к.э.

Тля. Насекомое длиной 2-3 мм. Скапливается группами с нижней стороны листа или на зеленых побегах. Высасывает сок из растений, часто сильно деформируя листья, побеги и плоды.
Меры борьбы: БИ-58 (новый) 40% к.э., Золон 35% к.э., Конфидор 20% в.р.к., Нурел Д 55% к.э.

На приусадебных участках жителей нашей страны выращиваются самые разные культуры – и декоративные, и те, которые затем принимают в пищу. Одними из наиболее любимых представителей второй категории являются помидоры. Однако в связи с определенными климатическими условиями их крайне сложно выращивать без теплицы, так как томаты – это признанное теплолюбивое растение. Попробуем разобраться в том какова агротехника выращивания томатов в теплице чуть более подробно.

Подготовка грунта

Не стоит выращивать помидоры на одних и тех же грунтах в течение нескольких лет, так как растения будут болеть. Раньше было принято чередовать томаты с огурцами, но через некоторое время обе эти культуры начинали страдать от одинакового заболевания – антракноза. Именно поэтому перед посадкой помидор стоит поменять почву в вашей теплице, после чего опрыскать ее с использованием горячего (практически кипящего) раствора медного купороса. Для приготовления такого средства разведите столовую ложечку удобрения в одном ведре обычной воды.

Примерно за неделю до посадки займитесь подготовкой грядок. Их стоит сделать примерно двадцать пять-тридцать сантиметров в высоту, и где-то шестьдесят-девяносто сантиметров в ширину. Важную роль играет создание хорошего дренажа и рыхления, а также умеренного уровня влажности. Между грядками сделайте проходы примерно в шестьдесят-семьдесят сантиметров в ширину.

Помидоры отлично растут на суглинистой либо глинистой почве. В нее стоит добавлять торф, а также перегной и древесные опилки. Все добавочные ингредиенты берутся в равных долях. На квадратный метр основы нужно взять три ведра такой смеси.

Подготовленную почву следует удобрить, используя двойной гранулированный суперфосфат, сульфат калия, а также калимагнезию, натриевую селитру и древесную золу.

Выбор и высадка рассады

Для тепличного выращивания отлично подходят гибриды томатов, которые обладают устойчивостью к болезням и имеют ограниченный рост. Также выбранный сорт должен формироваться в один стебель, а его вегетационный период не должен превышать четыре месяца.

Для высадки рассады в теплицы отлично подходит первая половина мая. Земля при этом должна быть прогрета на глубине в двадцать сантиметров минимум до тринадцати градусов. Посадка осуществляется после того, как растения достигнут тридцати-тридцати пяти сантиметров в высоту. В этом случае томаты смогут хорошо пережить пересадку и нормально адаптироваться к резким перепадам температуры.

Если вы занимаетесь культивацией высокорослых сортов, их стоит размещать в шахматном порядке либо рядно с дистанцией в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. Что касается карликовых и среднерослых разновидностей, то интервал между ними может равняться сорока сантиметрам.

Томаты стоит высаживать внутрь лунок, предварительно политых ненасыщенным раствором марганца. Для его приготовления стоит развести один грамм марганцовки в десяти литрах воды. После высадки рассаду не рекомендуется поливать в течение пары недель, так она лучше укоренится.

После полив осуществляется под корень, чтобы вода не попадала на листики и ветви, такой подход поможет предупредить инфекционные поражения.

Уход за растениями

Спустя полмесяца после высадки кустики помидор рекомендуется подвязать к шпалере. Температура воздуха при этом должна колебаться от восемнадцати и до тридцати градусов.

Несмотря на то, что томаты являются самоопыляющимися растениями, вы может немного помочь им в этом деле для максимально качественного опыления. Просто встряхните кисти растений, когда погода будет солнечной. Проведя такую манипуляцию, осуществите полив либо опрыскивание растений, а спустя два часа проветрите теплицу.

Чтобы растения формировались правильно, стоит удалять пасынки, пока их размер не превысил длину в пять сантиметров. Если эти участки станут более крупными, то при их устранении помидоры испытают стресс. После того, как на стеблях появятся плоды, удалите все листики ниже соцветий. Учтите, что устранять пасынки и листья необходимо при солнечной, ясной и теплой погоде, которая поможет ранкам побыстрее затянуться.

Полив

Кустики томатов стоит поливать с интервалом в пять-шесть дней. При этом крайне важно не переусердствовать, ведь при чрезмерной влажности у плодов снижается мясистость, а также уровень сахара, вследствие чего спелые помидоры будут водянистыми и кисловатыми, кроме того они могут начать трескаться.

Подкормка

Для получения хорошего урожая крайне важно систематически подкармливать помидоры. Первые удобрения вводят сразу же после появления первых завязей. Чаще всего для этого применяют монофосфат калия в количестве одной столовой ложечки на ведро чистой воды. Повторная подкормка осуществляется спустя полторы недели.

Неплохого результата можно добиться путем проведения внекорневых подкормок. Такие меры помогут получить урожай пораньше, подпитают растения и предупредят развитие разных болячек. Подобные подкормки рекомендуется осуществлять каждую неделю. С этой целью можно применять мочевину, монофосфат калия, Акварин, калиевую и кальциевую селитру. Эти удобрения можно чередовать между собой, а лучшим периодом для их внесения является вечернее время суток.

Таким образом, агротехника выращивания помидоров в теплице будет по силам для освоения каждому огороднику, даже если он не силен в садоводстве.

