Зонная Cистема Ансела Адамса - часть 1

Зонная система была изобретена Анселом Адамсом, одним из самых известных фотографов. Он был не только разработчиком этой методики, но и наредкость одарённым фотографом. Отличительный признак его черно-белых фотографий - великолепная гармония света и тени.

Адамс считал, что многие неправильно поняли разработанный им метод и обременили его слишком большим количеством тайны. Почему так оказалось? Наиболее вероятной причиной было плохое изложение материала: Ансел Адамс был больше фотографом, чем преподавателем. Его первые книги по зоной системе полностью это подтверждали. Последние выпуски "Негатива" и "Печати" намного лучше.

Зонная система это просто.

Зонная система очень проста, и ее принципы логичны. Её научная основа была известна прежде, чем Ансел Адамс и Фред Арчер начали использовать этот метод в 1940-ых. Первопроходцами были Фердинанд Hurter и Vero Driffield, которые, в конце девятнадцатого столетия, изучили влияние экспонирования и проявки на светочувствительные фотографические материалы. Они первые представили графически свойства светочувствительных материалов, и назвали этот график характеристической кривой. Эта характеристическая кривая используется в сенситометрии и по сей день.

Искусство или наука?

Некоторые из трудностей в понимании зонной системы имели отношение к конфликту между искусством и наукой. Действительно ли фотография - искусство или наука? Или то и другое? Если Вы решаете, что фотография - искусство, то становится трудным понять её как науку. Если, с другой стороны, вы принимаете фотографию, как и искусство и науку, и понимаете ее принципы на научной и логической основе, всё становится намного более проще. На мой взгляд этот подход наиболее верен. Понимание методик может намного увеличить ваш творческий потенциал. Т.е., когда вы действительно понимаете, что делаете, вы можете эксплуатировать все доступные средства фотографии в полной мере, чтобы показать ваше видение картины.

Визуализация, экспонирование и обработка

Короче говоря, зонная система содержит три основных компонента, все они были очень важны для Ансела Адамса: визуализация, управление экспонированием, и управление контрастом.

Визуализация - метод, используемый, чтобы представить законченную фотографию прежде, чем она будет отпечатана, полезен для всех, независимо от того, используют ли они зонную систему или нет.

Управление экспонированием - необходимо знать как работает Ваша фотокамера, как выбрать выдержку и диафрагму, которая даст на негативе максимально много деталей. Именно экспонированием мы управляем проработкой деталей в тенях.

Контрастом управляют и в процессе обработки, используя для печати бумагу с той или иной степенью контраста и варьируя временем проявки. Управление контрастом - это управление соотношением световых и теневых областей изображения на законченной фотографии. Вы должны научиться выбирать время проявки, которое даёт требуемый контраст.

Трудные термины

Визуализация, экспонирование, и управление контрастом - термины, которые просты для понимания. Ансел Адамс имел обыкновение описывать экспонирование и контрастное управление своими терминами: Зона V или Зона III экспонирования, N-2 или обработка N+1. Мы разберёмся в них позже, а сейчас сконцентрируемся сначала на нескольких основных понятиях.

Уровни яркости

Ошибочно думать, что Вы выбираете только выдержку каждый раз, когда снимаете сцену. Вы выбираете экспонирование с определенной диафрагмой и выдержкой. Однако, другим параметром, который влияет на экспонирование, является отраженный свет от самого объекта съёмки, и он весьма разный для участков одного и того же объекта. Самые глубокие тени отражают меньше света чем яркие светА. Производя измерения мы получаем много различных экспозиций каждый раз, когда мы снимаем объект потому, что у объекта есть много различных уровней яркости, иногда в пределах от черного в тени к белому на солнце.

Измерить диапазон контраста изображения просто. Измеряем контраст согласно числу ступеней экспозиции от самой темной части изображения до самой светлой. Одна ступень экспозиции - соответствует изменению яркости вдвое в ту или иную сторону. Например изменение выдержки от 1/125 до 1/250 секунды одна ступень экспозиции. Изменение диафрагмы от f5.6 до f8 также одна ступень экспозиции. Направляя экспонометр в самую темную часть изображения а затем в самую светлую, мы можем вычислить число ступеней экспозиции между ними. В обычной сцене можно намерять семь ступеней между самым чёрным и самым белым, но это число может изменяться в зависимости от свойств самого источника света. Прямой солнечный свет в ясный день даёт очень большой диапазон контраста, в то время как серый, туманный день с рассеянным освещением даст низкий контраст с малым количеством ступеней экспозиции между черным и белым. На большинстве сцен, контрастный диапазон изменяется между пятью и девятью ступенями.