Чтобы получить в теплице ранний картофель, агротехника выращивания может быть почти такой же, как и для открытого грунта. При выращивании раннего урожая в парнике приходится почти все делать ручными инструментами. Это физически тяжело и не очень удобно. Поэтому наряду с традиционной прополкой и окучиванием при тепличном выращивании молодой картошки огородники применяют и специальные методы.

Прежде чем придет пора озаботиться выбором методов ухода за растениями, нужно правильно подготовить клубни и субстрат для хорошего роста картофеля. Это нужно сделать еще осенью.

На семена следует отобрать клубни около 4-5 см в диаметре. Слишком крупную картошку придется при посадке разрезать, а в условиях закрытого грунта это может спровоцировать вспышку заболеваний у растений, когда большая масса клубней начнет гнить. При использовании клубней мелкой фракции такого не происходит: они остаются целыми даже во время образования нового урожая.

Эта нехитрая процедура позволяет семенам лучше перенести зимнее хранение, да и проникшие в подвал грызуны практически не повреждают горькие клубни. Ящики с семенами следует хранить отдельно от товарного картофеля, так как образовавшийся в позеленевших клубнях соланин ядовит.

Чтобы вырастить очень ранний урожай, теплицу или парник следует соответствующим образом подготовить:

• снять плодородный слой почвы по всей площади гряды или парника;
• на дно уложить слой перегноя или торфа толщиной около10-15 см;
• поверх него насыпать плодородный огородный грунт, заправленный компостом или перегноем (5-7 кг) с добавкой древесной золы (200-250 г на 1 м²), толщина его может быть до 20 см.

В этом случае торф служит теплоизолятором от ниже лежащих, промерзших пластов земли. После включения обогрева весной в отапливаемой теплице верхний слой субстрата прогревается в течение 3-4 дней, затем производится посадка клубней. Собирать молодую картошку можно будет уже в мае. Для снятия урожая в более поздние сроки при подготовке грунта можно ограничиться только процедурами перекопки и внесения удобрения в предложенных выше пропорциях либо заменить его комплексным минеральным удобрением.

Клубни семенного картофеля примерно за 1 месяц до посадки необходимо прорастить.

Для этого их раскладывают в ящики и выдерживают в теплом помещении (18-25°С) несколько дней. Как только рост глазков станет заметен, ящики можно переместить в более прохладное место (12-18°С) с хорошим освещением. За время яровизации на клубнях образуются зеленые короткие ростки длиной около 1 см с зачатками листьев и развитыми корешками. Подготовленный таким образом материал уже можно сажать для выращивания раннего картофеля.

Посадка и уход за картошкой в теплице

Выращивание картофеля в теплице можно производить та же, как в открытом грунте: клубни помещают в лунки глубиной 8-10 см и засыпают грунтом вровень с поверхностью почвы. Схема посадки 65х25 см, клубни можно размещать в шахматном порядке. Полив на этой стадии не производится.

После появления первых всходов (через 10-14 суток) важно поддерживать в парнике температуру воздуха в пределах 18-20°С, чтобы обеспечить хороший рост зеленой массы и закладку столонов, на которых и будут формироваться молодые клубни. При просыхании верхнего слоя почвы на 1-2 см в глубину необходимо произвести полив водой комнатной температуры из расчета 1-2 л на куст. По мере роста картофеля количество воды нужно увеличивать, доводя его к фазе цветения до 10 л на растение.

В период образования бутонов и на протяжении цветения температура должна быть увеличена до 21-23°С. Во время бутонизации картофеля производится окучивание кустов для увеличения числа стеблей с клубнями (столонов). Одновременно с окучиванием междурядья посадки освобождаются и от сорняков.

По окончании цветения и опадении большего количества цветков наступает период образования клубней. Желательно в это время снизить температуру в теплице до 17-20°С, а полив производить только по мере просыхания верхнего слоя почвы. Сбор молодых клубней можно начинать через 10-14 дней после окончания цветения. Чтобы не уничтожать большое количество кустов, самые крупные клубни можно аккуратно обрывать со столонов, разгребая насыпанный при окучивании вал почвы у корней. После сбора урожая мелкие клубни снова засыпать грунтом.

Нетрадиционный метод выращивания картофеля

Для экономии усилий при операции окучивания и получения более высоких урожаев молодого картофеля в теплице огородники применяют выращивание картофеля в бороздах (рис. 1). Такой способ не годится для получения сверхраннего урожая в мае, но может применяться для посадки в более поздние сроки.

В прогретом и подготовленном грунте нужно выкопать борозды шириной и глубиной около 30 см. Расстояние между ними - 40-50 см. На дне борозд сделать лунки с шагом 25-30 см, в соседних бороздах лунки могут располагаться в шахматном порядке. Картофель поместить в лунки и присыпать грунтом (1 и 2). После того, как появятся всходы и достигнут высоты 6-8 см, их следует снова засыпать грунтом с краев борозды (3).

Начавшие прорастать через этот слой почвы ростки снова засыпают, выравнивая края борозды с поверхностью (4), а после этого повторяют процедуру снова, окучивая кусты как при обычной посадке в момент бутонизации растения (5). В результате с единицы площади можно собрать увеличенный урожай за счет образования столонов по всей длине засыпанных грунтом стеблей (6).

Выращивая картофель в теплице с обогревом, можно получить и очень ранний урожай молодых клубней, и произвести повторную посадку после их сбора. При желании даже в парнике без отопления можно снять урожай молодого картофеля до июля, а затем произвести посев дайкона или редьки, зеленных и других скороспелых культур.

Без правильного технологического процесса посадка огурцов не увенчается высоким урожаем, как в открытом грунте (без какой-либо ограждающей поверхности), так и в теплице.

Количество урожая будет значительно выше, если собирать огурца как можно чаще.

В уход за растениями входит и борьба с сорняками, вредителями, болезнями. Да и собирать урожай стоит по мере появления плодов товарного вида. Когда начнется массовое плодоношение, делать это нужно каждый день, можно через день. Одновременно нужно вырывать крючковатые, уродливые, больные плоды, так как они агрессивно воздействуют на растение, истощая его, уменьшая продуктивность, соответственно, снижая урожайность.

Интересные факты.

1. Общий урожай огурцов будет выше, если собирать их чаще.
2. Ценность огурчиков сохраняется до того времени, пока они не начали желтеть, то есть окончательно не вошли в стадию зрелости. Название свое они позаимствовали у греков: «агурос» в переводе означает «неспелый» (недаром их часто называют «зеленцами»). Этим-то они и отличаются от своих ближайших родичей — дынь и арбузов, которые едят исключительно спелыми.

Двойной туннель для выращивания огурцов 1 - дуги высотой 0,9 м из проволоки диаметром 6 мм; 2 — дуги высотой 1,5 м; 3 — конек из бруса, доски или рейки; 4 — горизонтальные опоры для пленки и побегов из толстых
прутьев или реек, крепятся на дугах 1 и 2 по 4 штуки на каждом туннеле.

Все чаще опытные огородники растят зеленцы в теплице, добиваясь тем самым раннего и высокого урожая. Они любят свет, тепло и влагу. Чтобы эта культура росла и развивалась хорошо, необходима определенная температура. Желательно, чтобы она не выходила из рамок от плюс 20º до 25ºС, при влажности в почве и в воздухе от 75 до 80 процентов. У огурцов небольшой срок развития — 50-60 суток, если считать от дня посева и до начала плодоношения (этот период включает в себя от 30 до 40 дней).

Большинству огородников известно, что плоды в основном вызревают ночью. Значит, во многом от ночной температуры (если она опускается ниже 14ºС, то пыльца не успевает созреть и в результате плоды не образуются) зависит их урожайность. А разница между дневной и ночной температурой иногда бывает разительной. Поэтому возникает проблема: днем добиться того, чтобы она не сгорела от жгучего солнца, а ночью — не замерзла. Для этого и принимаются необходимые меры в теплице.

Подготовка надежной грядки

Предпочитают огурцы такие участки, которые хорошо прогреваются, содержат много питательных элементов. Этой культуре присуща особая агротехника. Для корневой системы растения, которая слабо развита, важен поверхностный слой почвы, потому что именно здесь она и размещается. Основной стержневой корень разветвляется на боковые, которые располагаются почти горизонтально (приблизительно на глубине 10-15 см). Если посадка огурцов происходит на участке, в котором земля давно не удобрялась, то высокого урожая не будет. Лучшее удобрение — навоз. Мало того что он содержит питательные вещества, еще улучшает и физические свойства почвы, и способствует ее прогреву. Под огурцы вносят навоз в количестве от 6 до 8 кг на 1 кв. м, добавив к нему стакан золы. Если нет навоза, можно взять 4-5 кг перегноя или же мелкого торфа (хорошо разложившегося), от 8 до 10 кг, и смешать с грунтом.

Применение теплых грядок позволяет получить урожай огурцов раньше на 2-3 недели.

Лучшим временем для внесения навоза считается осень, во время перекапывания грядки в теплице. Перегной вносят сразу же перед посевом семян либо перед высадкой рассады. На почвах, богатых перегноем, огурцы нуждаются в калии и фосфоре, которые способствуют повышению их качественных характеристик и быстрому формированию плодов. Поэтому смешивают с верхним слоем земли половину стакана калийной соли и третью часть стакана суперфосфата, которые можно заменить стаканом золы. Все расчеты даны на 1 квадратный м.

При перекапывании грядки осенью следует предусмотреть, где будут посажены огурцы на следующий год. На том месте лучше сделать посередине грядки канавку поглубже, до 45 см. В нее необходимо заложить листья с деревьев (желательно с березы, дуба или с хвойных пород или же с фруктовых, но без инфекции), ботву моркови, свеклы, а также гороха, бобов (они улучшают почву). Вся ботва должна быть здоровой. Сверху закрыть землей слоем до 7 см. Весь этот набор перегниет. Здесь же, в теплице, ранней весной необходимо снова раскопать канавку и добавить туда навоз, присыпать землей. Грядку неглубоко подрыхлить.

Вернуться к оглавлению

Готовь семена с ранней осени

Залогом высокого урожая являются хорошие семена. Требования к ним: они должны быть крупные, выполненные, чистые, с хорошей всхожестью. Для ускорения появления всходов семена огурцов замачивают в течение 8-12 часов. Их кладут в чистую емкость, сверху наливают немного воды. 2-3 раза воду необходимо поменять, а семена осторожно переложить с места на место. Чтобы намоченные семена прорастить, их заворачивают в мешковину и определяют в тепло (+15-+20ºС) на период до трех суток. Закаливают семена в результате действия переменных температур, от +18-20 ºС до 1-5ºС ниже нуля. Эту процедуру проводят в течение 10-20 суток. После этого их можно посеять в теплице. Плодоношение у таких всходов начинается раньше, урожай увеличивается, они более устойчивы к заморозкам.