Девять ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Семь ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Пять ступеней - диапазон от самого чёрного до самого белого.

Экспозиционная широта (фотографическая широта) пленки

Фотографическая пленка реагирует на экспонирование (воздействие света). Когда пленка проявлена, увеличение потемнения в большой степени пропорционально экспозиции. Большая экспозиция (белая поверхность в солнечном свете) означает, что проявка сильно затемняет негатив, делает его "плотным". Малая экспозиция (черная поверхность в тени) приводит к небольшому потемнению проявленного негатива.

Однако, у пленки есть свои ограничения. Очень малая экспозиция не будет давать потемнения вообще, в то время как очень большая экспозиция не даёт бОльшего затемнения, чем та которая чуть поменьше. Экспозиция не должна быть слишком малой или слишком большой. Мы интересуемся диапазоном экспозиции, которая лежит между двумя экстремальными значениями: недодержки и передержки. Мы называем этот диапазон фотоширотой пленки. У черно - белого негатива огромная фотоширота вплоть до пятнадцати ступеней. Это намного больше чем диапазон яркости почти всех объектов, которые мы можем захотеть сфотографировать.

Негативный черно - белый снимок с широтой экспозиций до пятнадцати ступеней.

Идеальная экспозиция

Заряжая пленку в камеру, мы должны удостовериться, что индивидуальные значения экспозиций всего объекта (фотографическая широта сцены) находится в пределах фотошироты пленки. Если мы будем использовать слишком маленькую экспозицию (слишком маленькая апертура или слишком короткая выдержка), то самые темные области объекта попадут за пределы фотошироты пленки, и фотография будет недодержана. Если мы выставляем слишком большую экспозицию (слишком большая апертура или слишком длинная выдержка или то и другое), мы рискуем переэкспонировать (передержать) самые светлые части снимка, делая картину, засвеченной и лишенной контраста.

Лучшие результаты могут быть досигнуты, если мы используем малую, насколько возможно, экспозицию не теряя ни одной из деталей в тенях. Для этого нужно измерить самый темный элемент в объекте и затем выбрать выдержку и апертуру как можно более близко к пороговому значению недодержки.

Идеальная экспозиция должна поместить все тоны объекта включая самый тёмный, в пределы фотошироты плёнки.

Причинами для выбора короткой экспозиции являются многочисленные преимущества, которые мы получаем:

У нас есть возможность установить наименьшую возможную апертуру, что вообще желательно. Есть возможность установить короткую выдержку, которая также в наших интересах. Мы получаем негативы, которые не являются чрезмерно темными, таким образом сокращая время экспонирования при печати. И последнее - у негативов будет мелкое зерно (более светлые части негативов, имеют более тонкое (мелкое) зерно чем более темные), что почти всегда предпочтительно.

Динамический диапазон фотобумаги

Конечный этап изготовления фотографии - получить законченное изображение на фотобумаге. Это - почернение бумаги, которое и формирует изображение. В принципе, широкий динамический диапазон приводит к лучшим результатам. У бумаги широкий динамический диапазон, если имеются глубокие черные участки в самых темных областях изображения и полностью белые в самых светлых областях, что означает, что есть широкая область воспроизведения всех деталей изображения. Одной из сильных сторон в творчестве Ансела Адамса была та, что он знал, какой материал использовать, и всегда использовал лучшую фотобумагу.

У очень хорошей бумаги динамический диапазон, больше шести ступеней экспозиции.

Динамический диапазон бумаги может быть измерен денситометром, или может быть описан в количестве ступеней экспозиции. У очень хорошей бумаги будет динамический диапазон равен приблизительно шести ступеням экспозиции. Если Вы сравните это с объектом, который будет сфотографирован, у которого обычно будет диапазон из семи ступеней, то увидите, что бумага может воспроизвести детали объекта с небольшой потерей в тенях. Если Вы выбираете бумагу с диапазоном в четыре ступени, диапазон сцены придётся сжать, чтобы уместить его в динамический диапазон бумаги. Для некоторых фотографий это не большая проблема, и они могут даже выигрывать в изобразительном смысле, но если мы будем снимать изображение с полной шкалой яркости, работающей от черного до белого, то бумага с узким динамическим диапазоном не будет давать хорошие результаты.