Вернуться к оглавлению

Рассада или семена?

Семена огурцов необходимо замачивать в течении 8-12 часов, для ускорения появления всходов.

В результате рассадного способа получается более раннее плодоношение. Однако нельзя забывать, что с рассадой хлопот и забот намного больше. Вырастить рассаду — это только начало, так как самое главное — развитие ее после посадки. Сущность рассадного способа выращивания основывается на том, в каких условиях произрастают растения: обычно задействована небольшая площадь, ставят емкости в светлых комнатах, в парниках, где созданы благоприятные для развития питательный и водный режимы, при определенной температуре и освещенности. Чтобы получить рассаду, можно высевать семена в ящики, в которых находится почвосмесь, или в горшочки. Когда растения вынимают из ящиков для посадки, на его корнях должен быть ком земли. Тогда оно легче приживется. Хотя для огурцов больше подходит горшечная рассада, в этом случае всходы быстрее начинают развиваться. В любом случае выращивание — сложный процесс.

Горшочки могут состоять из торфоперегнойных смесей или перегнойно-земляных, которые в диаметре имеют 8 см. Высевают по два семени в каждый горшок, предположительно за месяц (25-30 суток) до посадки в грунт. Горшочки определяют (размещают) точно так же в лунки, как и семена (укладывают при посеве), только вкапывают немного ниже поверхности почвы, примерно на 2-3 см.

Вернуться к оглавлению

Севооборот и в теплице необходим

Надо знать, после какой огородной культуры можно, а после какой — нельзя использовать грядку под огурцы. При взращивании одной и той же культуры на одном месте несколько лет подряд чревато несколькими минусами: односторонним истощением почвы; уменьшением урожая; созданием благоприятных условий для роста сорняков, развития грибковых болезней, размножения вредителей. Чтобы этого не происходило, необходим севооборот, при котором культуры должны чередоваться в определенном порядке.

Вопрос взаимодействия различных огородных культур между собою всегда важен не только для ученых и специалистов, но и для обычных огородников. Минеральные удобрения и химические методы — это хорошо, они упрощают уход за выращиваемыми культурами. Однако, в связи с тем что химия и удобрения часто становятся источником аллергических реакций (ядохимикаты также нельзя использовать в периоды цветения и плодоношения), многие садоводы стараются пользоваться растительными средствами (тем более в теплице), даже рискуя снизить урожай, зато без нанесения вреда здоровью. Кроме того, очередной плюс в том, что не нужны дополнительные финансовые затраты.

Культуры не должны бороться за воду, питательные вещества, свет, так как в связи с этим резко снижается их урожай. Например, нельзя, чтобы с огурцами соседствовали картофель, редис, редька, кресс-салат. О влиянии томатов на огурцы имеются противоречивые мнения. Выяснить это можно только опытным путем.

Растение-спутник — это укроп, он улучшает вкусовые качества огурцов. Совместно вырастив эти культуры, получается двойная выгода: 1) повышается их рост и урожайность; 2) укроп, который нужен для засолки, срезается сразу же во время сбора плодов. Здесь же, чтобы привлечь насекомых, следует посадить пряности или многолетний лук. Дружат с огуречной рассадой и календула, и базилик, и фенхель, и кориандр, и ромашка. Если позволяет место в теплице, то можно посадить кукурузу — она будет стимулировать рост и развитие огурцов. А вот дыни и арбузы — плохие соседи.

Существуют хорошие предшественники, способствующие, например, накоплению азота. Это представители семейства бобовых, в числе которых бобы и горох, а также фасоль. Чтобы обогатить участок азотом, кроме бобовых культур, можно посадить клевер и люпин. С их помощью восстанавливается плодородная сила почвы, они способствуют ее рыхлению, их зеленая масса является хорошим удобрением (сидератом).

Агротехника огурцов

Четыре самых важных фактора для развития растений огурца: свет, тепло, влага и плодородная почва. Ну, если с первыми двумя факторами всё относительно понятно - в России удачнее всего выращивать огурец получается именно летом (особенно в открытом грунте). Следовательно, необходимо начать с последнего, самого важного фактора - с почвы.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА

Если вы хотите получить богатый урожай, то почва для огурца (неважно, в теплице или в открытом грунте) должна содержать большое количество органики и быть максимально рыхлой. Для улучшения структуры почвы используют опилки, соломенную резку и другие рыхлящие материалы (см. ниже). Если ваши огурцы выращиваются в теплице, то следует внести туда торф, или перегной (а лучше и то и другое). Но не следует забывать, что торф необходимо раскислить. В условиях средней полосы России на 1 кубометр торфа стоит добавлять 4-5 кг мела. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах нейтральной (рН 6,2-6,8). Если вы не меняете ежегодно грунт в теплице, есть смысл посеять сидераты на будущих грядках. Лучше всего на эту роль подходит горчица белая. Сразу после уборки растений огурца засейте гряды горчицей. Через три - четыре недели после её всходов горчицу нужно будет перекопать. За это время растения дадут приличную вегетативную массу и разрушат в почве большую часть корневых выделений огурца, которые будут препятствовать развитию растений на будущий год.