Я хочу подчеркнуть, что не всегда и не обязательно пользоваться зонной системой. Вам нужно знать, как получить изображение с полным тональным и детальным диапазоном, или как получить мягкое и серое изображение.

Экспозиция управляет тенями

Это - постулат, который большинство людей слышало не раз. Что это означает? Проще говоря, это - правило использовать самую короткую экспозицию, которая сохранит те детали изображения, которые находятся в тени, Вы должны подобраться так близко к пороговому значению недодержки, как только возможно. Если отойдём от этой точки слишком далеко, детали в самых темных тенях будут потеряны, и получим недоэкспонированный кадр. Экспозиция управляет тенями! (для негатива). И светами (для позитива, т.е. слайда)

Проявка управляет светами

Это - другой постулат, который также важен. Увеличение времени проявки даёт повышение контраста, и большее различие между черным и белым (контраст). Если Вы напечатаете фотографию так, чтобы тени вышли право от точки недодержки, то света будут меняться в зависимости от различных времен на проявку. Более длинное время даёт более прозрачные света, а более короткое время даёт более темные света. Проявка управляет светами!

Два управления

Итак мы имеем, два управления, одно для самых темных областей и одно для самых светлых. Как только мы это прочувствовали, проблема выбора экспозиции становятся более простой. Объект составлен из различных тонов в пределах от черного к белому. Чтобы произвести изображения с полным тональным диапазоном, нужно знать, как управлять всеми тонами. Чтобы сделать это, нужно правильно воспроизвести самые темные и самые светлые части изображения. Все прочие тона между этими двумя экстремальными значениями, будут автоматически правильно воспроизведены. Вы управляете самыми темными тонами, выбирая экспозицию, которая гарантирует, появление на негативе самых тёмных тонов. После этого Вы управляете контрастом, выбирая время проявки, которое гарантирует, что самые светлые области изображения будут воспроизведены на фотобумаге. Таким образом мы имеем два вида управления результирующим изображением - экспозиция и время обработки.

Слева: С правильной экспозицией и правильной проявкой, изображение получит полный тональный диапазон от темных теней до ярких светов.

Справа: С двумя ступенями в минус - результат изображение с потерянными деталями в тенях. С более длинной выдержкой и/или большим открытием апертуры, были бы правильно проработаны тени.

Слева внизу: Меньшее время проявки дает более низкий полный контраст и при этом естественно серые света. С 20 % большим временем проявки это изображение было бы лучше.

Справа внизу: большее время проявления дает более высокий контраст. Света слишком белые без каких либо деталей. На 30 % меньшее время проявки даст лучший результат.

Недоэкспонировав на две ступени, мы потеряем две самых темных зоны объекта.

С весьма вольным переводом - Algor (Александр Горбатов)

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

0	Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1	Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2	Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3	Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4	Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5	Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6	Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7	Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8	Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9	Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

Дерево	f4
Снег	f16
Разница в экспозиции	4 ступени
Среднее значение	f8
Экспокоррекция	+2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

Тени	f2
Дерево	f4
Снег	f16
Среднее значение	f5.6
Разница в экспозиции	6 ступеней
Экспокоррекция	+1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45

Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 0 Тени

Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64 f90 0 1 2 3 4 5 Тени Света

В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть - то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.

Главная цель оценочного экспозамера - справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 - как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.

Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон - у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание. Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

Как это работает

Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.

На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции - со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.

Алгоритм - это набор инструкций для решения задачи. В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.

Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки - если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка - в сторону тёмных.

Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

Основная зона

Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно - в зависимости от камеры. Она может быть очень большой - 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой - 2.4% (см. таблицу параметров камер).

Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.

По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону - особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.

Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.

Разница в размерах основной зоны - практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

Как обуздать оценочный экспозамер

Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт. С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает?

В большинстве случаев можно ответить "да". Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут "обмануть" систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.

Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста - вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще?

Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).

Центровзвешенный экспозамер - хорошая штука. Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях - лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.

Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области - показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.

И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать - но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

Компенсация экспозиции

Как понять, требуется ли компенсация экспозиции? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.

Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.

Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.

К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон. Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении - и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.

При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому - он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат - передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать - обычно на одну-две ступени.

Что в итоге

Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.

Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

Таблица функциональности камер

Модель	Выпуск	Зоны	Ф.точки	AIM	Центр	Частич	Точечн
EOS 1	Сентябрь 1989	6	1		×	5.8%	2.3%
EOS 1N	Сентябрь 1994	16	5	×	×	9%	2.3%
EOS 1N RS	Март 1995	16	5	×	×	9%	2.3%
EOS 1V	Февраль 2000	21	45	×	×	8.5%	2.4%
EOS 10	Март 1990	8	3	×		8.5%
EOS 100	Сентябрь 1991	6	1		×	6.5%
EOS 1000	Сентябрь 1990	3	1		×	9.5%
EOS 1000F	Март 1991	3	1		×	9.5%
EOS 1000N	Март 1992	3	1		×	9.5%
EOS 1000FN	Март 1992	3	1		×	9.5%
EOS 3	Сентябрь 1998	21	45	×	×	8.5%	2.4%
EOS 30	Октябрь 2000	35	7	×	×	10%
EOS 33	Апрель 2004	35	7	×	×	10%
EOS 300	Март 1999	35	7	×	×	9.5%
EOS 3000	Март 1999	6	3	×		9.5%
EOS 5	Сентябрь 1992	16	5	×	×		3.5%
EOS 50/50E	Июнь 1995	6	3	×	×	9.5%
EOS 500	Сентябрь 1992	6	3	×		9.5%
EOS 500N	Сентябрь 1996	6	3	×		9.5%
EOS 5000	Март 1995	6	3	×		9.5%
EOS 600	Апрель 1989	6	1			6.5%
EOS 620	Май 1987	6	1			6.5%
EOS 650	Март 1987	6	1			6.5%
EOS 700	Март 1990	6	1		×	×
EOS 750	Октябрь 1988	6	1
EOS 850	Октябрь 1988	6	1
EOS RT	Октябрь 1989	6	1		×	6.5%
EOS IX	Октябрь 1996	6	3	×	×	6.5%
EOS IX7	Март 1998	6	3	×	×	6.5%
EOS D2000	Март 1998	12	5	×	×	23.7%	6.1%
EOS D30	Октябрь 2000	35	3	×	×	9.5%
EOS D60	Февраль 2002	35	3	×	×	9.5%
EOS 10D	Февраль 2003	35	7	×	×	9%
EOS 20D	Август 2004	35	9	×	×	9%
EOS 300D	Август 2003	35	7	×	×	9%
EOS 350D	Март 2005	35	7	×	×	9%
EOS 1D	Сентябрь 2001	21	45	×	×	13.5%	3.8%
EOS 1Ds	Сентябрь 2002	21	45	×	×	8.5%	2.4%

Здесь вы можете увидеть размер основной зоны в различных моделях камер EOS. Если камера оборудована системой точечного экспозамера, значение в колонке "Т" покажет размер основной зоны; в противном случае смотрите размер области частичного экспозамера в колонке "Ч". В зависимости от режима съёмки камеры 1000й серии, а также EOS 700 могут выбирать режим замера автоматически.

Анализируем шесть зон

Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?

Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию "B-A=0, C-B>0". Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы. Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

Практическая ценность

Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.

Со временем вы сможете видеть такие сюжеты - и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов "сложные" сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

Ситуация 4

Ситуация 5

Ситуация 6

Ситуация 7

Ситуация 8

Ситуация 9

Выводы

Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.

Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).

Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.

Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону - предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

Многоточечная фокусировка

Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).

Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки. Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.

Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться - она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную - очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.

Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера "двигаются" вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.

На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон - на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.

Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади - даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.

Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера. Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

Примеры структур экспозамера

На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.

Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-зонный экспозамер с одной точкой фокусировки

EOS 1, 100, 650, 620, 600, 700, 750, 850

3-зонный экспозамер с одной точкой фокусировки

EOS 1000, 1000F, 1000N, 1000FN

8-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

16-зонный экспозамер с 5 точками фокусировки

EOS 1N, 1N RS, 5

6-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

EOS 3000, 50, 50E, 500, 500N, 5000, IX, IX7

С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной - в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра - таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера - идеальный вариант для начинающих.

35-зонный экспозамер с 7 точками фокусировки

EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7x5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам - основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки. Чтобы увеличить точность экспозамера, "вес" некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% - на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере - в каждом случае задействованы только 25 зон. Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-зонный экспозамер с 45 точками фокусировки

EOS 3 - первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими "персональными" зонами экспозамера. Если у активной точки фокусировки нет "своей" зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны. В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере. Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

Если вы поменяли камеру

Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру. Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

Ручная фокусировка

Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

Постоянная фокусировка

Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца - без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

Профессиональные модели

Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами. Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.

Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Фотографии - Trevor Payne, Nina Bailey.

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть - то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.
Главная цель оценочного экспозамера - справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 - как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.
Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон - у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание. Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

Как это работает
Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.
На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции - со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.
Алгоритм - это набор инструкций для решения задачи. В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.
Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки - если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка - в сторону тёмных.
Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

Основная зона
Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно - в зависимости от камеры. Она может быть очень большой - 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой - 2.4% (см. таблицу параметров камер).
Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.
По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону - особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.
Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.
Разница в размерах основной зоны - практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

Как обуздать оценочный экспозамер
Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт. С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает?
В большинстве случаев можно ответить "да". Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут "обмануть" систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.
Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста - вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще?
Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).
Центровзвешенный экспозамер - хорошая штука. Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях - лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.
Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области - показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.
И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать - но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

Компенсация экспозиции
Как понять, требуется ли компенсация экспозиции? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.
Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.
Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.
К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон. Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении - и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.
При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому - он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат - передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать - обычно на одну-две ступени.

Что в итоге
Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.
Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

Анализируем шесть зон
Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?
Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну - C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию "B-A=0, C-B>0". Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы. Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

Практическая ценность
Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.
Со временем вы сможете видеть такие сюжеты - и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов "сложные" сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

Ситуация 1

Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.
Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.
Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.

Ситуация 2

Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.
Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмк и преимущественно тёмных тонов.

Ситуация 3

Формула: B-A>0, C-B>0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Ситуация 4

Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 5

Формула: B-A>0, C-B<0. Вторичная зона ярче основной и периферийной.
Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.
Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 6

Формула: B-A=0, C-B<0. Яркость основной и вторичной зон одинакова, а периферийная зона темнее центра.
Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.
Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

Ситуация 7

Формула: B-A<0, C-B<0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная ярче периферийной.
Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Ситуация 8

Формула: B-A<0, C-B=0. Основная зона ярче вторичной, а вторичная не отличается по яркости от периферийной.
Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.

Ситуация 9

Формула: B-A<0, C-B>0. Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.
Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Выводы
Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.
Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).
Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.
Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону - предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

Многоточечная фокусировка
Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).
Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки. Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.
Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться - она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную - очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.
Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера "двигаются" вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.
На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон - на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.
Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади - даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.
Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера. Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

Примеры структур экспозамера
На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.
Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-зонный экспозамер с одной точкой фокусировки

Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов.
Основная зона была увеличена до 9.5% - это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки - именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию.
Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной - в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-зонный экспозамер с 5 точками фокусировки

В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого - каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера.
В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки

С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной - в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра - таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера - идеальный вариант для начинающих.

35-зонный экспозамер с 7 точками фокусировки

EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7x5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам - основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки.
Чтобы увеличить точность экспозамера, "вес" некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% - на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере - в каждом случае задействованы только 25 зон.
Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-зонный экспозамер с 45 точками фокусировки

EOS 3 - первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими "персональными" зонами экспозамера.
Если у активной точки фокусировки нет "своей" зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны.
В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере.
Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

Если вы поменяли камеру
Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру. Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

Ручная фокусировка
Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

Постоянная фокусировка
Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца - без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

Профессиональные модели
Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами. Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.
Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Данная публикация не является описанием уже известной зонной системы, разработанной достаточно давно американским фотохудожником Анзелом Адамсом. Также она не посвящается вопросам правильного использования экспонометров, чему уделялось внимание практически во всех фотографических учебниках и даже специально посвященных изданиях. Здесь обобщен собственный опыт автора с учетом реально проверенных возможностей различных фотоматериалов, с рассмотрения которых и целесообразно начать.

Возможности фотографического воспроизведения

При рассматривании деталей реальной картины глаз способен быстро приспосабливаться к различным яркостям. Поэтому для нас не представляет сложности сразу видеть во всех подробностях обстановку в комнате и вид за окном. Механизм образования фотоизображения несколько иной и диапазон одновременно воспринимаемых яркостей как правило не превышает всего 1:16 (что соответствует фотографической широте L=1,2). Это означает, что реальная картина может быть изображена правильно только при том условии, что самая яркая ее деталь светлее самой темной всего лишь в 16 раз. Если же что-либо окажется светлее или темнее в большей степени, то на снимке оно изобразиться как и предельно возможное светлое или темное. В зависимости от условий экспонирования сюжет с комнатой и окном, имеющий гораздо больший диапазон яркостей, может быть изображен только либо как нормальный вид комнаты при совершенно белом прямоугольнике окна, либо приемлемый вид за окном на совершенно черном фоне- все что останется от комнаты.