Самое важное требование к почве для выращивания огурца - её воздухопроницаемость. Огурец лучше всего растёт на рыхлых почвах. Оптимальный вариант - лёгкие суглинки. Если ваш участок располагается на тяжёлых глинах, то просто необходимо добавить в почву разрыхлитель. Идеальный вариант - соломистый навоз. Но, в последнее время, чем сильнее наша страна поднимается с колен, тем быстрее в ней уменьшается поголовье скота - основного производителя навоза. К сожалению, нанотехнологии и другие обещания чиновников в грунт вносить бессмысленно (невзирая на кажущуюся аналогию), поэтому можно воспользоваться следующим агротехническим приёмом...

Осенью из опилок, мелкой стружки или соломенной резки формируется аккуратная куча. Но не просто так, а проливается раствором мочевины. На один кубометр опилок (стружки, соломенной резки) обычно расходуется 2 кг мочевины или 3 кг аммиачной селитры. Лучше всего укладывать опилки слоями, проливая раствором мочевины каждый пятисантиметровый слой. Завершив кучу, нужно накрыть её полиэтиленовой плёнкой и оставить до весны. Для чего нужен разрыхлитель? Всё просто. У растения огурца очень большая вегетативная масса (побеги, листья, плоды), которая растёт очень быстро, и «слабая» корневая система, не успевающая за ростом надземной части растения. На тяжёлых почвах доступ кислорода к корням растения очень ограничен, и растения начинают сбрасывать завязи (они не развиваются и постепенно усыхают). Для чего нужно перемешивать опилки с азотными удобрениями? Не вдаваясь в химические реакции, можно просто сказать - гниющий опил вытягивает из почвы азот. Поэтому и необходимо заранее пропитать его азотными удобрениями. И делать это нужно осенью! Опавшие листья в качестве разрыхляющего материала использовать нежелательно. Слишком велик шанс заразить почву грибными и бактериальными заболеваниями. Проще их сжечь и использовать золу.

Также необходимо осенью обработать почву раствором «Фитоспорина» или медного купороса (по инструкции на упаковке). Это значительно снизит болезнетворную нагрузку на растения в следующем году.

Основная заправка грунта для огурца производится весной, за две недели до высадки рассады (посева семян) в грунт. На 1 кв. м. огуречной гряды вносится 25-30 кг перепревшего навоза. Можно навоз заменить торфом или опилками, пропитанными азотными удобрениями (см. выше). Если есть компост - замечательно, его можно добавить в состав гряды в количестве 10-15 кг на 1 кв. м. Но зачастую с компостом (впрочем, как и с навозом) в почву попадают семена сорных растений. Как избежать этого? С навозом, разумеется, какие-то манипуляции производить бессмысленно. А вот, с компостом...

Существует несколько способов приготовить правильный, безопасный компост. На мой взгляд, самый простой - с использованием плёнки и специальных бактерий. Полиэтиленовую плёнку можно использовать прошлогоднюю, а бактериальные препараты («Фитоспорин», «Тамир» и «Байкал ЭМ») свободно продаются в любом садовом магазине. Каждая свежая партия вырванных сорняков укладывается в кучу и проливается раствором бактериальных препаратов. Крупные сорняки и удалённые из оборота растения (оборванные листья томатов, ботву, увядшие цветы и пр.) можно порубить остро заточенной лопатой. После чего куча тщательно укрывается плёнкой. Для удобства формировать компостную кучу можно в большом ящике с плотными стенками. При таком методе очень активно идёт ферментация компоста, и нижние слои кучи можно спокойно использовать на будущий год.

Огурец, пожалуй, - единственное растение, что может выращиваться на свежем навозе. Но тут есть одна особенность. Корневая система огурца формируется в слое почвы толщиной всего 20 см. Следовательно, свежий навоз в гряду нужно закапывать так, чтоб над ним было минимум 20-25 см плодородной почвы.

Но даже при наличии такого количества органики растения огурца нуждаются в минеральной подкормке. Наиболее разумным шагом станет весеннее внесение в почву 40 г суперфосфата, 40 г калия сернокислого и 15 г магния сернокислого (или 60 г калимагнезии) на 1 кв. м гряды. Равномерно рассыпанные на поверхности будущей гряды удобрения (а также торф, навоз, опил, компост - в зависимости от того, что вы собираетесь внести) тщательно перекапываются на штык лопаты. Грядка проливается водой (10 литров воды на 1 кв. м). Всё это вносится за 2 недели до высадки рассады (посева семян) в грунт. Через неделю (за неделю до высадки) в гряду вносится 30 г аммиачной селитры (это два полных спичечных коробка) на 1 кв. м. Грядка заново перекапывается, разравнивается граблями и поливается водой.

Какой ширины должна быть огуречная гряда? Всё просто: в любое место вашей гряды вы должны свободно дотянуться двумя руками. Почему двумя? Просто для удобства работы с растениями. Опираться на грядку рукой (даже, если уложить там дощечку) категорически не приветствуется - огурец не выносит уплотнения почвы. Длина гряды зависит только лишь от ваших возможностей.

Если растения будут выращиваться на нетканом материале (подробности в главе «Высадка рассады»), то с момента окончательного сформирования огуречной гряды (за неделю до высадки) на неё укладывается и крепится спанбонд (лутрасил, геотекстиль).