Следует сразу отметить, что негативные пленки могут воспринимать больший диапазон яркостей, но тогда при печати различные фрагменты негатива потребуют разной выдержки. Если же печать всей площади кадра делается в одну экспозицию, например в принтерах для экспресс- печати, то воспроизводимый диапазон также не превышает 1:16. Калибровка экспонометра

Все экспонометры, как ручные с различным углом восприятия, так и встроенные в фотоаппаратуру рассчитываются из соображений, что рекомендуемые ими параметры съемки будут правильны если измерялся некоторый средне-серый объект или же картина, которая содержит более светлых деталей приблизительно столько же сколько и более темных. Средне-серым объектом при этом считают такой, который отражает 18% падающего света, что согласно всем публикациям соответствует отражательной способности лица, тыльной стороне кисти руки и т.п.

Однако простое измерение уже демонстрирует, что отражательная способность незагорелой кожи как минимум вдвое больше. Кроме того, измерительные устройства, особенно отечественного производства часто при изготовлении настроены неточно. Любой фотограф, имеющий в своем распоряжении несколько экспонометров или полу- и автоматических фотокамер может в этом легко убедиться, определив экспозицию для некоторого одного и того же объекта, например пасмурного неба.

Поэтому каждый экспонометр прежде всего требует правильной калибровки по эталону, который всегда с собой - ладони. Для этого при некотором равномерном освещении производится измерение яркости ладони (т.е. в зону восприятия прибора ничего больше не должно попадать) и определяется экспозиция. Затем потребуется сфотографировать кисть руки ладонью к объективу с различными экспозициями с шагом полделения диафрагмы в пределах двух ступеней от рекомендованной прибором в сторону недодержек и передержек. Для такого тестирования желательно воспользоваться обращаемой пленкой (для слайдов), как наиболее критичной к точности экспонирования при условии, что процесс обработки будет строго стандартным.

Возможная ошибка экспонирования, которая определится после проявки, может компенсироваться введением в экспонометр значений светочувствительности, больших или меньших от указанных изготовителем материала в известное число раз. Некоторые экспонометрические устройства имеют возможность внесения коррекции, которую и удобно задействовать по результатам такой проверки. И, наконец, практически все устройства содержат внутри подстроечный потенциометр, регулировкой положения которого можно привести результаты измерения к требуемым. Но это требует разборки аппаратуры, что не всегда можно рекомендовать.

Имеется возможность проверить правильность калибровки. При интегральном измерении светлого пейзажа в летний полдень по ходу солнечных лучей рекомендуемая выдержка при диафрагме 16 должна составить 1/величина чувствительности пленки.

Простейшее использование экспонометра

Как новичкам, так и профессионалам можно рекомендовать несложный прием экспонометрии, который удобен и обеспечивает требуемую точность во многих случаях съемки, особенно с изображением человека. Для этого собственная ладонь помещается в те же условия освещения, что и снимаемый сюжет и для нее определяется экспозиция. Принципиально этот метод идентичен измерению падающего света ручным экспонометром с молочным светофильтром на фотоприемнике. Ошибок при таком подходе будет гораздо меньше, чем при непосредственном интегральном измерении самого сюжета, когда требуется решать, что включать в зону восприятия или какую коррекцию внести в результат измерения если фон оказывается светлее или темнее главного объекта и занимает значительную часть кадра. Съемка дублей с разной экспозицией потребуется разве что в случаях когда вы не уверены в величине чувствительности материала. Но совершенно бесполезен предложенный метод когда фотографируются объекты, которые не переотражают свет, а сами являются источником света.

Зонная система при съемке

Необходимость в зонной системе экспонометрии возникает при повышении требовательности к результатам съемки, когда беспокоит не только правильное воспроизведение средне-серых тонов, но и самых светлых и темных сюжетно важных деталей, их "укладывание" в диапазон фотографической широты.

Сущность зонной системы заключается в том, что экспозиция определяется не только для средне-серого (в некоторых случаях она может и вовсе не определяться), но и для сюжетно важных светлых и темных элементов изображения. Получив параметры съемки (выдержки или отверстия диафрагмы для некоторой выдержки) необходимые для правильного экспонирования темных, средних и светлых элементов принимается решение о требуемой для съемки выдержке или диафрагме. При этом часто приходится жертвовать правильным изображением некоторых деталей либо принимать меры для их приведения в допустимый диапазон, например за счет дополнительной подсветки. Разумеется, все это возможно, когда съемка не требует быстроты принятия решения что, например, для фотожурналистов совершенно неприемлемо.

Экспозиция, требующаяся для некоторого элемента изображения может быть определена на основе локального или точечного замера яркостей. При локальном замере экспонометр подносится достаточно близко к измеряемой поверхности, с таким расчетом, чтобы в его зону восприятия не попадало ничего лишнего. Важно, чтобы при этом в эту зону не попала тень руки или возможные блики, которые не видны с точки съемки. Для точечного измерения служат специальные приборы, у которых зона восприятия составляет всего 1-3 град. Приборы с точечным измерением позволяют выполнить все процедуры не уходя с выбранной для съемки точки. Точечные, а также другие экспонометры, у которых глазок фотодатчика невелик могут быть использованы для точечных измерений по матовому стеклу средне- и крупноформатной камеры. Выдержки при этом считываются против индекса 1,7 (между 1,4 и 2) на шкале диафрагм экспонометра при полном или даже рабочем отверстии диафрагмы. Если чувствительность прибора позволяет это сделать, то удастся избежать пересчетов при переходе к рабочему отверстию. Номинальное значение чувствительности пленки справедливо только в случае определения экспозиции для средне-серого элемента (ладонь, незагорелое лицо и т.п.). Для других элементов экспозиция определяется при скорректированном значении светочувствительности. Могут быть использованы данные следующей диаграммы:

Таким образом, для определения экспозиции в тенях в общем случае берется величина чувствительности вшестеро больше номинальной, светов - втрое ниже. Как уже отмечалось, диапазон яркостей негативной пленки может быть шире- 1:32 и даже 1:64 в случае выравнивающего проявления. Однако печать с таких негативов будет невозможна в одну экспозицию и потребует корректировки для разных фрагментов кадра.

Что выбрать в качестве самых светлых и самых темных элементов? На этот вопрос невозможно дать справедливые во всех случаях советы. Разумеется, поверхность снега, белая бумага или одежда должны изображаться на снимке как предельно светлые. Но бессмысленно пытаться вписать в допустимый диапазон яркости источников света (солнца, ламп, фонарей) и их зеркальные блики на гладких поверхностях. Также снимок будет некачественным, если на нем не будет присутствовать проработка темных деталей. Поэтому для малоконтрастных сюжетов ("в тумане") важнее всего воспроизведение самых темных элементов на границе диапазона. Но ненужно стремиться привести к этой границе темные детали освещенной ночной улицы: снимок станет напоминать снятый днем. Визуально будет совершенно нормальным если самые темные места такого снимка "утонут в черноте" и лучше сосредоточить внимание на правильном воспроизведении светов.

Итак, возможны три случая по результатам определения экспозиции в области черного, светлого, и серого.

1. Все три экспозиции практически (с точностью до полступени) совпали. Это идеальный случай. Можно приступать к съемке если есть уверенность, что сюжетно важные светлые и темные элементы выбраны правильно.
2. Диапазон яркостей уже, чем 1:16 ("сюжет в тумане"), т.е. выдержка для светлого получилась более чем вдвое дольше чем для темного. Приоритет здесь за экспозицией по темным деталям, иначе получится разбеленный слайд или "забитый" негатив.
3. Диапазон яркостей больше широты материала, выдержка для темного более чем вдвое длиннее выдержки для светлого. Решение в данной ситуации требует определенного опыта. Исходя из замысла следует определить что важнее для данного снимка. Если важна проработка белой одежды или красивых облаков- выбирают экспозицию "по светлому". Если обстановка в комнате важнее вида за окном - то "по темному". Можно также пойти по пути сужения имеющегося диапазона яркостей, например за счет локальной подсветки темных деталей будущего снимка. Для снижения яркости неба служат оттененные светофильтры. Можно просто дождаться, когда за окном станет темнее.

При работе в области низких яркостей, когда выдержка может составить секунду и более потребуется также учет действия закона невзаимозаменяемости экспозиций, что потребует дополнительного увеличения выдержки. Степень такого увеличения зависит от типа материала. В среднем выдержку следует увеличивать вдвое, если определенная экспонометром величина составляет несколько секунд и в 3-4 раза, когда счет идет на десятки секунд и минуты.