ПОСЕВ СЕМЯН ОГУРЦА НА РАССАДУ

Когда следует посеять семена огурца? Огурец - именно та культура, что может выращиваться, как и прямым посевом в открытый (закрытый) грунт, так и через рассаду. К прямому посеву мы подойдём, когда для этого наступит время, а пока подробно рассмотрим посев семян на рассаду и уход за ней. Если огурцы выращиваются в плёночной (стеклянной, поликарбонатной) необогреваемой теплице (парнике), то семена в этом случае высеваются не ранее 20 апреля. Эта дата подходит для средней полосы России (в более северных областях - чуть позднее, в южных, соответственно, чуть раньше). Вне зависимости от региона помните: рассада огурца с момента всходов до высадки в грунт не должна быть старше 25 дней!

Огурцы, выращенные рассадным методом, начинают плодоносить на 2-3 недели раньше. Разумеется, предпочтение нужно отдать салатным сортам (гибридам), но вполне можно выращивать через рассаду и огурцы универсального назначения. Срок их вегетации увеличивается, следовательно, урожай будет выше. Огурцы, выращенные через рассаду, менее подвержены всевозможным рискам. Они менее подвержены болезням, выдерживают более низкие температуры, нежели семена, прорастающие в открытом грунте, их не смогут пожрать слизни и другие вредители. Кроме того, это экономически выгоднее (при нынешних ценах на хорошие сорта или гибриды). Обычно при прямом посеве в грунт в лунку опускается 2-3 семечка. Для страховки. Если они прорастают все, то излишки положено просто вырезать. К сожалению...

Семена перед посевом замачивают, от этого всходы появляются на 2-3 дня раньше. Как правильно замочить семена? Зачастую используется вековой, но, тем не менее, нелепый и неправильный метод... Семена просто высыпаются в ёмкость с водой (рюмку, кружку, таз). Те семена, что всплыли, безжалостно выбрасываются, а утонувшие просто обязаны прорасти в глубинах этой рюмки. Это неверно! Семя огурца, прежде чем попасть в ваши руки, предварительно было высушено. И если зародыш невелик по размерам, то обезвоженная целлюлоза оболочки просто будет держать семечко на плаву. И самое главное - для роста зародыша необходим кислород. А откуда ж ему взяться на дне стакана? Вот и получается: всё то время, что семена огурца лежат в толще воды, они не прорастают, а лишь борются за свою жизнь. Некоторые женщины, следуя непонятным советам некоторых садоводческих газеток или «бывалых» садоводов, используют следующий странный метод: семена заворачиваются в сырую марлю, затем в полиэтиленовый пакет. А после вся эта многослойная конструкция прикрепляется на грудь (засовывается, извините, в бюстгальтер), на сутки, а то и более. Кроме той же самой борьбы за жизнь, семена огурца, упакованные в слои полиэтилена, ничего не испытывают. Ну разве что - эстетическое удовольствие (особенно, семена огурца-опылителя) ...

Поэтому единственно правильный метод замачивания семян тот, что позволяет проклёвывающемуся семечку получать одновременно кислород и влагу. Нет ничего проще, чем взять блюдечко, положить на него мокрую тряпочку (марлю). Рассыпать в один слой по марле семена и засунуть всё блюдце в полиэтиленовый пакет таким образом, чтоб полиэтилен стоял горкой (этакий микропарник). И всё! Конечно, можно не пользоваться этим «сложным» способом, а замачивать семена в опилках, кокосовой копре или в исключительно импортном гидрогеле... Но зачем? Кстати, достаточно замочить семена огурца всего на 2-3 часа, после чего их можно высевать. Не увлекайтесь сложными химическими растворами. Достаточно простой воды, ну разве что добавить капельку гумата. Максимальное время замачивания - 12 часов. И ни в коем случае не пользуйтесь марганцовкой (перманганатом калия) для замачивания семян, купленных в магазине. Почему? Большинство производителей для очистки семян от мякоти пользуются слабым раствором соляной кислоты. Следы этой кислоты, оставшиеся в порах, реагируют с перманганатом, отчего соли калия и магния забивают поры оболочки. Семечко просто-напросто задыхается.

Особое внимание при посеве семян стоит уделить влажности грунта в рассадном стаканчике. Удобнее всего сеять каждое семя в отдельный рассадный стаканчик. Объём его зависит от того, как долго вы собираетесь выращивать рассаду. Использовать стаканчики объёмом более 250 мл - значит бессмысленно тратить грунт для рассады и место на подоконнике. Какова должна быть влажность грунта? Если сжать в кулаке ком приготовленного грунта, то между пальцев должна просочиться вода. Грунт в рассадном стаканчике должен быть рыхлым! Семя огурца погружается на глубину 1,5-2 см и грунт в этом месте слегка придавливается подушечкой пальца. Это нужно для того, чтоб оболочка семени осталась в земле, а не поднялась с семядольными листочками.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОГУРЦА

Всходы появляются достаточно быстро - на 3-7 день после посева. После всходов рассаду два-три дня поливать нельзя. Переувлажнение приводит к отмиранию корней и заболеваниям. Ризоктониоз и «чёрная ножка» активно развиваются лишь при передозировке воды.