Зонная система при печати

Отсутствие примеров применения зонной системы в практике определения экспозиции при печати является совершенно нелогичным. Во многих случаях печать не требует такой спешки как съемка в неожиданных ситуациях. Проведение тщательных измерений позволяет экономить дорогостоящую фотобумагу, во многих случаях затраты времени на измерения и расчеты меньше, чем на пробную печать с данного негатива. Проблемы узкого и широкого диапазона плотностей негатива здесь часто успешно решаются за счет сокращения экспозиций при печати одних фрагментов снимка и/или удлинения в других. Кроме того, ранее выпускалось промышленное устройство для фотопечати "Оптимак-ЦФ", где применимость принципа зонной экспонометрии заложена на аппаратном уровне, но, к сожалению отсутствует программная возможность расчета выдержек по результатам измерений в нескольких зонах.

Особенностью фотопечати является то, что светочувствительность бумаг строго не нормируется и сильно зависит от позитивного процесса. Поэтому пробная печать и калибровка экспонометра требуются всякий раз перед началом работы.

Негатив для пробной печати должен иметь диапазон плотностей заведомо больший, чем широта бумаги нормальной контрастности (она в данном случае всего 1:6, L=0,8). Это может быть изображение нейтрально-серой ступенчатой шкалы или некий пестрый сюжет, в котором присутствует изображение человека (достаточно незагорелого лица, руки и т.п.). На ступенчатой шкале плотности лица соответствует поле 0,40.

Пробной печатью такого негатива подбирается выдержка, когда лист после нормальной обработки дает приемлемый отпечаток. Затем проводится измерение в области плотности лица на экране увеличителя и калибруется экспонометр. Специальные экспонометры для фотопечати калибруются за счет подбора положения регулятора чувствительности, пока прибор не укажет выдержку, с которой делалась печать. Можно использовать обычные экспонометры, которые калибруются после замера путем совмещения некоторого деления шкалы диафрагм с установленной пробным путем выдержкой. В дальнейшем выдержку считывают против этого индекса. Если используются люксметры или "Оптимак-ЦФ", которые индицируют освещенность в плоскости экрана, то вычисляется архивное число, как произведение освещенности на выдержку. Новые выдержки получаются путем деления архивного числа на результат измерений. Исходя из узкого диапазона фотографической широты бумаги 1:6, экспозиция в области самого светлого (на негативе!) может быть в 4 раза больше, чем в области средне-серого и в 6 раз больше, чем в области темного:

При использовании ручных экспонометров можно соответствующим образом варьировать величину чувствительности (по данным на диаграмме) или просто помнить, что после измерений в темных областях негатива выдержку увеличить в 1,5 раза от указанной экспонометром, а после измерений в светлых областях- уменьшить в 4 раза. На диаграмме также указаны пределы при работе с мягкой бумагой (1:16). В случае же сверхконтрастных бумаг, широта которых всего 1:2, лучше отказаться от экспонометрии, поскольку нет приборов, работающих с достаточной для этого точностью. Печатать придется традиционным методом проб. Главное удобство зонной экспонометрии при печати состоит в том, что после определения выдержек для печати светлых, темных и средне-серых областей негатива не требуется решать чему отдать предпочтение как в некоторых случаях съемки. По разнице выдержек легко определить какое время прикрывания или пропечатывания потребуют те или иные области снимка. Автор имел опыт использования программируемого калькулятора для расчета выдержек и их разностей после измерений освещенности в различных точках экрана при работе с комплектом "Оптимак-ЦФ". Измерение и расчеты занимают около одной минуты, что заведомо меньше требуемого времени на получение пробы.

При переходе к значительно большим выдержкам может сказаться действие закона несовместимости экспозиций, что потребует дополнительной коррекции всех выдержек в большую сторону. Степень такой коррекции сложно учесть заранее, поскольку она находится в сильной зависимости от типа бумаги. Проблемы несложно избежать если печать (в том числе и первого пробного снимка) вести при приблизительно одинаковой освещенности на экране. В случаях небольших увеличений, при печати первой пробы и контролек освещенность может быть снижена за счет размещения в лотке увеличителя матового стекла, листов бумаги или просто дополнительным диафрагмированием объектива. При работе с "точечным" источником света в увеличителе имеется единственный способ управлять освещенностью путем регулирования напряжения на лампе. Последний путь также ведет к изменению спектрального состава излучения лампы учет которого потребует при измерениях размещения синего светофильтра перед светочувствительным элементом экспонометра.

статья предоставлена с любезного разрешения автора специально для фото-школы Е. Счастливой