Чем подкормить рассаду? От избытка удобрений рассада получается вытянутой и малопригодной для быстрого развития на постоянном месте. Проводят всего только две подкормки. Первая подкормка производится не ранее чем в фазе двух настоящих листьев. 3 грамма (1 чайная ложка) комплексного водорастворимого удобрения типа «Кемира» или «Растворин», на 1 литр воды будет достаточно. Обратите особое внимание на соотношение азота (N), фосфора (Р) и калия (К) в удобрении. Оно должно быть равно пропорциональным. Например, N:P:K - 20:20:20 (или 16:16:16). Не забудьте добавить в воду гумат (жидкие удобрения на основе гуминовых кислот - В наших магазинах всегда в огромном ассортименте). Это необходимо для развития корневой системы растения. Достаточно всего 2,5 мл (легко измеряется обыкновенным шприцом) на 1 литр воды - в ту же ёмкость с разведёнными удобрениями. Как правило, этим раствором (удобрения с гуматом) растения и поливают. Вторая подкормка производится за три дня до высадки рассады на постоянное место. Используется точно такая же схема. Просто на подрощенную рассаду уходит больше воды (а соответственно, и раствора удобрений).

Как обычно, не бывает бочки мёда без присущей ей ложки с дёгтем. Оптимальная рассада огурца - это та рассада, что прошла закаливание на свежем воздухе и воздействие прямого солнечного света (ультрафиолет). Для получения очень качественной рассады её необходимо за 5-6 дней до высадки выносить на открытый солнечный свет (сначала на 2-3 часа, затем увеличивая ежедневное закаливание на 1 час). Увы, не все владеют открытыми площадями и массой свободного времени. Потому не задерживайте растения огурца в рассаде! И за сутки до высадки обязательно опрыскайте их препаратом «Эпин» (антистрессовый препарат для растений). Правильная рассада огурца - это растения, высотой 20-25 см с 4-5 настоящими листьями, крепкие, уверенно держащиеся без подпорок.

ВЫСАДКА РАССАДЫ ОГУРЦА

Особенное значение для высадки рассады огурца на постоянное место имеет температура почвы. Температура почвы в момент высадки рассады (посева семян) не должна быть ниже 18°С. Оптимальная же температура в первую неделю после высадки - 20-22°С. В средней полосе России обычно это середина мая в теплицах и парниках или первая декада июня - в открытом грунте (после угрозы возвратных заморозков). Если температура почвы в течение нескольких дней держится на уровне 14-15°С, то корневая система огурца развиваться не будет. Растения, если и выживут, будут слабыми и богатого урожая точно не принесут. Если вдруг ваша рассада «окуклилась» (главный побег выбросил пучок завязей и завершковался) - это значит, вы поспешили с высадкой рассады на постоянное место.

Не проще ли в таком случае посеять огурцы семенами и не «заморачиваться» с выращиванием рассады? Не проще!

Первые плоды появляются минимум на две недели раньше.

В прохладной почве семя огурца всходит дольше. А при повышенной влажности может просто сгнить.

Проклюнувшиеся всходы огурца - лакомая пища для слизней (для безопасности можно накрыть сеянец огурца половинкой пластиковой бутылки, но есть риск «сжечь» нежный росток).

В домашних условиях не проклюнувшееся семечко всегда можно заменить другим и контролировать его рост. На подоконнике это делать значительно легче, чем непосредственно в гряде (тем более, если участок далеко за городом).

Выращивать огурец через рассаду выгодно! Обычно при посеве семян в лунку опускается 2-3 семечка (для подстраховки). Оставляется только лишь одно растение, остальные всходы удаляются. Хорошие сорта (гибриды) огурца стоят совсем недёшево, а потому есть ли смысл выбрасывать половину, а то и две трети семян из пакетика.

На гряду в пять сажен длины (10,65 м) и один аршин ширины (0,71 м) потребуется огуречных семян не более трех золотников (12,78 г).

Из журнала «Сельскохозяйственный вестник» 1895 г., № 5.

В переводе на современный язык означает, что на гряду площадью 7,5 кв. м высевалось около четырех сотен семян огурца. Если в 19 веке крестьянин мог себе позволить подобную роскошь, то в наше время торжествующей демократии это по карману только лишь средней руки олигархам. Да и бессмысленно высаживать растения огурца столь часто. Так, какое расстояние должно быть между растениями?

Величина урожая огурца напрямую зависит от интенсивности фотосинтеза, попросту говоря, от освещенности. Особенно это касается теплиц, где практикуется вертикальное формирование растений. Поэтому в теплицах высаживают рассаду в среднем по 2,5 растения на 1 кв. м. Густота посадки зависит непосредственно от высаживаемого сорта.

Например, в Кировской селекции такие гибриды, как Миранда, Аполлон, Чебоксарец, Волжский и Арлекино высаживают из расчета 3 растения на 1 кв. м. А вот, гибриды Чародей, Вятский, Молодец и Шик имеют сильное побегообразование, потому их нужно высаживать по 2 растения на 1 кв. м.

В открытом грунте густота посадки варьируется от 3 до 4 растений на 1 кв. м. Не нужно высаживать растения огурца часто! Это только кажется, что чем гуще посажены растения, тем больше на них появляется зеленцов. На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот. При сильной загущенности растения огурца либо сбросят завязи, либо попросту будут их образовывать в значительно меньшем количестве. И внутри веселой, сильно облиственной грядки будет темно, влажно... и пусто.

На дачных участках и в фермерских хозяйствах мы рекомендуем выращивать огурцы на нетканом материале (спанбонд, лутрасил. геотекстиль). Разумеется, это дополнительные траты, но у этого метода есть существенные преимущества.

Сохраняет влагу в почве.

Способствует лучшему прогреванию почвы весной и стабилизирует температуру почвы летом.

Препятствует росту сорняков.

Плети огурца не соприкасаются с землей - меньший риск заболеваний.

Пропускает воду и быстро высыхает - препятствие для развития болезней.

Чисто и красиво (красота - великая сила, именно она и спасёт мир).

Разумеется, речь идет о тёмном укрывном материале, закреплённом на грядке с помощью колышков из проволоки. Лучше брать плотный материал (СУФ-60 и выше). Более легким, белым нетканым материалом (СУФ-17 или СУФ-30, не выше) можно просто накрыть высаженную рассаду. Укрывной материал значительно (до 5°С) сглаживает перепад между дневной и ночной температурой окружающей среды. Использовать нетканый материал можно как в теплице, так и в открытом грунте.

Итак... почва прогрелась до приемлемой температуры (18°С), рассада приготовлена, гряда размечена. Делаются лунки, глубиной чуть более рассадного стаканчика. Лунки до краёв заливаются тёплой водой. Температура воды должна быть выше 20°С (но не выше 40°С)! Рассада устанавливается на дно лунки и засыпается вынутым грунтом. Грунт ещё влажный с прошедшего неделю назад обильного полива (см. выше). Поэтому важно прикорневую часть стебля высаженного растения присыпать (замульчировать) сухим грунтом или торфом. Работа это несложная (ведь, уже условились, что высаживаем огурцы не так плотно, как в 1895 году), но поможет предохранить рассаду от корневых гнилей (особенно это касается глинистых почв). В том случае если посев происходит непосредственно семенами, то в месте посева все равно делается лунка (см. выше), проливается водой, грунт засыпается обратно и увлажняется. Лишь после этого на глубину 1,5-2 см опускаются семена. Почва над семенем чуть придавливается пальцем.

Если вы прислушались к разумному совету выращивать огурцы на нетканом материале, то процедура высадки рассады выглядит следующим образом:

1. Огуречная гряда закрывается нетканым материалом за неделю до высадки (сразу после полива).

2. В день высадки рассады в нетканом материале делаются крестообразные разрезы размером 15-20 см.

3. Края разреза загибаются, лунка делается рукой или садовым совком. Грунт убирается под нетканый материал (который, напоминаю, закреплён на гряде колышками).

4. После полива лунки водой и установки в ней растения из горшочка, рассада одной рукой придерживается за стебель. Второй рукой грунт засыпается в лунку (потому разрез такой широкий) и разравнивается.

5. Прикорневая часть стебля мульчируется сухим субстратом. Края разреза нетканого материала разглаживаются.

Если огурцы выращиваются в теплице вертикально, то нужно просто обернуть побег высаженного растения вокруг вертикального шпагата. Обыкновенно поступают следующим образом: над третьим листом, вокруг стебля завязывается глухая (нескользящая) петля. Она должна быть настолько свободной; чтоб в неё кроме стебля мог входить палец. Это делается для того, чтоб в течение вегетационного периода узел не пережимал и не повреждал тем самым стебель. Вертикальный шпагат подвязывают к проволоке, натянутой под крышей теплицы. По мере роста растения его вершинку подкручивают вокруг вертикального шпагата. Эти манипуляции обычно производят на 3-7 день после высадки. Другой вариант крепления вертикального шпагата чуть затратнее, но проще. Из проволоки диметром 1,5-2 мм делается колышек. Один край проволоки загибается и к нему крепится вертикальный шпагат. Сам колышек, длиной 10-20 см (длина зависит от состава почвы) втыкается за границей рассадного стаканчика - в разрез нетканого материала. Лучше всего подходят колышки из медной проволоки, потому что медь препятствует развитию грибных инфекций. Всё! Растение готово к плодоношению. Осталось лишь его время от времени подкармливать и поливать.

ПОЛИВ ОГУРЦА

Первый полив огурца производится не раньше чем через 3-5 дней после высадки рассады на постоянное место. Но как быть, если возможность появиться на дачном участке выпадает только по выходным дням. Есть два варианта решения этой проблемы: либо лунка перед высадкой рассады проливается дважды, либо используется почвенное покрытие нетканым материалом (см. выше). Первый полив производится только в прикорневую часть растения, исключительно тёплой (25-30°С) водой. Расход воды - 100-150 мл на одно растение. Обязательно добавляйте в воду гумат (25 мл на 10 л воды) для активного роста корневой системы растения. В течение трёх недель растущие растения ничем не подкармливают, лишь поливают, увеличивая дозу полива с ростом плети. Важно не переувлажнять почву при поливе, чтобы не допустить загнивание и отмирание корней. Поливать растения огурца лучше всего вечером, после 18 часов. Не забывайте про гумат при каждом поливе: развитая корневая система огурца - залог богатого урожая. Всегда поливайте огурцы только тёплой водой. Полив холодной водой даже в разгар сезона при мощной вегетативной массе растения приведёт в лучшем случае к заболеваниям корневой системы, а зачастую к гибели растения. Это всё от того, что нежная и слабая корневая система огурца располагается в поверхностном слое почвы (глубина залегания корневой системы всего 20 см). Поэтому оптимальный график полива - ежедневно малыми дозами. Если у вас нет возможности поливать растения каждый день (или раз в два-три дня), то есть смысл приобрести систему капельного полива, благо на рынке их огромный ассортимент. Даже дешёвая китайская трубка прослужит вам несколько лет.

Н. Г. Барышев , под редакцией к. с.-х. н. В. М. Мотова